Как выровнять торец доски ручным фрезером по дереву
Перейти к содержимому

Как выровнять торец доски ручным фрезером по дереву

  • автор:

Как у досок сделать прямые кромки

Как у досок сделать прямые кромки

Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.

В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы пря­мые, как стрела, кромки. К сожалению, такие иде­альные фабричные кромки являются скорее исключени­ем, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.

Прямые кромки начинаются в магазине

2015-08-06_12-53-06

Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приоб­рести нестроганый материал, либо имеющий две остро­ганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затрат­ным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа) лег­ко обработать до получения прямых кромок, следуя схе­ме принятия решений.

Не обрабатывайте больше материала, чем требуется

Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в ма­стерской, чтобы они адаптировались к новым темпера­турным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее до­ска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.

Строгать или нет — зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Кромки досок могут дать подсказку

Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок до­ски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько боль­ше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильно­го продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Да­лее мы покажем, как сделать пря­мыми кромки досок с разной сте­пенью коробления: от еле заметной до сильной.

Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок

Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему не­обходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя мо­дели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возмож­ность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он по­зволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддерж­ку длинных заготовок.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.

Вам повезло: коробления нет

Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально­-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки до­ски на круглопильном станке.

Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фре­зера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, име­ющую гладкую пласть и прямую кром­ку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Ис­пользуйте копирующую фрезу с верх­ним подшипником. Установите направ­ляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответ­ствует объему материала, который бу­дет удален при обработке. Если необхо­димо, выполните два прохода.

2015-08-06_12-57-27

При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).

Если пласти доски остроганы, зафикси­руйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, что­бы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько прохо­дов, сколько потребуется для получения прямой кромки.

2015-08-06_12-57-35

Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.

2015-08-06_12-57-43

Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.

Прямую кромку можно сделать и на фре­зерном столе, но это потребует чуть бо­лее сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и уста­новите вылет фрезы, немного боль­ший, чем толщина заготовки. Отрегу­лируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раз­дельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухсторонне­го скотча прикрепите к задней полови­не упора кусок слоистого пластика тол­щиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).

Типичный случай: небольшой изгиб

2015-08-06_13-00-16

Большинство досок этой категории ко­робится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей сре­ды. Планируйте будущую прямую кром­ку таким образом, чтобы получить на ли­цевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.

Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро

Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пи­лу. Строгальный станки обычно оказыва­ется быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника ис­пользуется и при пилении на станках: до­ска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким спо­собом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит полу­чить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требу­ется больше времени.

Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок

Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.

2015-08-06_12-21-10

Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей

2015-08-06_13-04-24

С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски мож­но обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное стро­гание вогнутой кромки с небольшим съе­мом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вари­ант предполагает выполняемое в несколь­ко проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем дру­гого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет поч­ти полностью, после чего строга­ют всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.

Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при об­работке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как по­казано на фото ввнизу слева. Дли­на накладки равна удвоенной дли­не заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку отно­сительно пильного диска и закре­пите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двусто­роннего скотча на тканевой основе.

2015-08-06_13-08-27

Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.

2015-08-06_13-09-13

Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.

Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте со­четание удлиненного параллельного упо­ра, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Вос­пользуйтесь острой прямой или спираль­ной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фре­зером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное реше­ние подойдет для мастерской, где име­ется дефицит свободного пространства.

2015-08-06_13-11-58

Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.

Прямую кромку легко получить на кругло­пильном станке, если воспользоваться ка­реткой или салазка­ми, показанными на (фото справа). Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафик­сируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распи­ла уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.

Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!

С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный ста­нок, фрезер с направляющей, циркуляр­ная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, ис­пользуйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные сто­лы, хорошие результаты даст любой из методов.

Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направ­ляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, по­сле чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил име­ется лазерный указатель, об­легчающий следование вдоль линии разметки.

2015-08-06_13-15-00

Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.

2015-08-06_13-16-00

Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.

Для пиления по направля­ющей вначале найдите точ­ку, соответствующую макси­мальной величине прогиба, прижав доску к направляю­щей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отмет­ку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное из­меренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пиль­ного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке на­правляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните рас­пил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изгото­вить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавлива­ется вдоль линии реза, обра­титесь к планам на следующей странице.

2015-08-06_13-18-28

Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.

Наихудший случай: значительный изгиб

Перед тем как обрабатывать подобную доску, внача­ле определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заго­товки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.

2015-08-06_13-19-58

Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования

Вы можете изготовить две направля­ющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы ис­пользовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитан­ные на работу с конкретными цирку­лярной пилой и фрезером, можно сде­лать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.

2015-08-06_13-23-09

  • Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоя­нии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
  • Остальные распилы сделайте по на­правляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две поло­сы шириной 203 мм и одну полосу ши­риной 280 мм.
  • Опилите фанерные полосы до дли­ны, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тща­тельно удалите выступивший клей.
  • Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальней­шей подрезки. При помощи цирку­лярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для перво­начальной подрезки.

2015-08-06_13-24-38

Как у досок сделать прямые кромки , 4.0 out of 5 based on 1 rating

5 видов работ, которые можно сделать фрезером по дереву в домашних условиях

Список работ, которые можно выполнять ручным фрезером, огромен. Новичкам, которые впервые взяли в руки инструмент, предстоит научиться азам их выполнения. Для того, чтобы не разочароваться и добиться значимых результатов, начинающим следует знать некоторые моменты, о которых и поговорим в этой статье.

Работа для начинающих

Лучше начинать работу сразу с изготовления конкретной детали для практического изделия. Можно попробовать фрезер в работе и просто так, посмотреть, как он работает, а потом убрать его в коробку. Но это только покажет примерные возможности инструмента, но не принесет реального результата в виде готового изделия. Потому удовлетворения от сделанной работы не будет.

Но если, сделать профиль на разделочной доске, книжной полке, рамке для фото или картины, выбрать пазы под царги (перемычки) табуретки и собрать её, результат будет очевиден.

Работа фрезера по разделочной доске

Работу начинают с определения конкретной задачи. Далее:

Подбирается подходящая фреза (профиль, паз, паз/шип, угловое соединение и т.д.)

Фреза сажается в цангу и хорошо затягивается. Для фиксации шпинделя цанги на разных фрезерах могут быть как штырь фиксации в корпусе фрезера, так и шестигранник выше гайки цанги для фиксации ключом.

Штырь нажимают и шпиндель проворачивают, пока он не утопится в отверстие шпинделя, скрытое в корпусе. Ключом фиксируют как обычно, в таких фрезерах в комплекте есть специальный ключ.

Через некоторое время работы желательно проверить затяжку цанги. Бывает, что после 5-10 минут работы затяжка ослабляется, и фреза может выскочить.

Далее самое важное выставить фрезу на нужную глубину. Это расстояние, на которое фреза выходит снизу за пределы опорной платформы. Одна и та же фреза со сложным профилем будет выбирать разную конфигурацию, в зависимости от того, на сколько она выпущена.

  • если не до конца, то будет выбирать только тот профиль, который выпущен;
  • если до конца, то будет выбираться полный профиль;
  • если до конца, то плюс ещё несколько мм, на заготовке будет оставаться полный профиль фрезы и полоска от углубления.

Глубина полоски будет на столько мм, на сколько фреза выпущена больше профиля.

Таким образом, одной и той же фрезой сложного профиля можно выбирать профили разной формы, в зависимости от выпуска фрезы.

Тоже касается и других фрезерных насадок. Глубина паза будет такой, на сколько выпущена за пределы опорной платформы пазовая фреза.

Глубину фрезы регулируют в следующем порядке:

  1. Отпускается рычаг фиксации положения глубины. Подпружиненная платформа уходит до конца вниз. Для ориентира по глубине на фрезерах есть два приспособления:
  2. Линейка со шкалами в мм и см.
  3. Поворотная стойка с тремя винтами на разной высоте. Она ограничивает глубину выпуска. Поворачивая стойку, получают примерную глубину. Точная настройка проводится вкручиванием или выкручиванием винтов. Можно просто замерить глубину выпуска снизу, концом штангенциркуля или линейкой.
  4. После того, как глубина выставлена, рычагом фиксации закрепляется положение фрезы.

На профессиональных фрезерах последних поколений могут быть установлены дисплеи с цифровым индикатором глубины фрезы, а точная регулировка достигается за счет регулятора, установленного вверху.

Перед работой с деловой заготовкой лучше проверить, какая получается выборка, на ненужной заготовке. Глубина выборки может быть меньше глубины выпуска фрезы из-за неровностей обрабатываемого материала.

Любая заготовка должна быть надежно закреплена на верстаке или столе. Это обязательное условие. Крепят чаще всего струбцинами разной конструкции. При этом струбцина не должна мешать проходу фрезера. Если заготовка узкая и струбцина будет мешать в любом случае, заготовку отрезают с запасом длины. Зажимают заготовку за ненужные концы. На них не будет профиля, но они не нужны и потом отпилятся.

Заготовка со струбцинами и фрезер

Важно выбрать направление движения. Ножи фрезы должны вращаться режущей кромкой навстречу заготовки. При этом возникает некоторое сопротивление. Если фрезер движется наоборот, то фреза, как колесо, будет перемещать его. Даже если сильно удерживать инструмент, то он будет прыгать и перемещаться рывками, оставляя неровный профиль.

Что можно сделать фрезером своими руками

Основные виды работ, которые делают с помощью фрезера это выборка профилей разной конфигурации – полукруглых вогнутых и выпуклых, фигурных, пазовых прямых и т.д.

  • фигурный профиль по краю подоконников, столешниц, сидений табуреток, книжных, телефонных и прочих полок, разделочных досок, перил и ограждений лестниц, любых предметов мебели и интерьера;
  • пазы и шипы для соединения по всей длине по типу вагонки, на концах по углам, посередине (под перемычки – царги);
  • нанесение рисунков и орнаментов фрезой с полукруглым наконечником (галтельной) или с другим профилем;
  • выборка углублений под посадку дверных и рамных петель, ручек и замков;
  • обработка прямолинейных и криволинейных кромок, например, вырезанных лобзиком, фрезой любого профиля с ограничительным подшипником на конце.

Приспособления и как ими пользоваться

Вместе с фрезером используются два простых приспособления – параллельный упор (направляющая) и циркуль. Они входят в комплект поставки с большинством моделей.

Параллельный упор

Это планка, которая крепится на двух пластинах или круглых стержнях, которые вставляются в проушины на опорной платформе фрезера и фиксируются винтами с барашками. Планка движется по одной стороне заготовки, фреза обрабатывает другую сторону.

Makita RP2301FCX

Планка не дает отходить фрезеру в одну сторону, наружу. При это фрезер может «нырнуть» вглубь заготовки, если фреза без ограничительного подшипника внизу.

Параллельный упор (направляющая) используется только при обработке заготовок с ровными сторонами (обрезная доска или брусок). Есть ограничения для использования по ширине заготовки:

  • на слишком широкую заготовку не хватает длины пластин;
  • на узких заготовках, не выходящих за край платформы, планка не достает до заготовки.

Потому применяется достаточно редко.

Циркуль

Вставляется в проушины платформы так же, как и параллельный упор, но имеет не две, а одну платину (штырь). На конце – центрующий заточенный конус (игла). Применяется для поверхностной выборки кругов и полукругов.

Фрезер DeWalt и упорный циркуль

Иногда фрезером делают сквозную выборку, то есть вырезают круг полностью за несколько проходов, а затем обрабатывают круг кромочной или профильной фрезой. Способ подходит для изготовления дверных и прочих арок, нанесение орнаментов с полукруглыми и круглыми элементами.

Когда не хватает длины пластины (штыря) для работы с большими диаметрами, делают самодельные циркули нужной длины.

Иногда фрезер используют в стационарном положении, монтируя его в стол фрезой вверх. Но стол нельзя считать приспособлением, это отдельная конструкция.

Основные виды работ

Каждая операция требует применения фрез различного вида и индивидуального подхода.

Как выбрать четверть в доске

Четверть – это равносторонняя выборка по длине в доске или брусе. Разностороннюю (прямоугольную) выборку называют фальц. Такие выборки используют для накладки заготовок друг на друга с тем, чтобы скрыть зазор. На оконных рамах под стекло выбирают мелкую четверть, на дверных коробках – крупную по толщине полотна.

Работа выполняется двумя видами фрез:

  • прямая пазовая фреза с вертикальными и торцевой режущими кромками;
  • четвертная фреза с подшипником.

Четвертная фреза и пример выборки на фото:

Четвертная фреза

Плюс работы такой фрезы: подшипник не дает фрезе заглубиться и испортить заготовку.

Минус – возможность регулировки размеров выборки только по глубине. Сделать выборку шире не даст подшипник.

Прямая пазовая фреза без подшипника дает возможность за несколько проходов сделать четверть или фальц любой ширины и глубины (на сколько хватит глубины фрезы). Но при этом нужно использовать параллельный упор, или на заготовку нужно прикручивать (крепить струбцинами) направляющую рейку, так как фреза без подшипника может углубиться за пределы разметки.

Как фрезеровать пазы

Пазы бывают прямыми, галтельными (с закругленным дном) и фасонными (со скошенными углами). В зависимости от этого выбирается фреза. Пример простой прямой пазовой фрезы и результат её работы:

Прямая пазовая фреза

Такая фреза оставляет прямой паз по размеру самой фрезы. За несколько проходов можно сделать более широкий паз.

Для пазов другой формы (со скошенными сторонами, профильных) используются фасонные пазовые фрезы подходящего профиля.

Как сделать соединение шип-паз

Такое соединение можно сделать двумя вариантами:

Набор фрез

  1. Трудоемким, с использованием простой пазовой фрезы. Сначала прорезается паз. Затем этой же фрезой на второй заготовке с двух сторон снимается массив так, чтобы остался шип, точно подходящий под паз. Способ требует точнейшей разметки и регулировки фрезы по глубине.
  2. Второй способ с применением специальной пары фрез значительно проще и точнее. Пример такого набора фрез на фото:

На видео показан процесс фрезерования паза пазовой фрезой по направляющей с помощью ручного фрезера makita и фрезеровка шипа на торце другой доски для их последующего шипового соединения.

Как сделать шпунтованную доску

Шпунтованная доска делается также, как и вышеописанное соединение паз-шип. Разница в том, что последнее может быть коротким, а на шпунтованной доске выборка идет по всей длине с двух сторон. С одной стороны паз, с другой шип.

При этом надо реально оценивать возможности и производительность ручного фрезера. Многометровый профильный погонаж (половая доска) делают на мощных стационарных фрезерных станках.

Ручным электрофрезером можно делать выборку небольшой длины и глубины, в разумных пределах, чтобы не угробить инструмент – метры, но не сотни метров.

Как сделать соединение ласточкин хвост

Для соединений «ласточкин хвост» применяются соответствующие фрезы. На фото – набор таких фрезерных насадок разного размера:

Фрезы ласточкин хвост

Ласточкин хвост паз-шип обеспечивает прочное соединение. Проблем в том, что парных фрез для таких соединений нет. Все делается одной фрезой.

Сначала выбирается паз. Затем на второй заготовке этой же фрезой с двух сторон делается выборка, после которой остаётся шип. Это требует ювелирной точности. Для такого шипа фреза должна быть точно отрегулирована по глубине и идти по заготовке предельно точно.

Как вырезать круг

Круг вырезается двумя способами – вышеописанным с помощью циркуля и по разметке.

Размер круга с помощью циркуля определяется просто. Расстояние от внутреннего края фрезы до центрующей иглы равно радиусу, диаметр будущего круга будет в два раза больше.

Круги вырезают как фигурные, элемент резьбы по дереву, несквозные, так и сквозные. Для фигурной резьбы подбирают соответствующие фрезы – полукруглые, фигурные и т.д. Для сквозной прорези используют прямые или конусные фрезы с режущей кромкой по сторонам и на торце.

Фигурная резьба по дереву ручным фрезером

Фрезер хорошо подходит для нанесения поверхностных углубленных орнаментов. Им можно наносить, как круги и полукруги с помощью циркуля, так и вырезать орнаменты по предварительно нанесенной разметки. Не сквозные прорези не требуют большой мощности, поэтому для таких работ хорошо подходит легкий фрезер мощностью от 500 Вт до 700 Вт.

Пример такой резьбы на фото:

Фигурное выпиливание фрезером

Также рекомендуем почитать интересную статью про художественное выпиливание лобзиком.

Полезные советы и приемы

  • чем больше фрез в мастерской, тем больше возможностей у мастера. Выше показаны только несколько фрез, но сегодня в продаже их сотни разновидностей;
  • не стоит загонять деньги в тупик покупкой фрез по принципу «может когда-нибудь пригодятся», но и не стоит ограничивать свои возможности. Покупаются фрезы, которые требуется;
  • дешевые фрезы долго не служат;
  • если древесина начинает гореть и дымить – фреза затупилась;
  • если дымит новая фреза – её выбрасывают, т.к. это подделка;
  • тупые фрезы точат на мелком абразиве с обратной стороны. Со стороны сложного профиля заточить ее невозможно.

Работа с фрезером требует аккуратности и высокой точности. С его помощью можно добиться подгонки до долей миллиметра. Сразу надо привыкать к точной регулировке по глубине.

В итоге, в современной столярной мастерской фрезер стал незаменимым инструментом. С его помощью можно делать самые разные вещи, в том числе и дорогостоящие. Можно начать пользоваться и дешевым фрезером. Но работать с качественным инструментом значительно удобнее и интереснее.

Сейчас читают
  • Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
  • Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
  • 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
  • Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
  • 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Урок 8: Фрезеровка

«Основы деревообработки» — урок 8

Настало время превзойти самого себя и получить еще более интересные навыки. Имя им — фрезеровка. А инструмент для этой работы — ручной фрезер. Он может создавать все виды профилей, а иногда его можно использовать даже в качестве рубанка, чтобы выровнять поверхность.

В этом уроке мы разберемся, как работает фрезер, а затем применим эти знания на практике и сделаем магнитный держатель ножей.

Магнитный держатель ножей

Безопасность. При больших скоростях фрезер сметает все на своем пути. Острые биты инструмента могут в один момент отрезать, например, палец, запутаться в одежде и нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому при работе с фрезером всегда будьте осторожны.

Конструкция фрезера

Фрезеры

У всех фрезеров одинаковый принцип работы, однако модели отличаются по количеству функций. Каким бы ни был ваш инструмент, для работы с ним понадобится гаечный ключ, чтобы поворачивать цангу, на которой закрепляется фреза. С помощью ключа вы будете устанавливать глубину фрезы.

Давайте изучим подробно строение ручного фрезера.

Съемное основание. Во всех портативных фрезерах можно изменять глубину фрезы. Чтобы это сделать, надо снять основание инструмента.

Съемное основание

Съемное основание

Съемная цанга и фреза. Во фрезерах есть резьбовая шейка, расположенная вблизи основания. Снимать с нее фрезы легко, но делайте это только тогда, когда инструмент отключен от сети. Для снятия нужны два гаечных ключа. Один вставьте в паз на резьбовой шейке, а другим вращайте шестигранную гайку против часовой стрелки.

Цанга

Виды оснований. Все ручные фрезеры продаются в комплекте с двумя съемными основаниями. Одно перпендикулярное, другое наклоненное. На втором можно регулировать угол наклона для более удобной работы. Менять угол можно благодаря специальному индикатору, расположенному сбоку основания.

Основания фрезера

Глубина. Можно регулировать глубину погружения фрезы. В самых простых фрезерах, как на рисунке ниже, это делается путем открытия засова и перемещения основания по шкале.

Установка глубины

Направляющий упор для фрезера. Некоторые фрезеры продаются с дополнительным направляющим упором. Эта часть упирается в кромку верстака и не позволяет инструменту отклониться от нужного курса.

Направляющий упор

Фрезы

Виды фрез

Есть сотни типов фрез. С помощью них можно вырезать любой профиль, который вы желаете. Самые распространенные — цилиндрическая, торцовая, угловая и фасонная. Лучше сразу купить целый набор фрез, которые подойдут для любой работы по дереву.

Установка фрезы

Установка фрезы

Может показаться, что при установке фреза должна соприкасаться с болтом на цанге, но это не самый идеальный вариант. Также не рекомендуется закреплять фрезу слишком далеко от основания. Лучше всего зафиксировать ее в 3–5 ммот окончания окрашенной части фрезы.

Практическое занятие: Делаем магнитный держатель для ножей

Магнитный держатель ножей

Для закрепления теоретической части мы сделаем магнитный держатель для кухонных ножей. Вот что должно получиться в результате.

  • Фрезер с направляющим упором
  • Набор фрез
  • Шлифмашинка
  • Циркулярная пила
  • Двусторонний скотч или горячий клей
  • Морилка
  • Долото и молоток

Склеиваем бруски

Бруски в струбцинах

Для работы нам понадобится несколько маленьких брусков длиной 15–20 см. Если нужного количества нет дома или вы хотите сделать держатель более красочным, обратитесь в строительный магазин или съездите на лесопилку. Несколько таких обрезок, как на картинке ниже, могут достаться вам совершенно бесплатно.

Первым делом применяем знания из предыдущих уроков. А именно, обрезаем бруски и склеиваем их.

Разница в ширине брусков сейчас не имеет значения, потому что лишнее вы потом сострогаете. Главное, склейте столько материала, чтобы длины готового изделия хватило на все ваши ножи.

Ставим конструкцию «на рельсы»

Рельсы для фрез

Склеить бруски с разной высотой мы можем запросто. Но для обрезания по краям надо вмонтировать в верстак своеобразные рельсы.

Фрезеровка

Фрезеровка

Вам понадобится 4 ровных бруска, длина которых больше длины склеенной заготовки. Один брусок саморезом прикрепите к столу, второй — к первому, как показано на картинке выше. Теперь отмерьте расстояние до второй рельсы — но должно быть на 5–7 см больше склеенной конструкции — и снова прикрепите бруски к столу.

Создаем отверстия в брусках

Создаем отверстия в брусках

Внимание! Ваши рельсы должны быть параллельны и находиться на одной высоте.

Работа со склеенными брусками

Приклеиваем конструкцию к столу

Древесина и клей

Да, вы все правильно прочитали. Нужно взять горячий клей и закрепить одну сторону будущего держателя на поверхности верстака. Это необходимо для легкой обработки заготовки.

Просто нанесите клей и прижмите детали на несколько секунд между рельсами. Не беспокойтесь — отклеить будет очень просто.

Делаем планку для фрезы

Подготовка к фрезеровке

Вы уже подумали, каким способом будете фрезеровать свою конструкцию? А как будете держать фрезер на нужном уровне? Сейчас мы вам в этом поможем.

Нужно сделать планку, которая удержит ваш инструмент. Сначала найдите твердую и не очень толстую доску с ровной поверхностью длиной больше, чем ширина ваших рельс. Подойдет фанера.

Подготовка к фрезеровке

Подготовка к фрезеровке

Нарисуйте простым карандашом диагональные линии между углами и отметьте центр. Теперь поместите основание фрезера в центр и нарисуйте круглое отверстие.

Подготовка к фрезеровке

Сейчас нам понадобится шуруповерт, корончатое сверло и навыки, полученные на пятом уроке. Высверлите отверстие, которое позволит фрезе добраться до заготовки, а затем прикрутите основание инструмента к планке. Делать надо так, как показано на картинке.

Подготовка к фрезеровке

Не забудьте воспользоваться зенковкой, чтобы саморезы не касались будущего держателя ножей.

Подготовка к фрезеровке

Выбираем фрезу

Учтите, что широкая фреза убирает больше материала, но замедляет работу. Фреза меньшего диаметра работает с точностью до наоборот. В нашем случае лучше выбрать узкую фрезу.

Убираем лишний слой

Выравниваем заготовку

Сейчас нужно поверхность из склеенных брусков сделать ровной. Для этого устанавливаем глубину фрезы на уровне 6 мм, кладем планку на рельсы и начинаем аккуратно счищать лишнюю древесину. Посмотрите видео ниже и убедитесь, что это просто.

Фрезеруйте до тех пор, пока на поверхности не останется ни одного лишнего кусочка дерева. Нам потребовалось 3 прохода и около 30 минут работы.

Если на каких-то участках фреза будет оставаться слишком долго, на древесине могут появиться ожоги.

Ожоги на древесине

Неглубокие ожоги не испортят будущее изделие. Их можно убрать обычной наждачкой.

Выравниваем первую кромку

Выравнивание кромки

После строгания сверху и получения ровной толщины заготовки торцы и кромки также надо выровнять. Для этого нужны циркулярка, струбцины и и кусок ненужной доски с ровной поверхностью.

Положите на заготовку доску так, чтобы будущий держатель выступал на несколько сантиметров, и закрепите конструкцию на верстаке. Теперь установите циркулярку и сделайте ровный пропил, как это показано на фото ниже.

Выравнивание кромки

Выравнивание кромки

Придаем форму второй кромке

К фрезеру прикрепите направляющий упор и установите его на ширине уже обрезанной кромки. После этого включите фрезер и медленно сострогайте лишние части на другой стороне. Нам пришлось сделать два прохода, чтобы добиться результата.

Остальные неровности исчезнут после закругления краев и шлифовки изделия.

Заготовка после фрезеровки

Закругляем края

Фреза

Прикрепите заготовку к верстаку двусторонним скотчем. Установите высоту фрезы между 1 и 2 позициями. Закрепите направляющий упор с другой стороны кромки. Пройдитесь по одному краю. Теперь проделайте эти действия с каждой стороны изделия.

Теперь наша заготовка имеет превосходный профиль.

Закругленная заготовка

Размечаем полость под магниты

Разметка заготовки

Не беспокойтесь о магнитах — их найти несложно. Просто наберите соответствующий запрос в поисковике — и сразу получите результаты с мощными и очень недорогими магнитами под ваш держатель для ножей. Теперь к делу.

Для разметки полости нужно разделить на две части ширину заготовки и вдоль нее провести ровную линию.

Вырезаем полость

Выберите максимально подходящую ширину фрезы и закрепите ее в цанге. Глубина профиля должна быть такой, чтобы с обратной стороны осталось около 6 мм дерева, Так вы создадите максимально сильное притяжение к лезвию.

Фрезер с направляющим упором

Регулировка глубины фрезы

Теперь установите направляющий упор от края стойки так, чтобы фреза падала ровно в центр проведенной линии. Компенсировать высоту фрезы можно с помощью подкладки, которую вы уже использовали.

Фрезеровка

Фрезеровка

После «прицеливания» приступаем к созданию профиля. Начните резать со второго бруска до предпоследнего. Пусть боковые останутся нетронутыми. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока не будет идеального результата.

Так как фрезер делает закругленные профили, магниты не встанут идеально. Исправьте ситуацию с помощью долота и молотка.

Долото и молоток

Закрепляем магниты

Магниты

Магниты

Возьмите эпоксидную смолу, промажьте ей вырезанную полость и стык в стык уложите в профиле магниты. Только смотрите, чтобы они не отталкивались друг от друга. Если это происходит, переверните.

После приклеивания оставьте изделие на 1–2 часа.

Шлифуем

Сначала возьмите грубую наждачку и снимите первый слой. Хороший пример шлифовки — на фото ниже.

Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Для создания гладкой поверхности возьмите мелкую шкурку, нанесите на поверхность карандашные линии и приступайте к завершающему этапу шлифовки. Если используете разные виды дерева, учтите, что мягкие породы шлифуются быстрее твердых. Не работайте слишком агрессивно.

Покрываем изделие морилкой

Сейчас нам пригодится морилка. Нанесите ее ветошью или губкой, чтобы защитить изделие от износа и влаги.

Морилка

Морилка

После покрытия подложите под обратную сторону изделия саморезы, как показано на иллюстрации выше, и оставьте высыхать.

Крепим изделие к стене

Для установки мы использовали две обычные замочные скважины. Прикрепите их саморезами к обратной стороне изделия.

Замочная скважина

Крепим изделие

Крепим изделие

Теперь на нужном расстоянии вкручиваем в стену саморезы и просто вешаем новенький магнитный держатель для ножей.

Крепим изделие к стене

Крепим изделие к стене

Готовое изделие

Наслаждайтесь изделием и навыками. Теперь вы знаете почти обо всех ситуациях, где может пригодиться фрезеровка.

Что можно сделать ручным фрезером по дереву

Если пила только пилит, шлифмашинка только шлифует, а фуганок только строгает, то фрезер — инструмент весьма специфический. С его помощью можно выполнить большое множество разнообразных задач при обработке дерева и металла. Фрезерование — это не просто обычный процесс обработки деталей, а работа, которая в некоторой степени сродни искусству. То, что выполняет фрезеровальный прибор, зависит от того, какую фрезу вы установите. А поскольку фрез очень много, и отличаются они и формой, и размером, и конструкцией, то и задачи ими можно выполнять совершенно разные.

О том, что можно сделать с помощью ручного фрезера, как работать этим прибором, я расскажу в данной статье.

Какие задачи выполняют при помощи ручного фрезера

В деревообработке ручному фрезеру равных нет. К примеру, в мебельной и столярной мастерской часто возникает потребность сделать отверстие под замок, гнездо под крепления дверцы. Казалось бы, задача несложная. Кое-как продолбить нужное отверстие можно и с помощью электродрели, стамески и долота. Однако, зачем же так кустарно? Если использовать для этих работ ручной фрезер, то получится, во-первых, быстро и точно, а во-вторых — красиво и аккуратно. Понятно, что дверца к шкафу будет выглядеть презентабельно не с продолбленной дыркой, а с аккуратно вырезанным отверстием, идеальным по размеру и форме.

Рабочий механизм фрезера — фреза. Это режущая насадка, которая вращается с огромной скоростью и создает различные отверстия или пазы. Они могут быть глухими или сквозными, разного диаметра и формы, прямые и под углом.

Вот неполный перечень того, что можно сделать ручным фрезером:

  • Вырезание пазов, сложных отверстий, выборка четвертей, создание канавок.
  • Формирование сложных плоскостей, создание фигурных контуров.
  • Формирование кромки детали.
  • Нарезка шипов, зажимов.
  • Декоративная отделка, узоры, резьба.
  • Профилирование (плинтусы, карнизы и т.д.).

Правильная подготовка к работе — залог успеха

Как видим, фрезер — инструмент совершено необходимый, если вы занимаетесь изготовлением мебели, окон, дверей.

Однако, перед тем, как приступить непосредственно к фрезерованию, следует правильно подготовить рабочее место и инструмент.

  1. Определите для себя, какая скорость фрезера вам будет нужна при работе. Четко нужно знать и глубину резки.
  2. Материал, который будет поддаваться фрезерованию, необходимо жестко зафиксировать. Для этого можно использовать струбцины.
  3. Для достижения эффективного результата, немаловажен верный выбор фрезы.

Также четко определите, какую задачу вы будете выполнять. Ведь у каждой фрезы своя особая форма, ширина, длина, хвостовик и режущая часть. Плоские фрезы выравнивают поверхности, профильные — декорируют, калевочные — закругляют края, прямоугольные проделывают пазы и канавки. V-образные фрезы нужны для формирования отверстий под наклоном и вырезания надписей, фальцевые — для создания четверти, фреза «ласточкин хвост» подойдет для нарезки шипов (соединений деталей в мебельном деле).

Работа ручным фрезером по дереву подразумевает использование различных фрезерных устройств. Наиболее популярный прибор — вертикально-фрезерный. У него шпиндель расположен вертикально, сверху над закрепленной деталью. Он идеально подходит для обработки кромок деталей, создания пазов, шиповых соединений.

Самые популярные вертикальные фрезеры

Если ваша задача — фрезеровать круглую деталь, то нужно использовать дополнительный элемент — специальный циркуль. Он гарантирует точный размер окружности, чему способствует опорная пластина.

Как фрезеровать деревянные заготовки

Сначала мы фиксируем фрезу в начале маркированной линии реза. Фиксируем (закручиваем винт упора). Выставляем глубину погружения. А уж затем включаем инструмент.

При работе ручной фрезер ведем плавно, спокойно и стабильно, без рывков. При потребности, пазы и канавки проходим в несколько этапов, углубляясь на нужное расстояние с каждым проходом.

Очень важно научиться перемещать заготовку с нужной скоростью. Если замешкаться, то фреза даст ожог на дереве, если спешить — не полностью произведет врезку.

Еще один из первейших шагов — правильно устанавливать глубину реза. Для этого выставляем точку «ноль». Это такое положение фрезера, когда конец насадки чуть касается обрабатываемой детали. В нулевом положении фрезер фиксируют. А дальше — выставляют глубину.

Не все модели одинаково устанавливаются на нулевой отметке. Поэтому, чтобы контролировать проникновение фрезы, используем упорный штифт. На нем есть метрическая шкала с настройками. Один проход фрезы, как правило, режет на глубину 8 мм, но у каждого фрезера есть возможность выставить нужную глубину проникновения. У самых качественных моделей, глубину можно регулировать с точностью 0,1 мм.

Самые популярные кромочные фрезеры

При работе обязательно использовать упоры и линейки. Например, торцевая фреза при резе всегда смещает фрезер в строну. То есть, отклоняется от нужной нам линии реза. Устраняет проблему параллельный упор. Если он установлен слева, то тянем машину на себя, если справа — от себя.

При работе с деревянным брусом, задача несколько усложняется. В случае выборки четверти, мы режущую насадку ставим на край бруса и фиксируем. Дальше тянем фрезер по намеченной линии. Если брусок очень узкий, то прибор сложно удержать. То есть, мы можем допустить неровную канавку. Чтобы этого не допустить, брусок фиксируем при помощи струбцины, а еще один брус кладем параллельно. Как бы делаем для фрезера точку опоры, чтоб он не съехал с паза.

Обработка дерева фрезером способна заменить работу фуганка. Только нужно несколько добавочных приспособлений, а именно — две параллельные рейки. В этом случае берется большая по диаметру фреза. Мы тянем ее по деревянной доске. Фреза строгает дерево, как строгальный вал в фуговальном станке, формируя ровную и гладкую плоскость.

Делаем разные красивые и нужные вещи

Чтобы соорудить полезную вещь, нужен не только сам фрезер, а и некоторые дополнительные инструменты.

  • В мастерской, кроме ручного фрезера, нужно иметь в обязательном порядке электролобзик и шлифовальную машинку.
  • Само собой, вам понадобятся и разнообразные фрезы. Поэтому стоит купить набор фрез.
  • Для зажатия деталей при фрезеровке нужно иметь удобные струбцины.
  • Материалом может служить и доска, и фанера, и древесно-стружечные плиты.
  • Чтобы работа была удобной, сделайте себе рабочий фрезеровальный стол.

Теперь можно приступать к изготовлению красивых деревянных вещей, шкатулки, полки ящика для инструментов, мебели.

Как сделать шкатулку

В самом начале заготовки обрабатываем большой пазовой фрезой. Строгаем их , как описано выше, используя фрезу, как строгальный вал фуговального станка. Размечаем боковины, а затем отпиливаем все лишнее, используя электрический лобзик.

Для простругивания в размер по ширине доски, используем рейсмус. Если же у вас нет этого дорогостоящего станка, то можно прострогать и на фрезерном столе. Просто устанавливаем упор по требуемой ширине детали, а потом перемещаем ее на себя. Откалибровать длину можно при помощи лобзика.

Чтобы соединить боковины шкатулки, нужно проторцевать их. В данном случае я не имею в виду торцовочную пилу, поскольку это прибор дорогой, и есть не у всех мебельщиков и столяров. Вместо торцовки подойдет наш фрезер, в котором установим коническую фрезу. Прямой угол коническая фреза торцует в одинаковые торцы по 45 градусов каждый. Для соединения боковин и дна шкатулки проделаем пазы. Фрезерование пазов в дереве выполняется узкой торцевой фрезой. Ее диаметр должен соответствовать ширине донышка, к примеру, фанера имеет 6 мм. Тогда и фрезу берем на 6 мм в диаметре. Дно и боковины склеиваем в пазах.

Самые популярные профессиональные фрезеры

Как сделать ящик для инструментов

Если в шкатулке мы соединяли донышко и боковины при помощи пазов, то в ящике выполним соединение при помощи шипования. Нужно будет нарезать фрезером шипы. Для этого:

  • В нашем простеньком рабочем фрезерном столе (который мы сами себе соорудили) нужно сделать отверстие.
  • Затем фрезер прикрепить снизу таким образом, чтобы конец фрезы выходил в отверстие.
  • Из фанеры делаем каретку с упором и пазом, где должна выходить фреза.
  • Размечаем линии.
  • Прижимаем заготовку к упору и при помощи каретки двигаем ее на фрезу.
  • Так получается шиповое соединение.

Как украсить мебель

Филенкой. Самое популярное украшение — филенка. Для нее нужна специальная фреза. К своему рабочему столу добавляем еще одно несложное приспособление. Берем фанеру (многослойную, толщиной не менее 10 мм), размеры 3х5 см. Затем крепим параллельный упор и фиксируем его. Режущая насадка должна находиться на 1 мм от плоскости стола. Поднимая фрезу, или опуская ее, мы регулируем толщину филенки. Так можно обработать деталь со всех сторон.

Фасадом. Берем фигурную торцевую фрезу, а из фанеры вырезаем шаблон. Еще нам понадобится копировальная втулка и шаблон из фанеры. Пошагово делаем так:

  1. Крепим фанерный шаблон (гвоздиками).
  2. Устанавливаем и фиксируем винтом глубину реза.
  3. Копировальную втулку ставим на фрезер.
  4. Ручной фрезер ведем по контуру шаблона.
  5. Получаем красивую отделку мебельного фасада.

Резьбой и узорами. Резьба и узоры на деревянной мебели всегда выглядят роскошно и красиво. Вы вполне можете придать своей мебели такой впечатляющий вид, если у вас есть ручной фрезер. Его применение рассчитано и на такие художественные работы. Он, конечно, не все способы резьбы выполнит, но красивые узоры сделает. Фрезер должен быть удобным и легким, ведь в этом случае он становится резцом мастера.

  • Для резьбы используем торцевую фрезу. Берем насадку тонкую, от 2 мм.
  • Чтобы выглядело аккуратно и точно, нужно фрезеровать по картонному трафарету (шаблону).
  • Фрезой проходим по контуру рисунка.
  • Затем углубляем фон, используя флажковую фрезу.

Использование ручного фрезера, как видим, актуально не только для профилей, кромок и плоскостей. С его помощью можно делать хорошие и нужные вещи, разные поделки, а также украшать мебель, придавая ей неповторимый образ, индивидуальность и роскошный вид.

Если у вас возникли вопросы после прочтения статьи, оставляйте комментарии ниже. Я с радостью на них отвечу!

Поделиться

  • Поделиться ссылкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *