Покраска аэрографом моделей из пластика
Перейти к содержимому

Покраска аэрографом моделей из пластика

  • автор:

Покраска модели. Что для этого понадобится?

Покраска модели. Что для этого понадобится?

Что нужно, чтобы покрасить сборную модель? Советы начинающему моделисту. Наверное каждый моделист помнит свою первую модель. У большинства это была копия какого-либо известного объекта (массово выпускавшийся танк или самолёт) и почти наверняка весьма невысокой стоимости. Многие подобные модели так и не примерили на себя «красочный наряд» и пылятся на полках в цвете заводского пластика. Те же, кто пошёл дальше, наверняка помнят, как безуспешно пытались кистью с грубой щетиной ровно нанести краску одного известного российского производителя (не буду поминать его название всуе) на не обезжиренный и не грунтованный пластик. Получив «глубокое удовлетворение» от процесса и конечного результата такой работы, многие начинающие моделисты завершили свой путь в этой области творчества. Но есть и те, кто решил не останавливаться на достигнутом и решил, что непременно добьётся лучших результатов. Эта и следующие статьи о покраске моделей именно для них или тех, кто вначале любой затеи изучает мат часть и лишь, потом берётся за дело. Для чего вообще красить модель? Начнём ответ на этот вопрос с раскрытия понятия моделизм. Моделизм — это вид технического творчества по созданию макетов или копий объектов, существ окружающего или вымышленного (фантастического) мира. А как создать качественный образ или макет, не наделив его цветом? Как создать копию, не придав ей схожести цвета, а ещё лучше точного цветового соответствия прототипу? Окраска модели едва ли не самый сложный этап моделирования. Именно он определяет конечный вид готового изделия. тигр.jpg
Естественно, что покраска модели требует наличия определённых навыков и познаний. И если навыки и глубокие познания придут с опытом, то остальное придётся прикупить. Качественная покраска модели требует наличия специализированных материалов, инструмента и принадлежностей. Что же понадобится для этого сложного дела? Первое что понадобится — это сами краски. И вот тут всё очень не просто. Огромное количество производителей предлагают всевозможные специализированные краски на различных основах и разбавителях. Как сделать выбор в этом разнообразии? Казалось бы, зайди на любой форум да почитай что лучше. Но и на форумах можно встретить весьма противоречивую информацию. Каждый моделист работает доступными и привычными ему красками, и зачастую для разных целей использует различные лакокрасочные материалы. Запомните главное — все без исключения краски для моделей подходят для определяемых назначением целей, а, говоря проще, красить можно любой. краски.jpg
Главное, на что необходимо обратить внимание – это на то, подходит ли выбранная краска для предполагаемого способа нанесения (аэрографом, кистью), и имеет ли палитра выбранного производителя необходимые для покраски определённой модели цвета. Вряд ли при первом опыте покраски Вам захочется экспериментировать со смешиванием различных цветов, для получения «точного» оттенка. Лучше купить готовый набор красок, указанный в инструкции к модели, а в случае возможности выбора вариантов окраски — выбирать однотонный или более простой вариант. Покрасив несколько моделей, попробовав ту или иную краску, поэкспериментировав с консистенцией и способами нанесения, Вы сами постепенно поймёте, что для Вас хорошо. Почувствуете разницу в адгезии, укрывистости, помоле пигмента и прочих плюсах и минусах разных материалов. Отмечу лишь, что нитроэмали имеют резкий запах, что не очень удобно при работе в квартире, но зато они более просты в использовании. Второе, что потребуется – это растворитель. Растворитель предназначен для разведения краски до необходимой консистенции (т.к. разные способы нанесения требуют разной густоты краски), а иногда и для смывки уже нанесённой краски или очистки инструмента. растворитель.jpg
Практически все производители красок выпускают и растворители к ним. Не стоит покупать краску и растворитель разных производителей, это может привести к непредсказуемым результатам. Также не следует смешивать краски разных производителей и уж тем более на разных основах. Многие краски разбавляются обыкновенной водой (хотя для этих целей лучше использовать дистиллированную воду) или спиртом. Третья составляющая – это грунтовка. Грунтовка необходима для повышения адгезии краски, её равномерного распределения и удержания на поверхности. Для красок на разной основе (нитро и водорастворимых) используются разные грунтовки. Краски на водной основе довольно тяжело использовать для работ по пластику без предварительного нанесения грунтовки. Грунтовки бывают различных цветов. Для окраски в яркие цвета (окраска спортивных автомобилей или кукол) необходимо по возможности использовать белые грунтовки. Для окраски в тёмные цвета (например, бронетехники) лучше использовать серые (тёмные) грунтовки. грунтовка.jpg
Грунтовку, как и краску, можно наносить кистью или аэрографом. Как правило, под аэрограф грунтовку тоже необходимо разбавлять. Можно также воспользоваться готовой к использованию грунтовкой в баллоне, это будет весьма актуально при первых опытах в покраске. Наносить такую грунтовку довольно просто, да и к тому же одного баллона с лихвой хватит на несколько среднего размера моделей. Единственным недостатком использования лакокрасочных материалов в баллоне является то, что распыление происходит довольно по широкой области, и при использовании в квартире есть возможность окрасить и то, что изначально к покраске не планировалось. К тому же такая покраска совсем не экономична при нанесении на малые отдельные детали и поверхности. Это замечание актуально ко всем лакокрасочным материалам в баллонах, будь то грунтовка, краска или лак. Кстати о лаках. Это ещё один необходимый в работе материал. Основным назначением лака является защита окрашенной поверхности от внешних воздействий (воды, мелких механических повреждений), а так же придания модели более привлекательного внешнего вида. Глянцевые лаки можно использовать и для придания некоторых эффектов (например, эффекта мокрой поверхности). Как вы уже поняли, лаки, как и краски, могут быть глянцевыми и матовыми (иногда можно встретить полуматовые лаки). Лаки так же могут быть нитро или акриловыми (водорастворимыми). Не всегда возможно использование нитро лака поверх водорастворимых красок. Нитро лак может «вздуться». Лучше всего приобретать лак и краску одного производителя, это исключит возможные неприятности. Для обезжиривания модели перед окраской понадобится спирт или другое подходящее для обезжиривания средство (моющие средства для посуды). Растворитель или ацетон здесь не подойдёт, т.к. он может разъесть пластик. Обезжиривание модели также весьма важно, не стоит им пренебрегать. Оно значительно увеличит сцепление грунта (или краски) с пластиком и не позволит ему отскочить со временем. Лучше заранее запастись вспомогательными ёмкостями для смешивания красок, а так же ветошью, которая непременно понадобится при промывке инструмента. Ну и раз уж мы заговорили об инструменте, давайте сразу определимся, чем мы будем красить. Варианта собственно два: кистью или аэрографом. В первом случае нам понадобится несколько кистей во втором аэрограф, компрессор и всё те же несколько кистей. Почему кисти понадобятся в любом случае? Да потому, что далеко не все детали можно окрасить аэрографом. Всевозможные мелкие элементы и трудно досягаемые места всё равно придётся красить кистью. Почему понадобится несколько кисточек? Потому что кисти бывают разные и созданы для разных целей. Одни широкие с плоским концом, предназначены для окраски больших плоскостей, другие тонкие и заострённые прекрасно подходят для мелких точных мазков (нанесения тонких линий, сколов, росписи фигур), третьи — круглые с притупленным кончиком, позволяют наносить ровные круглые мазки-точки. Это основные, но далеко не все виды кистей, используемые в моделизме. К тому же кисточка каждого вида может отличаться размером, длиной и шириной рабочей поверхности, формой, материалом ворса и рукояти. Лучше заранее обзавестись разными кисточками. Любой художник скажет Вам, что кисточек много не бывает. кисти.jpeg
Если говорить об аэрографах, то этот инструмент совсем не дёшев и вряд ли понадобится новичку. О них мы лучше упомянем в другой статье Для придания модели эффектов старения и других визуальных эффектов моделисты используют множество вспомогательных материалов: всевозможные пигменты, смывки, фильтры, масла и даже совершенно не модельные материалы. В данной статье мы не будем о них говорить, т.к. их использование подразумевает наличие некоего опыта в модельном творчестве, а данная статья рассчитана исключительно на начинающего моделиста.
Пожалуй, это всё, что Вам потребуется для покраски Вашей первой модели. Более подробно об использовании всех этих материалов, поговорим в следующих статьях, посвящённых практическим навыкам покраски (этапам окраски, правилам и способам работы кистью).

Сервис и помощь
О компании

  • О нас
  • Контакты
  • Преимущества

Информация
Конфиденциальность персональной информации

  • Положение о конфиденциальности персональной информации
  • Политика защиты и обработки персональных данных

обратная связь

Интернет -магазин фирмы Tamiya

Все права защищены 2016 г.

Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской федерации

Покраска 3D-моделей после печати

Технологии многоцветной 3D-печати, к сожалению, пока недоступны для домашнего использования. Для инженерных моделей однотонность — это не проблема, а вот художественные изделия могут смотреться блекло без покраски. Конечно, можно разделить модель на множество частей и напечатать каждую своим цветом, но это долго и муторно, гораздо проще её раскрасить.

Подготовка поверхности

Не всегда свеженапечатанное изделие из 3D-принтера подойдет для покраски. Иногда стоит потратить немного времени на доработку поверхности, потому что краска может подчеркнуть некоторые несовершенства модели, которые были незаметны на однотонном пластике.

Окрашивание моделей после 3D печати 1.jpg

Окрашивание только подчеркнуло слоистость шлема

3D-печать по технологии FDM

На моделях, изготовленных методом FDM-печати, почти всегда будут видны слои.

Окрашивание моделей после 3D печати 2.jpg

На черном глянцевом пластике дефекты печати и слои гораздо заметнее

Для инженерных моделей эта особенность не имеет значения, но для художественных изделий в приоритете идеально гладкая поверхность. Избавится от слоев может помочь постобработка.

Есть несколько способов, чтобы сделать поверхность модели гладкой: обработка пластика растворителем или механическое сглаживание слоев при помощи наждачки и шпатлевки.

Для каждого вида пластика используется свой растворитель. Например, ABS-пластик хорошо сглаживается ацетоном или парами ацетона. После такой обработки модель становится гладкой и приобретает приятный глянец.

Окрашивание моделей после 3D печати 3.jpg

Модель из ABS -пластика до и после ацетоновой бани

Но нужно помнить, что в процессе такой обработки мелкие детали модели могут исчезнуть. Для небольших или тонкостенных изделий такой метод не подойдет, так как они скорее всего деформируются и потеряют свою форму.

Обработка растворителем хорошо подойдет для простых изделий на которых нет мелких элементов. Например, для статуэток или ваз.

Окрашивание моделей после 3D печати 4.jpg

Ваза из SBS-пластика, обработанная сольвентом

Обработка поверхности наждачной бумагой позволяет более детально проработать модель, не потеряв при этом мелкие детали, но этот метод более затратный по времени.

Окрашивание моделей после 3D печати 5.jpg

Слева деталь обработана наждачной бумагой, справа — без обработки

Важно помнить: не все пластики поддаются обработке. Например, некоторые виды PLA при обработке наждачной бумагой «лохматятся» и очень плохо шкурятся. ABS, HIPS, PETG — более податливые и приятные в обработке.

Фотополимерная 3D-печать

Модели, изготовленные на фотополимерном 3D-принтере, почти не требуют постобработки. В основном понадобится только зачистить места соприкосновения изделия с поддержкой или небольшие участки, где могут быть еле заметные слои.

Окрашивание моделей после 3D печати 6.jpg

Слои на фигурке, изготовленной на фотополимерном 3D-принтере

Для сглаживания таких слоев вполне хватит обычной мелкозернистой наждачной бумаги.

Окрашивание

После постобработки можно приступать к покраске напечатанной 3D-модели.

Выбор краски и инструментов

В зависимости от размера изделия и желаемого эффекта, нужно подобрать краску и способ нанесения (кисти или аэрограф).

Для миниатюрных моделей с мелкими элементами хорошо подойдет краска, которую используют моделисты. Обычно это акриловые краски, так как они удобны в использовании и не имеют запаха.

Фирм, производящих такую краску, очень много, но самые популярные это — Citadel, Pacific88, Tamiya, Vallejo и т.д. Эти краски хорошо наносятся и не сглаживают мелкие детали на фигурке.

У многих фирм есть линейка красок, предназначенных специально для аэрографа. Такие краски не подойдут для нанесения кистью, в связи с тем, что они слишком жидкие. Но они станут хорошим подспорьем для новичков, которые хотят начать работать с аэрографом.

Помимо красок существуют различные проливки, пигменты, смывки и другие специальные жидкости, которые помогут без труда сделать окрашиваемую модель более объемной и живой.

Например, проливка, затекая в углубления модели, помогает подчеркнуть даже самые незначительные детали и сделать изделие более объемным.

Окрашивание моделей после 3D печати 7.jpg

Слева — миниатюра в белом грунте, справа — с нанесенной после грунта легкой синей проливкой

Специальная краска, имитирующая кровь, поможет реалистично воссоздать кровавые подтеки и брызги на фигурке.

Окрашивание моделей после 3D печати 8.jpg

Краска, имитирующая кровь

Такого эффекта можно достичь и без специальных красок, но на это уйдет гораздо больше сил и времени.

Для покраски больших изделий стоит присмотреться к краске в аэрозольном баллончике. По сути подойдет обычный баллончик из автомагазина, если изделие нужно просто перекрасить. Например, аэрозольные краски фирмы KUDO, Luxens (можно легко найти в Леруа) или Montana.

Окрашивание моделей после 3D печати 9.jpg

Шлем, окрашенный аэрозольной краской

Среди аэрозольных баллончиков можно найти необычные текстурные краски. Они позволяют без особых усилий имитировать различные поверхности, например, гранит или мрамор. Или с их помощью можно создать необычный эффект кракелюра, который может смотреться более выигрышно, чем однотонная расцветка.

Окрашивание моделей после 3D печати 10.jpg

Изделие, окрашенное текстурной краской

Помимо красок и кистей вам может понадобится палитра для смешивания цветов, малярный скотч и т.д. Набор необходимых инструментов зависит от техники окрашивания и необходимого рисунка. Например, разноцветные полоски гораздо проще разделить тонкими кусочками малярного скотча, нежели прорисовывать их вручную.

Окрашивание моделей после 3D печати 11.jpg

Использование вспомогательных инструментов во время работы

В финале покраски можно использовать пигменты. Пигмент — это мелкий цветной порошок, по структуре похожий на пыль. Их можно разводить специальным растворителем, но чаще их используют в сухом виде для создания реалистичных эффектов. К примеру, чтобы придать некоторым элементам фигурки ржавый вид.

Окрашивание моделей после 3D печати 12.jpg

Имитация ржавчины при помощи пигментов

Этапы окрашивания

Перед нанесением краски поверхность необходимо подготовить.

1. Обезжиривание поверхности модели

Если на модели окажутся небольшие еле заметные жирные пятна, пыль или остатки фотополимера, то покрытие не “прилипнет” или быстро отслоится.

2. Грунтовка модели

Перед нанесением краски поверхность желательно загрунтовать. Грунт выступает своеобразным фундаментом, а также предотвращает растекание краски. Грунт может быть аэрозольным или в баночке для нанесения кистью.

Окрашивание моделей после 3D печати 13.jpg

Грунтовка модели аэрозольным грунтом

3. Покраска модели

Казалось бы, можно просто раскрасить фигурку в нужные цвета, но это вряд ли будет смотреться интересно. Существует множество простых техник которые помогут придать фигурке более живой вид.

Например, простая техника нанесения “сухой кистью” поможет реалистично имитировать царапины, потертости или высветлить выступающие части фигурки.

Окрашивание моделей после 3D печати 14.jpg

Слева миниатюра в базовом цвете, справа на выступах сделано высветление техникой “сухая кисть”

4. Нанесение лака

Чтобы защитить готовое изделие от внешних воздействий и придать более завершенный вид, рекомендуется покрыть модель лаком. В зависимости от нужного эффекта можно выбрать матовый, глянцевый или цветной лак.

5. Пигменты и эффекты

Завершающим этапом может стать нанесение специальной краски или пигмента для создания различных эффектов.

Специальные краски рекомендуется наносить именно после нанесения лака, так как, к примеру, глянцевая искусственная кровь потеряет реалистичность после нанесения на нее матового лака. Если вы используете сухие пигменты, не забудьте нанести закрепитель пигмента, что бы случайно не размазать его по модели.

Итоги

Окрашивание моделей после 3D-печати — это целый мир, в котором существует множество техник и путей достижения цели. Главное, не бойтесь экспериментировать, ведь это творческий процесс, который будет интересен не только взрослым, но и детям. А знание правильной обработки модели перед покраской и дополнительных инструментов для окрашивания, описанных в данной статье, облегчит вам это увлекательное занятие и убережет от ошибок.

Как покрасить фигурки из пластика ABS, PETG, PLA и Flex

Окраска — финишный этап работы с распечатанной на 3D-принтере моделью. При кажущейся простоте окрашивание пластмассовых фигурок может вызвать затруднения. Чтобы конечный результат не разочаровал, нужно знать, как подготовить поверхность к нанесению краски, какие материалы выбрать для каждого вида пластика.

  • Покраска 3D-моделей
  • Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?
  • Как покрасить пластик: пошаговая инструкция
    • Подготовка пластика перед покраской
    • Грунтовка
    • Что нужно для окраски?
    • Покраска пластика
    • Смывка
    • Окончательная обработка

    Покраска 3D-моделей

    Распечатанные на 3D-принтере детали красят, преследуя две цели:

    • сгладить поверхность, убрав видимые границы между слоями и мелкие неровности;
    • придать модели законченный вид.

    В зависимости от типа материала применяют разные способы обработки и окраски.

    покраска фигурки

    Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?

    Химический состав термопластичных полимеров обуславливает выбор лакокрасящих материалов (ЛКМ):

    1. PLA отличается стойкостью к большинству растворителей, а распечатанные модели характеризуются гладкой и твердой поверхностью, плохо поддающейся обработке. Адгезия краски с пластиком слабая. Лучший результат получают, используя акриловые пигменты и составы на основе эпоксидных смол. Для увеличения сцепления ЛКМ с моделью в красящий состав добавляют клей ПВА. Неплохо показали себя целлюлозные красители.
    2. ABS — пластик, реагирующий с ацетоном и подобными растворителями. Для тонирования нельзя использовать краску на их базе. Эпоксидные и акриловые красители хорошо держатся на поверхности, эффективно скрывают трещины и границы слоев.
    3. Для изделий из FLEX рекомендуются эластичные окрашивающие составы: воднодисперсионная суспензия, акриловый сополимер и их смеси. Эти ЛКМ качественно маскируют мелкие неровности и не растрескиваются.
    4. PETG реагирует только с дихлорметаном, поэтому покрывать изделия из этого пластика можно любыми красками, в том числе на основе разных растворителей. Рекомендуется акрил, так как нитроэмали и алкидные пигменты имеют резкий запах, долго не выветривающийся. Адгезия акриловых составов с поверхностью модели хуже, чем других красителей. Для увеличения долговечности покраски сверху допускается распылить слой лака.

    фигурка

    Для работы подойдет автомобильный аэрозоль, краска в банках для нанесения кистью или аэрографом. Универсальной считается полиакрилатная водорастворимая эмаль, подходящая для обработки филамента практически любого типа. На этикетке нужно найти указания: «для пластика» или «по пластику».

    Важно! Так как перед окрашиванием поверхность необходимо загрунтовать, грунт выбирают так же, как и краску, чтобы его базовые растворители не испортили модель. Нужно запомнить, что нитроэмали, ЛКМ и грунт на алкидной основе не подходят для ABS.

    Как покрасить пластик: пошаговая инструкция

    Результат работ по окрашиванию в большой степени зависит от того, насколько тщательно была обработана поверхность детали. Зачастую подготовительный этап требует больших трудозатрат и времени, чем процесс нанесения краски.

    фото покраски фигурки

    Подготовка пластика перед покраской

    Тщательный осмотр модели позволит выявить огрехи печати — глубокие выемки и трещины, которые невозможно удалить в процессе шлифовки и грунтовки. Такие дефекты устраняют с помощью эпоксидной смолы. Мелкие точки и видимые границы слоев скроются при обработке абразивными материалами и зальются грунтом.

    1. Шлифовка. Выполняется наждачной бумагой или абразивной губкой. Для черновой обработки берут материал с зернистостью Р180, доводку выполняют наждачкой Р400. Использовать абразив мельче нецелесообразно — к глянцевой поверхности не будет приставать грунтовка. В процессе шлифовки убираются мелкие погрешности, допущенные при печати, поверхность матируется для лучшей адгезии с ЛКМ.
    2. Для ошкуривания ABS и PETG стоит выбрать водостойкий абразивный материал и шлифовать с водой. При интенсивных движениях поверхность детали разогревается, и текучесть пластика, особенно PLA, возрастает. Нужно проявить терпение и работать не спеша.

    Важно! Даже если для сглаживания дефектов деталь обработали растворителем, нужно ее зашкурить, чтобы убрать глянец.

    Грунтовка

    Грунт — это вид краски, формирующий однородность поверхности и увеличивающий ее адгезионные свойства. Выпускается в аэрозольных баллончиках и в емкостях под кисть.

    фото изделия

    1. Грунт наносится в два-три слоя с обязательной выдержкой времени для высыхания слоев, указанного в инструкции к составу.
    2. Повторная шлифовка. Обработка абразивом загрунтованной детали нужна, чтобы максимально улучшить качество поверхности. Для шлифовки рекомендуется брать наждачку зернистостью Р600 и выше. Так как сцепление краски с грунтом достаточно высокое, можно не бояться, что пигмент не схватится с глянцевой поверхностью.

    Важно! Цикл грунтовки и шлифовки можно повторить, если результат подготовки удовлетворил не полностью.

    Совет. При работе с аэрозолем состав распыляют круговыми движениями с расстояния около 20 см тонким слоем, чтобы не допустить потеков.

    Что нужно для окраски?

    1. Организация рабочего пространства. Место для нанесения грунта и краски необходимо подготовить — создать импровизированный бокс, который защитит предметы интерьера от разлетающихся частиц пигмента.
    2. Материалы. Краски на выбор: аэрозоль, в баночках. Лак.
    3. Инструменты. Кисти — художественные или маникюрные, аэрограф, абразивные материалы для шлифовки.

    Справка. Чтобы получить эффект ручной работы, нужно использовать именно кисти. Аэрограф — инструмент профессионалов, работать с ним довольно сложно.

    Покраска пластика

    В процессе окраски важно соблюдать главное правило — наносить пигмент максимально тонким слоем. Лучше сделать несколько полупрозрачных слоев, чем один толстый. Это позволит избежать потеков, избавиться от которых бывает непросто.

    Основной тон формируют аэрозольной краской, детали выделяют тонкими кисточками. Во время распыления баллончик держат на расстоянии 10–30 см: удаленность от окрашиваемой поверхности влияет на плотность слоя.

    Внимание ! Температура в помещении должна быть в пределах, указанных в рекомендациях по использованию ЛКМ. Во время сушки изделие требуется защитить от пыли. До окончательной полимеризации краски поверхность нужно беречь от механических воздействий и повышенной влажности.

    Смывка

    Чтобы подчеркнуть рельеф, выделить углубления и выступающие фрагменты, создать тени, применяется техника washing — смывка. Выполняется при помощи жидкой краски: пигмент разводят в пропорции 1 : 1 с растворителем, для акриловой краски это вода. Технология заключается в обильном нанесении на уже окрашенную модель жидкой смывки, тон которой значительно темнее основного.

    Краска заполняет все углубления и остается в них. Так визуально подчеркивают морщинки, стыки между кирпичами, головки болтов и прочие мелкие детали. После обработки смывкой модель выглядит наиболее естественно. Для наилучшего растекания краски фигурку предварительно покрывают глянцевым лаком.

    Окончательная обработка

    фото фигурок сов

    Лакирование — финишный этап покраски. Прозрачный лак придаст завершенность внешнему виду, защитит краску, увеличит ее долговечность. Для создания прозрачного слоя предлагаются разные лаки — матовые и глянцевые. Далеко не каждая модель нуждается в глянцевом покрытии. Чтобы избежать излишней «игрушечности», лучше воспользоваться матовым лаком для финишного покрытия, например, стенок зданий, элементов одежды, фигурок животных.

    Справка. Лак подбирают по составу, идентичному с краской. Для акриловых пигментов подойдет воднодисперсионный акриловый лак. Продается в банках и баллонах.

    Ошибки окраски пластика и способы их избежать

    Дефекты, возникающие при окрашивании, — следствие банальных просчетов:

    • На модели появляются пятна, похожие на кратеры. Причина: на поверхности остались следы жира. Необходимо тщательное обезжиривание фигурки перед окрашиванием.
    • Глянцевые участки перемежаются с матовыми. Грунт был нанесен неравномерно, матовые области возникают в местах, где слой грунтовки самый тонкий и пористая поверхность впитывает пигмент. Следует еще раз отшлифовать деталь и повторить процесс грунтовки.
    • На поверхности появились вздутия или морщины. Так проявляется эффект реакции несовместимых красок. Придется удалить всю краску, отшлифовать модель и повторить весь цикл обработки от грунтования до окраски.

    Внимание! Всю палитру ЛКМ — от грунта и красок до финишного лака — выбирают по базовому растворителю.

    Соблюдая несложные рекомендации, можно избежать ошибок при окраске моделей:

    • нельзя смешивать разные типы ЛКМ;
    • следует наносить краску тонким слоем;
    • нужно соблюдать инструкцию производителя краски: выдерживать нужную температуру, время высыхания слоев;
    • поверхность должна быть чистая и сухая.

    3D-принтер дает возможность создавать разнообразные пространственные объекты. А их дальнейшая обработка превращает модели в настоящие произведения искусства. Покраска трехмерных фигур требует безмерного терпения и соблюдения алгоритмов процесса, начиная от подготовки поверхности и заканчивая лакированием. Зато конечный результат станет предметом восхищения не только окружающих, но и самого создателя 3D-модели.

    Статья о покраске масштабных моделей

    Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..

    13 августа 2022

    Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.

    Краска в аэрозольных баллонах.

    Итак, давайте разберемся в покраске масштабных моделей. Скорее всего вы уже слышали, что покрасить их можно аэрографом или кистью. Но не стоит забывать, что сейчас в продаже есть аэрозольные баллоны для моделизма от того же mr.Hobby или Tamiya. Цветовая палитра красок включает в себя популярные автомобильные и авиационные цвета. Найдутся крайне полезные металлики, лак, базовые и камуфляжные цвета, которые помогут сэкономить время и силы независимо от того, есть у вас аэрограф или нет. А особенно если его нет. Тем более если вы собираете какой-нибудь Миг-19, цвет которого на 90% состоит из металлика, а нанести кисточкой такой металлик ровно, красиво и реалистично — это очень сложно, долго и требует определенного опыта. Баллон 85017 Tamiya TS-17, к примеру, решит эту проблему за полминуты.

    скай.jpg

    Плюс аэрозольного баллона в том, что его использование дает слой краски по качеству, равномерности и насыщенности ничем не уступающий аэрографу, а краска наносится очень легко и быстро, экономя вам уйму времени. Минус — это более высокая стоимость и менее экономичный расход, особенно по неопытности. Обычно для новичка его можно охарактеризовать “один баллон — одна или две модели”. Хотя номинально их должно хватать на 4 кузова в 24-ом масштабе. Исходя из этого красить из баллона мелкие детали имеет смысл только сразу кучками и пучками. Так же баллон не годится для мелких и точных работ, факел распыления слишком обширный и подходит только для базовых однотонных цветов или камуфляжей (с использованием маскировочных скотчей и масок). Для тонких, точечных и аккуратных работ вам пригодится кисть.

    Покраска модели кистью.

    Как правило методы окраски комбинируются. И работая над одной моделью обычно используешь и кисть, и аэрограф и аэрозольные баллоны (особенно в случае если ваша модель — автомобиль).

    image1.jpg

    Но если вы совсем новичок, то скорее всего ваш арсенал — это только кисточки. Краски пригодные для покраски модели кистью как правило имеют водную основу, и часто подходят как под кисть, так и для аэрографа. “Revell aqua color”, “Hobby Color aqueous” с префиксом “H” в номере или, к примеру, мастер-акрил от “Звезды” обладают хорошими свойствами укрывистости а главное усадки.

    image23.jpg

    За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.

    image13.jpg

    Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)

    Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.

    От самой кисточки тоже многое зависит.

    image25.jpg

    Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.

    Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.

    image19.jpg

    При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.

    12.png

    Аэрозольные грунтовки в баллонах.

    Перед покраской модель нужно будет обязательно загрунтовать. Грунт свяжет пластик модели и краску, обеспечив относительную прочность и устойчивость слоев краски к всяким воздействиям. Проще говоря, модель можно будет взять в руки с меньшим риском повредить краску. В нашем случае подойдет аэрозольная грунтовка для моделизма. B-527 Mr.Hobby или 87026 Tamiya Surface primer как пример. Сторонние грунтовки из автомагазинов — плохая идея. На нашей памяти бывали случаи, когда использование такой грунтовки убило всю расшивку на модели Ту-160 в масштабе 1/72 стоимостью под 15 000 рублей. Исправить ситуацию пока ничем не удалось. Наносить грунтовку кистью тоже можно, если нет требований к качеству и красоте финального лакокрасочного покрытия.

    А чтобы привыкнуть к краске и ее свойствам — советуем потренироваться на какой-нибудь детали не пригодившейся при сборке. Красивого высветления и «выгорания» краски от краев к центру панелей фюзеляжа и крыльев на фото Су-17 выше, можно добиться постепенным осветлением базового оттенка камуфляжа от краев к центру. Просто постепенно добавляете по капле белого или более светлого оттенка в основной. Это так называемый «постшейдинг». Есть техники масляных фильтров и смывки, но это уже тема отдельной статьи. В работе с кистью вам поможет вагон терпения, концентрации, твердая рука и возможно пригодится влажная палитра.

    image32.jpg

    В небольшую емкость кладется губка, или губчатое полотенце, наливается вода до поверхности губки, сверху кладется пергамент для запекания, на который наносится клякса краски. Благодаря влажному пергаменту краска сохнет часами, давая вам возможность комфортно красить модель. И последнее что стоит отметить — не используйте гуашь, акварель и краску не предназначенную для моделизма. Уж лучше голый пластик, чем то, что вы получите в итоге =)

    Аэрография в моделизме.

    Теперь перейдем к аэрографии. Моделизм — очень затратное по времени хобби, позволить убивать на него долгие часы может далеко не каждый, стройки моделей могут растягиваться на месяца и годы. Аэрограф — это инструмент который кратно сокращает время работы, повышая при этом качество и красоту готовой модели. Правильно распыленный слой краски имеет толщину в микроны, делая поверхность модели максимально реалистичной и гладкой, сохраняя при этом всю мельчайшую детализацию. Существенно снижается расход химии. Каплей разбавленной краски можно покрасить в разы большую по площади поверхность, чем аналогичным количеством краски и кистью. Аэрограф развязывает руки, когда дело доходит до цветовой модуляции, причем зачастую без лишних усилий и затрат. Да и все самые лучшие и конкурентоспособные по качеству модели, которые не стыдно и на выставку свозить, и коллегам показать красятся именно аэрографом.

    image21.jpg

    А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.

    image26.jpg

    Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. «Тамия» тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:

    image22.jpg

    Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.

    Жидкие грунтовки для моделизма.

    Модель, окрашиваемая аэрографом так же должна быть загрунтована. Об аэрозольных баллонах мы поговорили выше. Поговорим о цвете грунта. Выбор цвета грунтовки имеет значение. В основном используется серая (87075 Tamiya, SF-289 Mr. Hobby) и белая (87096 Tamiya, SF-291 Mr.Hobby). Серая — универсальная. Краска нанесенная на белый грунт получается более насыщенной и яркой. Черная (SF-288 Mr.Hobby) делает слой краски нанесенный поверх себя темнее, так что ее в основном используют для металликов или для прешейдинга, о котором чуть позже. Цифры на банках и баллонах — зернистость материала. Чем она меньше — тем крупнее зерно грунтовки.

    image5.jpg

    Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.

    image9.jpg

    Слой грунтовки отлично выявляет дефекты стыковки, царапины, щели и различные повреждения, которые на голом пластике малозаметны, так что грунтовать модель в несколько этапов, зашлифовывая проблемные места между этапами — обычная практика. Любая жидкая грунтовка разбавляется фирменным разбавителем до состояния молока, исключая те случаи, когда она уже продается разведенной под аэрограф. Бывают и такие. Пропорции грунта и разбавителя могут отличаться, так что небольшая практика на “кошках” (ненужных моделях и кусках пластика) поможет выявить подходящую. Грунтовку следует разбавлять только фирменными разбавителями, которые вам подскажут в магазине или на профильных ресурсах. Попытки заменить разбавитель бытовой химией могут быть успешными, а могут кончиться испорченной моделью и полной чисткой аэрографа с заменой сопла, тут все на свой страх и риск.

    Покраска модели аэрографом.

    Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.

    Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.

    LP — универсальным разбавителем 87077 или 87194 с ретардером (замедлителем высыхания).

    Mr.Hobby aqueous — фирменным T-110 Mr.Hobby, возможно X-20A или спиртом.

    Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.

    Краски “Акан” в зависимости от основы, водой, хорошей водкой, фирменным растворителем или, если это металлики 6 серии — тамиевским “Laquer thinner”. Самый лучший выход, для каждой краски использовать фирменный растворитель, который вам подскажут в магазине. Это убережет вас от неожиданностей, изменения цвета пигмента, головных болей с нанесением, нервов и испорченных моделей.

    Давление на манометре компрессора варьируется от 15 до 25 psi. Чем тоньше и точнее нужно нанести краску, тем давление делается меньше и раствор в бачке жиже и регулятор подачи на аэрографе сильнее закручен (если такой имеется). Покраска базовых цветов на больших площадях модели — 20-25 psi, обычное соотношение краски c растворителем и открученный регулятор подачи материала. Если слой краски напоминает песок — нужно добавить растворителя и держать аэрограф ближе к модели. Если надуваются кляксы — раствор слишком жидкий и/или слишком сильное давление на компрессоре и/или нужно добавить краски.

    Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.

    С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)

    Техника прешейдинга моделей.

    А вот продвинутый уровень, на нем то и начинается самое веселье. Реальные прототипы часто довольно поношенные. Особенно это характерно например для палубной авиации. Морская соль, грязь, солнце, влага, копоть, жар сопел — факторы не благоприятствующие лакокрасочным покрытиям. Имитировать подобное можно без сторонней химии для “погодинга”, теми красками, что у вас есть в наличии.

    image20.png

    Плюс аэрографа в том, что он дает очень тонкий слой краски. Через который хорошо просвечивает предыдущий слой или грунт. Из этого вытекает первая техника покраски — “Прешейдинг”. Перед нанесением основных цветов, на слой грунта, максимально тонким факелом наносится неравномерная текстура-подложка. И модель превращается в своего рода негатив)

    image8.jpg

    Контрастным темным выделяется вся расшивка или основные линии стыка панелей. Цвет подложки варьируется в зависимости от задач. Коричневые пятна под основновным слоем краски дают имитацию грязи, например в области уборки шасси или гусениц у бронетехники. Зеленые — выгорание краски до просвечивающего заводского грунта, белые — просто выгорание краски. Отдельные люки, окрашенные в контрастный светлый цвет, дадут ощущение, что их постоянно открывают изнашивая краску.

    image2.jpg

    В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.

    image11.jpg

    Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.

    В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.

    image33.jpg

    Принцип простой. Места обращенные к солнцу, или те, на которых топчутся или трутся постоянно — светлее. Стыки, загрязненные места и прямые углы, потеки от влаги — темнее.

    Техника постшейдинга.

    Следующая техника — “Постшейдинг”. Цветовая вариативность и выразительность достигается нанесением тонких слоев краски разных оттенков после окраски модели в базовые цвета. Рассмотрим ее на примере “Корсара”

    image30.jpg

    Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.

    image29.jpg

    Постшейдинг можно использовать совместно с прешейдингом, а можно без него. И наоборот. Эффекты копоти от патрубков двигателя у «Корсара» с фото выше можно нанести из аэрографа жидко разбавленным лаком 81519 X-19 и матовым белым 81702 XF-2. Царапины краски до металла — еще одна техника основанная на работе аэрографом. Можно конечно имитировать царапины нанося их кистью. Но их реалистичный вид требует немалого опыта. Проще покрыть модель в нужных местах слоем алюминиевой краски, а потом основными цветами, которые позже, перед нанесением лака, обдираются зубочисткой до слоя с металликом. Результат зачастую гораздо реалистичней ручного нанесения кистью. Не забудьте что для «пре» и «постшейдинга» вам нужен компрессор с ресивером, способный постоянно держать заданное давление, а также аэрограф с соплом поменьше. Например 0,3 мм. В масштабном моделизме такого диаметра хватит для любых целей, просто большие модели будете красить чуть дольше чем с 0.5 мм соплом.

    Краски-металлики.

    Теперь поговорим про металлики. Для них очень критичен показатель зернистости. Чем зерно крупнее, тем менее реалистично выглядит поверхность. А чем мельче — тем дороже металлик. На рынке можно встретить линейки “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых и дающих поверхность не отличимую от металла.

    image34.jpg

    Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.

    image27.jpg

    Хотя есть линейки супер-металликов ”Ak Xtreme metal”, которые можно наносить на голый пластик без риска оторвать пигмент скотчем. Поверхность окрашенная такими металликами близка к идеалу.

    Основная техника при покраске моделей в металлики — это так называемый “Панельный эффект”. Дело в том, что разные места обшивки самолета могут состоять из разных металлов. Где-то авиационный алюминий, где-то дюралевый сплав, где-то титан. Даже панели из одного и того же металла, изготовленные на разных заводах могут иметь разный оттенок.

    image24.jpg

    Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.

    image35.jpg

    В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.

    image28.jpg

    Главная фишка такой техники — наносить горелые оттенки на базовый слой алюминия, а не на грунт. Так вы добьетесь разной насыщенности оттенка побежалости и будете лучше его контролировать. Так же активно применяется техника нанесения сухих пигментов горелого металла 87088 Tamiya и прозрачных цветных лаков подходящих оттенков (X-23, X-24, X-26 ) на слой алюминиевой краски.

    Модельный скотч и окрасочные маски.

    Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.

    image14.jpg

    Для маскирования лучше всего использовать модельный скотч. Он изготовлен таким образом, что если краска нанесена на грунт, то при снятии масок, она останется на модели, а не на скотче. Он достаточно цепкий, чтобы долго не отваливаться от модели, а главное, он не оставляет липкого слоя и пятен. Он бывает разной ширины. 2, 3, 5 мм — гибкий, 6, 10, 18 и 40 мм — плотный. Применение канцелярских и малярных скотчей никакой гарантии от жирных пятен и содранной краски не дает, будьте осторожны. Кесареву кесарево, а моделизму все для моделизма =)

    Предупреждаем сразу — это самый настоящий расходник. В процессе покраски скотч переводится километрами, с этим придется смириться.

    image3.jpg

    Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.

    tamiya-74118-kovrik-dlya-rezki-a4-1024x683.jpg

    Покраска камуфляжа на модели.

    Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.

    image10.jpg

    А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.

    image6.jpg

    А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.

    image31.jpg

    Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.

    image15.jpg

    Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.

    image17.jpg

    Хорошая практика — это все, что можно покрасить аэрографом — лучше красить им и не лениться делать маски. Кисть используйте только для самых мелких деталей, которые только ей и возможно покрасить. Это приборы кабины, для которых нет декалей, катапультные кресла (местами), аэронавигационные огни и антенны, шланги гидравлики. На бронетехнике — шанцевый инструмент и его крепления. Нарезать маски на колеса шасси и покрасить их аэрографом быстрее, чем кистью.

    Лаки для моделизма.

    Ну и финальный этап — это покрытие модели лаком. Если у вас модель авиалайнера, самолет или вертолет гражданской авиации, автомобиль, то можно ограничиться глянцевым лаком. Военную технику сначала покрывают глянцевым лаком, потом наносят декали, защищают их парой слоев глянцевого лака, далее идут смывки и везеринг, а в финале модель покрывается матовым лаком. В боевой авиации схема почти та же, но финальный слой — на ваш вкус. Кто-то скажет, что модель обязательно покрывать полуматовым или матовым лаком, иначе она сильно и нереалистично блестит. Можно оставить глянцевый лак, потому что боевые самолеты действительно вполне себе блестят. Все зависит от свойств конкретной марки лака, качества покраски и количества финальных слоев. “Футура” к примеру способна дать автомобильный блеск не характерный для авиамодели, а глянцевый лак от “mr.Hobby” выглядит вполне себе приемлемо. Ориентироваться и решать уже вам. Сами лаки можно наносить как из баллонов (TS-13, TS-80, TS-79, “B”-серия mr.Hobby), так и аэрографом.

    Если планируете делать жидкую смывку и везеринг, то наносите несколько слоев глянцевого лака, основа которого отличается от основы химии для смывки. Например лак на спиртовой основе от тамии после высыхания не сотрется водой или разбавителями на основе пинена, следовательно смывки следует проводить красками под эти разбавители. Несколько слоев лака дают надежную защиту от повреждений краски ватными палочками или химией для везеринга. Лаку перед нанесением декалей нужно дать пару часов, чтобы высохнуть, а перед смывками — оставить модель на сутки. Впрочем везеринг — это отдельный этап в моделизме и тема для большой самостоятельной статьи. Затрагивать ее мы здесь не будем.

    А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *