Холодильник сам не включается только принудительно
Перейти к содержимому

Холодильник сам не включается только принудительно

  • автор:

Холодильник Самсунг выключается и не включается. Причина?

В конце 90-х на рынке холодильного оборудования впервые появилась техника No Frost. Сегодня она окончательно вытеснила с данного сегмента оборудование с капельной разморозкой. Безусловно, технология No Frost имеет массу преимуществ, но это не означает, что она лишена недостатков. Холодильник Samsung с сухой разморозкой:

  • имеет продолжительный эксплуатационный ресурс;
  • в процессе работы издает минимальный уровень шума;
  • не обветривает продукты питания.

Слабое место таких холодильников – система оттаивания морозильного испарителя. Технические неисправности данного класса зачастую выражаются в виде поломки датчика или перегорания ТЭНа. Поменять сломанный датчик не составит особого труда, нужно просто предварительно определить уровень его сопротивления, а также месторасположение комплектующей. Если говорить о замене электронагревателя, то тут все гораздо сложнее. Если нет возможности разбираться в проблеме самостоятельно, рекомендуется вызвать специалиста по ремонту холодильника на дом.

Производители холодильного оборудования создают множество моделей техники с разными конфигурациями. Поэтому рядовой пользователь, решивший заменить ТЭН оттайки своими руками, может банально запутаться в этом оборудовании. Холодильников Samsung No Frost действительно очень много, но южнокорейский производитель выпускает нагреватели лишь в нескольких конфигурациях, поэтому они взаимозаменяемы. Ключевое отличие – разная система подключения к проводке.

Признаки неисправности ТЭНа оттайки холодильника Samsung

Восстановление техники нужно начинать не с замены неисправных деталей, а с проведения тщательной диагностики. Выход из строя нагревателя сопровождается следующими симптомами:

  • сбои в работе холодильной камеры – в морозилке корректно поддерживается заданная температура, а в соседнем отсеке слишком жарко. Все это свидетельствует об образовании наледи на морозильном испарителе;
  • холодильник выключился и больше не включается – подобный сбой проявляется в устройствах как с механической, так и электронной системой управления. Датчик оттайки не набирает нужную температуру из-за поломки нагревательного элемента, поэтому холодильник не запускается;
  • в морозильной камере пропал холод – воздуховод в морозилку не перемерзает, необходимо разобрать технику, чтобы проверить образование наледи в испарителе.

Это ключевые признаки того, что ТЭН оттайки перегорел. Если поломка идентифицирована, то теперь можно перейти к ее устранению.

Как правильно выбрать ТЭН оттайки для своего холодильника

Есть 5 основных критериев в соответствии с которыми необходимо выбирать данную комплектующую:

  1. Тип нагревателя – они отличаются по своей форме и материалу: г-образный, п-образный, прямой, из керамики или стекла. Есть также обычный ТЭН, который расположен вдоль всего корпуса морозильного испарителя, а потом выходит в нижний отсек, в который стекает конденсат. Именно последний тип считается наиболее распространенным в холодильниках Samsung с технологией No Frost.
  2. Конфигурация – загибы детали в разных линейках одного производителя практически ничем не отличаются, но все равно оставлять этот момент без внимания ни в коем случае нельзя.
  3. Проводка – пожалуй, это ключевой параметр. На холодильники Самсунг можно устанавливать нагреватели с других моделей. Главное, чтобы у них была одинаковая система подключения.
  4. Габариты – электронагреватели бывают разной ширины и высоты. Поэтому дистанцию между загибами необходимо измерить предварительно. Обратите внимание на конфигурацию нижней части детали. Когда все замеры успешно сняты, можете переходить к поиску запчасти.
  5. Уровень мощности – как правило, ТЭНы одного типа будут иметь идентичный уровень потребляемого тока. Поэтому в этом вопросе можно ориентироваться по определенным стандартам. Например, мощность г-образного нагревателя – 250 Вт. У аналогичной детали, но с другой модели холодильника будет примерно такая же мощность. Разница в диапазоне 10-30 Вт не является критичной, поскольку она не скажется на работоспособности техники.

Сама механика замены нагревателя не вызывает сложностей. Полноценная разборка холодильника не требуется. Чтобы поменять ТЭН, нужно просто открыть доступ к системе оттайки. Поэтому преимущественно пользователи сталкиваются с проблемами на этапе выбора нагревательного элемента. Придерживайтесь описанных выше рекомендаций, и тогда вы точно не допустите ошибок, которые свойственны начинающим мастерам. В среднем эксплуатационный ресурс ТЭНа оттайки составляет 4 года, но он может сломаться и раньше, ведь никто не застрахован от заводского брака.

Неисправности холодильника — что может сломаться в холодильнике?

Сломался холодильник: возможные причины и варианты ремонта

Когда техника приходит в негодность — это всегда неожиданно, не вовремя и очень некстати. Поломка холодильника не является исключением. В этой статье мы рассмотрим, как провести самостоятельную диагностику, определить истинного виновника поломки, а также как произвести ремонт холодильника собственными руками.

Как же устроена холодильная камера

Еще в начале 20-го века были изобретены первые холодильные камеры. Работа их основывалась на неких температурных процессах, которые наблюдаются в хладагентах – охлаждающем веществе в момент преобразования из газа в жидкость.

Принцип работы холодильной камеры совсем не сложен. Давление, которое в замкнутой системе создается с помощью компрессора, помогает охлаждающему веществу преобразоваться из газа в жидкое состояние. В процессе этого образуется тепло, которое выводится через заднюю панель холодильника в воздух окружающей среды. Хладагент, находясь в жидком состоянии, минуя капиллярный узел, переходит в зону низкого давления. Происходит закипание фреона, с последующим преобразованием в газообразное состояние.

Закипает хладагент при отрицательных значениях температуры в испарителе. Это объясняет остывание стенок с помощью образовавшегося холода. Прохладный воздух не может выйти в атмосферу за счет того, что холодильная камера полностью герметичная. Как известно, контур по которому движется фреон – замкнутый, это объясняет явление того, что фреон постоянно меняет свое физическое состояние из газообразного в жидкое и, наоборот.

Кроме вышеперечисленных элементов существуют и другие дополнительные узлы. Например:

  • Регулятортемпературы. Оннужендлятого, чтобызаданнаятемпературавхолодильникепостоянноподдерживалась;
  • Фильтр – осушитель. Онподдерживаетчистотуциркулирующеговконтурефреона.

В последнее время среди холодильных камер очень популярными стали установки, имеющие функцию автоматической разморозки (No Frost), что дословно означает «нет инея».

Как правильно диагностировать узлы холодильника

Хотя размеры стенки испарителя выглядят довольно внушающими, в нем не очень-то и много узлов, которые могут сломаться. Во многих случаях найти поломку будет не особо сложно, а значит, и времени на это уйдет не много.

Для качественной диагностики неисправности узлов холодильника нужно располагать хотя бы минимальными знаниями об устройстве холодильной камеры, а также иметь познания в области электроники.

Если же таких знаний не имеется, то более разумно будет доверить диагностику профессионалам своего дела.

Перед началом работе, не забудьте отключить холодильник от электросети!

Как диагностировать компрессор холодильника

У любой техники есть «сердце». Для холодильника — это компрессор. От того, насколько эффективна работа компрессора, будет зависеть с какой скоростью будет происходить набор требуемой температуры в камере.

Неисправность компрессора – самая дорогостоящая поломка в холодильнике.

Причиной неисправности компрессора может стать неправильная работа как механической, так и электрической части устройства. Для того, чтобы провести диагностику по электрике самостоятельно, потребуется мультиметр.

Еще до того, как приступить к замерам, обязательно следует убедиться, что холодильник отключен от электросети!

Для получения доступа к компрессорным клеммам, нужно убрать с корпуса защитно-пусковое реле.

Клемма, находящаяся справа, – это вывод рабочей обмотки. А слева – обмотки пуска. Вывод сверху – общая точка обеих обмоток мотора.

Чтобы провести диагностику потребуется поочередно провести измерения сопротивления каждой из обмоток, потом суммарного их сопротивления. Чтобы проверить рабочую обмотку, необходимо провести измерение верхней и правой клеммой, а пусковой – между верхним выходом и левым.

Обычно у маломощных компрессоров сопротивление составляет примерно 15 Ом, а пусковой не более 20 Ом.

Еще одно измерение делают для того, чтобы проверить обмоток общей целостности. Нужно произвести измерение сопротивления в отношении правого и левого вывода клеммной коробки компрессора.

Если состояние обмоток является нормальным, то показание прибора будет составлять общее сопротивление двух обмоток (суммарный итог измерения, который мы получили раннее). Результат суммы будет составлять около 35 Ом.

Также нужно убедиться, что нет замыкания обмоток на компрессоре. Если по части электрики — порядок, то произведенные измерения будут показывать отсутствие цепи для протекания тока.

У каждого устройства существуют свои показатели сопротивляемости обмоток. Найти их можно в интернете.

Для того чтобы сделать проверку механической части, придется произвести разгерметизацию охлаждающего контура. Хорошо, чтобы этим занимался специалист, который имеет все нужное оборудование.

Диагностика заключается в подключении манометра к компрессору, а также непосредственно измерению давления в магистрали. В случае, если после подключения холодильника показания манометра составляет 4 бар, то компрессор полностью исправен. Если меньше, то компрессор придется заменить.

Как диагностировать капиллярную систему

Если с компрессором нет никаких проблем, а температура в холодильнике недостаточно низкая, причина может крыться в засоре капиллярной трубки. Из-за этой проблемы нарушается полноценная циркуляция фреона, что препятствует нормальной работе холодильника.

Данную проблему можно определить, наблюдая за температурой компрессорного штуцера. При быстром нагреве и таком же быстром остывании легко заподозрить засор капиллярной системы.

Диагностировать засор можно при помощи ощупывания конденсатора. При неравномерном нагреве – дело, скорее всего, в засоре.

Лишь проведя полноценную разгерметизацию системы говорят о причине неполадки. Манометр нужно подключить к патрубку и, если обнаруживается отрицательное значение, (в момент работы компрессора) можно окончательно удостовериться в наличии засора.

Методы проверки работы терморегулятора

Поддержание необходимой температуры – задача терморегулятора. Проще говоря, это включатель, который отключается, как только достигается требуемая температура.

Неисправность терморегулятора может стать причиной того, что холодильник работает без передышки или наоборот перестал включаться.

Провести диагностику не сложно. Достаточно замкнуть три провода (которые подключаются к узлу) и подключить холодильник к сети. В более ранних моделях использовалось два провода. Если всё удалось и холодильник заработал, то дело именно в компрессоре и его придется менять.

Если это не помогло, то причину можно заподозрить в поломке регулятора и произвести его замену.

Заменить эти элементы не составит большого труда. Самое главное, предотвратить перелом узла и замятие трубки с газом.

Как правильно провести проверку узлов устройства с самостоятельной разморозкой (No Frost)

В этом случае диагностика проводится такая же. Но так как в данной системе присутствуют улучшенные элементы, рассмотрим диагностику более подробно.

Проверяем вентилятор. Главный узел системы быстрой разморозки – это вентилятор. Именно он помогает охлажденному воздуху постоянно циркулировать в камере холодильника. Проверить его работу просто: нужно просто прислушаться. Убедиться в работе вентилятора можно и визуально. Для этого нужно снять заднюю стенку морозилки и тщательно осмотреть крыльчатку вентилятора. На лопастях не должно быть трещин.

Как диагностировать систему оттаивания

Из-за недостаточной чистоты испарителя может возникнуть препятствие для полноценного прохождения воздуха, вследствие чего возникает плохое охлаждение камеры. В результате может возникнуть наибольшее потребление электричества.

Таймер оттаивания, пара термореле и нагревательный элемент – все это составляющие системы оттаивания.

Принцип работы системы.

Когда время, которое было задано таймером, завершается (в разных моделях оно составляет от четырех часов до суток), компрессор выключается. В следующие 20 минут происходит обогрев ТэнОМ, благодаря чему образовавшаяся наледь оттаивает.

Как проверить работу такой системы:

  • Убратьзаднююстенкуморозилки, атакжевентилятор;
  • Повернуть рукоятку, либо нажать на кнопку принудительного отключения (висит от типа таймера);
  • Когда работа остановится, тэны должны начать свою работу.

Если этого не случилось, нужно проверить, целые ли элементы нагревания (сопротивление должно быть примерно 300 Ом) Одно реле при достижении температуры — 10 градусов коммутирует цепь, а второе – защищает испаритель от возможного нагревания, при температуре + 10 С. При обнаружении проблемы заменить компоненты на новые.

Если все Тэны и термореле работают правильно, то дело в таймере оттаивания – его также следует заменить.

Не включается холодильник

Вы заходите на кухню, а тут неприятный сюрприз. Холодильник не работает, просто не включается и все тут. Паниковать не стоит, эта проблема решаема. Возможно, причина ее столь незначительна, что Вы и сами во всем разберетесь. А в более сложном случае достаточно будет вызвать мастера, который за считанные часы сделает ремонт.

Мы приводим алгоритм поиска причины того, почему холодильник не включается. Надо последовательно проверить:

  1. Напряжение в сети.
  2. Внутреннее освещение камеры и подключение к электросети.
  3. Терморегулятор.
  4. Кнопку разморозки.
  5. Защитное и пусковое реле.
  6. Компрессор.
  7. Контакты всей электросхемы.
  8. Блок управления.

Ориентировочные расценки на ремонт

Неисправность Цена, руб
Диагностика неисправности с выездом мастера на дом бесплатно
Мелкий ремонт от 480
Ремонт (замена) терморегулятора от 680
Замена пускового реле от 750
Ремонт (замена) компрессора от 800
Ремонт электронного модуля (управления) от 850

Пожалуйста, не воспринимайте эту статью, как руководство к самостоятельному ремонту холодильника. Если у Вас нет квалификации и опыта работы с электротехникой, стоит ограничиться только первыми шагами. Помните, что неумелый ремонт техники усугубляет ситуацию и приводит к новым поломкам.

Напряжение в электросети

Вероятно, заметив неработающий холодильник, Вы первым делом включили в кухне свет, чтобы убедиться, что электричество вообще есть. Но этого мало. Дело в том, что напряжение в электросети может быть слишком низким. В таких случаях большинство современных холодильников не включаются. У них срабатывают защитные механизмы.

Нормальное напряжение для холодильника – около 220 В. Измерить его можно вольтметром или мультиметром. Присоедините измерительные щупы к контактам розетки, и прибор покажет реальное напряжение.

Если Ваш холодильник питается от генератора, убедитесь в том, что сам генератор исправен. Он также может выдавать пониженное напряжение. А мобильные генераторы часто неспособны дать холодильнику достаточно пускового тока для запуска компрессора.

Подключение к сети и свет в камере

Если напряжение в пределах нормы, проверьте, доходит ли ток до холодильника. Вероятны проблемы в нескольких местах:

  • Розетка. Проверьте ее. У Вас нет мультиметра и опыта работы с ним? Просто включите в розетку любой электроприбор, например, настольную лампу. Светит? Значит, розетка в порядке.
  • Вилка и сетевой шнур. Проще всего заглянуть в камеру. Если свет в ней не горит, скорее всего, проблема именно в шнуре. Возможно, он был перебит, надломлен или передавлен. В таком случае шнур надо заменить, и мотор заработает.

Когда свет в камере горит, а двигатель не запускается, проблему следует искать «внутри» холодильника. Но здесь есть исключение. У новых, «умных» холодильников с автоматическим управлением и прочими «наворотами» отказ от работы может быть связан с неправильной установкой.

Если прибор стоит неровно, дверцы не прилегают достаточно плотно, и в камеру постоянно попадает теплый воздух. В таком случае автоматика не запускает мотор, чтобы он не работал впустую (зачем создавать холод, если он все равно уйдет наружу). Получается, что свет в камере горит, вся индикация работает, но холодильник не включается. На дисплее может быть отображен код соответствующей ошибки.

Неисправность терморегулятора, кнопки разморозки, пуско-защитного реле

Итак, напряжение в норме, шнур цел, холодильник установлен правильно, лампочка в камере горит, а двигатель не работает.

  1. Первым делом следует проверить терморегулятор. К нему идут два провода, соединенные клеммой. Клемму надо снять и соединить эти провода напрямую, без терморегулятора. Так электрическая цепь замкнется и произойдет принудительный запуск мотора. Если все получилось, и холодильник заработал, значит, проблема в сломанном терморегуляторе. Он подлежит замене.
  2. Если же прямое соединение не помогло, нужно вернуть провода на место и проверить кнопку разморозки. Иногда она западает и размыкает цепь, не позволяя двигателю запуститься. Кнопку проверяют так же, как и терморегулятор, а в случае поломки заменяют на новую.
  3. Когда оба узла в порядке, необходимо разобраться с пусковым и защитным реле. Они могут быть как отдельными, так и объединенными в одном корпусе. В любом случае детали надо отсоединить от холодильника, а затем прозвонить омметром их обмотки. При обнаружении обрыва реле заменяют.
Поломка мотора-компрессора

Следующий шаг – диагностика двигателя. Он может отказываться от работы по трем причинам:

  • межвитковое замыкание обмотки;
  • обрыв обмотки;
  • замыкание компрессора на корпус.

holodilnik-ne-vkl

Для определения проблемы нужен омметр. На компрессоре есть три контакта – в норме все они прозваниваются друг с другом и не замыкаются на корпус. Сопротивление между контактами должно составлять минимум 18–20 Ом. Если оно меньше, или любой контакт замыкает на корпус, значит, дело именно в компрессоре.

Мотор хоть и дорогой, но редко подлежит ремонту. Как правило, проблему решают заменой сломанного компрессора на новый. В любом случае, самостоятельно за такое дело браться не стоит – это слишком сложно, а ошибки дорого обходятся.

Окисление контактов и проблемы с модулем управления

Если компрессор и остальные узлы в порядке, а холодильник все равно не включается, вероятно, возник разрыв электрической цепи. Это часто случается из-за окислившихся контактов. Нужно осмотреть и зачистить все контакты у проверенных ранее узлов. Возможно, холодильник сразу включится.

В противном случае причину нужно искать в модуле управления. Во-первых, контакты на самом блоке также могут окисляться, нарушая соединение. Во-вторых, часто в модулях возникают проблемы с прошивкой. Такие сбои случаются из-за скачков напряжения, неправильного использования панели управления и т.д. Неисправный модуль подлежит замене.

В любом случае, какой бы ни была причина поломки холодильника, его диагностику и ремонт следует поручать специалистам. Это будет дешевле, надежнее и проще, чем самостоятельные попытки решить проблему. А если вызвать мастера на дом, то ремонт будет выполнен еще и гораздо быстрее и удобнее для Вас.

15 причин, почему не включается холодильник

Холодильник не включается: в чем причина

Мастера «Айс Мэн» практически ежедневно сталкиваются с неполадкой, которую владельцы техники описывают как «не включается холодильник». Под этим обширным понятием часто скрываются такие ситуации:

  • холодильник работал штатно, затем отключился (на отдых мотора, как обычно) и больше не включается;
  • холодильник не включается после простоя, например, стоящий на даче был отключен на зиму;
  • холодильник отключали на разморозку, после нее он не включается;
  • холодильник не включается после отключения света.

В каждой из ситуаций холодильник может вести себя по-разному. Например, вовсе не подавать «признаков жизни»: на панели не горят индикаторы, нет света в холодильном отсеке, не работает мотор. В другом случае индикаторы горят, но мотор-компрессор не включается. Или включается, но тут же отключается с щелчком.

Обратите внимание! Частично проблемы с включением холодильника мы уже разбирали ранее в нашем блоге в других статьях. Это ситуации, когда «Холодильник не включается после разморозки» и «Холодильник не включается после отключения света или перепада напряжения».

В данной статье разберем оставшиеся две ситуации:

  • когда холодильник работал штатно, отключился и больше не включается;
  • вариант, когда техника «не включается после простоя».

Когда неполадку можно устранить самостоятельно

Перед тем, как обращаться к специалистам, исключите следующие ситуации.

  • Нет света. Ситуация, которая чаще встречается на дачах. Вы только приехали, на улице день, вы не проверяли свет, просто включили автомат, а после – холодильник. Но он не включился. Проверьте, есть ли свет в доме, включив люстру. При отсутствии электричества обратитесь в электроснабжающую компанию.
  • Неисправна розетка. Возможно, при визуальном осмотре розетки заметны физические дефекты, следы оплавления пластмассы или гари. Выдерните вилку холодильника и включите в розетку другой прибор (например, чайник). Если он тоже не включается, дело в неисправной розетке. Необходимо починить ее самостоятельно или вызвать электрика. Временно холодильник можно подключить к другой электроточке.
  • Неисправен автомат, на который заведена розетка холодильника. Возможно, сама розетка в порядке, а автомат на данной линии – не выдерживает нагрузку. Для проверки также подойдет чайник: если при его включении автомат «выбивает», дело в автомате, и необходима его замена. Обратитесь к электрику.
  • Неплотно закрыта дверца холодильника. Большинство холодильников отключают мотор-компрессор при открытии дверцы. Поэтому, если она закрыта не до конца, мотор работать не будет. Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Возможно, ее закрытию мешают какие-то предметы в холодильнике: объемные бутылки в «дверце», ручки сковород и т.п. Попробуйте иначе расставить продукты и емкости в холодильнике и повторно закрыть дверь.
  • Холодильник размещен в неотапливаемом помещении. Все холодильники имеют климатический класс. Он указывает на диапазон температур, при которых техника может нормально работать. В нашей стране в основном представлен класс Normal. Такие агрегаты работают при температуре от +16 до +32°С. По опыту мастеров «Айс Мэн», техника имеет некоторый запас. Но однозначно она «откажется» работать, если температура в помещении снизилась и стала менее +10°С. Требуется повысить температуру в помещении или переместить холодильник в отапливаемую комнату.
  • Случился разовый сбой блока управления. Модуль управления в холодильнике – это плата, которая принимает сигналы и отдает команды всем другим узлам. Порой управляющий блок подвисает, и возникает разовый сбой. Попробуйте перезагрузить плату. Для этого отключите холодильник от электросети, выдернув вилку из розетки на 10–15 минут. Если сбой был разовым, то работа холодильника после включения нормализуется.

Возможные неисправности, при которых не включается холодильник

Если ни один из вышеприведенных вариантов не помог справиться с проблемой, увы, скорее всего ваш холодильник сломался. Выход вот каких узлов приводит к тому, что холодильник не включается.

Неисправен компрессор — от 1900 руб*

Мотор-компрессор в холодильнике

Охлаждение в холодильнике происходит за счет циркуляции по контуру фреона. Ее обеспечивает мотор-компрессор. К сожалению, из-за длительной эксплуатации и/или регулярной перегрузки моторы выходят из строя.

Проблемы с включением компрессора возникают по причине межвитковых замыканий и обрывов в рабочей или пусковой обмотках мотора. В результате он не запускается, фреон не циркулирует, как следствие – холодильник не морозит.

ПРИЗНАКИ

При обрыве в обмотках мотор не запускается совсем. При замыкании в обмотках компрессор сильно греется, при этом включается на пару секунд и сразу отключается со щелчком.

Если в холодильнике установлен один мотор – техника не морозит вовсе. В двухкомпрессорных моделях не охлаждает только одна из камер, компрессор которой вышел из строя.

Также поломка может сопровождаться световой и звуковой сигнализацией, сообщающей о повышении температуры в холодильнике.

КАК УСТРАНИТЬ

Мотор не чинят, требуется его замена на новый.

Вышел из строя модуль управления — от 1900 руб*

Блок управления в холодильнике

Конструктивно модуль управления представляет собой микросхему. В ней заложены все алгоритмы работы холодильника, она принимает все сигналы от различных датчиков и отдает команды узлам. Нередко из-за скачков напряжения или попадания влаги на микросхеме прогорают отдельные радиоэлементы, контакты и дорожки.

Если холодильник не включается, вероятно, неисправность возникла в силовой части (цепи питания), цепи мотора (тут нередко горит симистор управления) или цепи температурного датчика, по которому холодильник включает охлаждение.

ПРИЗНАКИ

Мотор холодильника не включается, камеры не охлаждают. Если поломка связана с силовой частью, то техника «не подает признаков жизни»: не горят светодиоды индикации на панели управления и дисплей в моделях с экраном.

КАК УСТРАНИТЬ

Плату осматривают, после – диагностируют, прозванивая элементы цепей питания, мотора и температурного датчика. Неисправные радиоэлементы меняют на новые. Подозрительные контакты и дорожки пропаивают. При обширном выгорании модуль управления меняют на новый.

Сломался терморегулятор (в моделях с электромеханическим управлением) — от 1600 руб*

Терморегулятор в холодильнике

Модели холодильников с электромеханическим управлением оснащены терморегулятором. Он отвечает за определение и регулировку температуры в камерах. Конструктивно узел представляет собой реле, соединенное с сильфонной трубкой, в которой находится фреон. Хладагент в трубке реагирует на колебания температуры: из-за этого меняется его давление. В результате изменения давления в движение приходят контакты термостата, которые замыкают и размыкают цепь включения мотора.

Наиболее часто поломка терморегулятора связана с разгерметизацией сильфонной трубочки, что приводит узел в нерабочее состояние. Изредка в термостате прогорают контакты.

ПРИЗНАКИ

Компрессор холодильника не включается. Могут быть слышны щелчки терморегулятора. В моделях с одним термостатом не работают обе камеры. Если терморегулятора два, то не морозит то отделение, термостат которого вышел из строя.

О повышении температуры в камерах ряд моделей холодильников может сообщать при помощи аварийной сигнализации. Свет в холодильной камере горит как обычно.

КАК УСТРАНИТЬ

Термостат не подлежит ремонту, его меняют на новый.

Вышло из строя пускозащитное реле — от 1600 руб*

Пускозащитное реле в холодильнике

Как ясно из названия, пускозащитное реле выполняет две функции: включает мотор, замыкая пусковую и рабочие обмотки, а также принудительно отключает мотор при поломках. Например, если возникает замыкание обмоток, и мотор начинает сильно греться, во избежание возгорания реле отключает компрессор.

К сожалению, со временем реле нередко приходит в негодность. Чаще страдает его пусковая часть:

  • в моделях с позисторным типом реле из-за поломки позистора ток не проходит на пусковую обмотку мотора, и холодильник не включается;
  • в моделях с электромагнитным типом реле часто подгорают и оплавляются контакты, которые должны замыкаться и пускать ток через пусковую обмотку мотора-компрессора;
  • в моделях с электронным реле перегорает его плата, из-за чего ток не поступает на пусковую обмотку компрессора.

Реже из строя выходит защитная часть реле: термоэлемент или биметаллическая пластина. Если они потеряли свои свойства, реле срабатывает даже при небольшом увеличении силы тока, то есть небольшом нагреве мотора. В результате компрессор включается и почти сразу отключается.

ПРИЗНАКИ

Холодильник не включается совсем или включается и через несколько секунд отключается. Во втором случае слышно, как щелкает реле. Свет в холодильной камере при поломке реле не горит.

Если в холодильнике установлен один мотор – он не морозит вовсе. В моделях с двумя компрессорами не работает только та камера, к которой относится неисправное реле и компрессор.

Также из-за повышения температуры в холодильнике может срабатывать звуковая и световая сигнализация: он пищит, и горит аварийный индикатор (например, красная лампочка Внимание в моделях Атлант или Alarm в холодильниках Bosch).

КАК УСТРАНИТЬ

Неисправное реле подлежит замене на новое.

Случилась утечка фреона — от 2500 руб*

Утечка фреона в холодильнике

Благодаря фреону в холодильнике создается холод. Хладагент циркулирует по герметичному контуру холодильника, который имеет на разных участках разное сечение трубок. Из-за этого меняется давление фреона, что в свою очередь приводит к физическому процессу с поглощением тепла внутри камер холодильника. Так, на участке капиллярного трубопровода давление фреона повышается. После – идет участок испарителя. Он имеет большее сечение трубок. За счет этого давление хладагента в испарителе резко падает, фреон закипает и поглощает тепло из камеры.

В случае, если в контуре возникло отверстие и фреон улетучился, холодильник перестает охлаждать, а компрессор – не включается.

Основная причина утечек – коррозия металла. Воздействие влаги на стальные и алюминиевые трубки приводит к появлению очагов ржавчины и микротрещин. Иногда в моделях с ручной разморозкой трубки испарителя пробивают пользователи, когда пытаются острым предметом отбить лед со стенок холодильника.

Типовые места утечек: испаритель, контур обогрева периметра морозилки, соединения трубопровода.

ПРИЗНАКИ

Последнее время холодильник работал с редкими перерывами на отдых, при этом температура в камере (камерах) все равно была выше заданной. А затем агрегат выключился и больше не включается. Свет в холодильной камере есть.

КАК УСТРАНИТЬ

Необходимо найти место утечки и восстановить герметичность охлаждающего контура. В зависимости от места локализации микроотверстий проводятся следующие работы:

  • при течи в соединениях трубопровода устанавливают локринг или перепаивают соединение;
  • при утечке в испарителе моделей типа No Frost меняют испаритель на новый;
  • при утечке в испарителе холодильного отсека моделей с капельной системой оттайки заводской испаритель исключают из контура, а внутри камеры навешивают новый, поскольку заводской испаритель находится в запененной части;
  • при течи в контуре периметра обогрева морозильной камеры участок обогрева исключают из контура.

После устранения утечки меняют фильтр-осушитель, систему вакуумируют и перезаправляют фреоном.

Неисправен сенсор температуры испарителя (в моделях с электронным управлением) — от 1400 руб*

Температурный сенсор для холодильника

Температурный сенсор испарителя в моделях холодильников с электронным управлением отвечает за определение температуры в нем. По этому датчику включается охлаждение холодильника, когда температура испарителя повышается до определенного значения.

Нередко в термосенсорах выходит из строя терморезистор, также могут прогорать контакты. В результате данные о температуре либо совсем не поступают в блок управления, либо датчик передает некорректные данные. Поэтому компрессор холодильника не включается.

ПРИЗНАКИ

Холодильник не морозит, мотор-компрессор не включается. Температура – выше заданной. Возможно, холодильник пищит, и загорается аварийный индикатор, сообщающий о повышенной температуре.

КАК УСТРАНИТЬ

Сенсор температуры меняют на новый.

Вышел из строя таймер оттайки (в моделях с Ноу Фрост) — от 1700 руб*

Таймеры оттайки для холодильника

Холодильники типа Ноу Фрост имеют специальную систему оттайки: она помогает избавляться от изморози на испарителе. Одна из частей системы – таймер оттайки. Он может быть электромеханический (шестерня с моторчиком) или электронный (таймер с микросхемой). При наступлении времени оттайки таймер включает ТЭН оттайки. Одновременно с этим мотор-компрессор отключается.

Как и любые узлы, таймеры могут ломаться. В электромеханических часто клинит программную шестерню, прогорают контакты, выходит из строя моторчик. В электронных – сгорает микросхема таймера.

В результате таймер залипает в положении «оттайка», при котором, как мы уже говорили, мотор-компрессор не работает. Как следствие, холодильник не включается.

ПРИЗНАКИ

Холодильник работал штатно, затем мотор отключился и больше не включается. В некоторых моделях, если обесточить холодильник на некоторое время, а затем вновь включить в сеть, мотор заведется. Но через несколько часов (4, 6, 8 или 12 – в зависимости от настройки таймера) вновь отключится и зависнет в режиме оттайки.

КАК УСТРАНИТЬ

Таймер оттайки меняют на новый.

Неисправен ТЭН оттайки (в моделях с Ноу Фрост) — от 2400 руб*

Испаритель в холодильнике Ноу Фрост

Система оттайки Ноу Фрост состоит из датчика оттайки, ТЭНа оттайки, плавкого предохранителя и таймера оттайки. При работе испаритель в морозильной камере постепенно покрывается тонким слоем наледи. Чтобы она не превратилась в «снежную шубу», испаритель время от времени отогревается ТЭНом: он включается по таймеру оттайки. Изморозь растапливается в воду, которая по дренажному каналу уходит из камеры в ванночку на компрессоре и там испаряется. Когда испаритель освобождается от наледи (об этом сигнализирует датчик оттайки), ТЭН выключается, и начинает работать компрессор.

Если ТЭН оттайки вышел из строя (чаще всего он перегорает), изморозь практически не тает. Датчик не сигнализирует о конце цикла оттайки, и мотор-компрессор – не включается или включается крайне редко, когда лед растает естественным образом.

ПРИЗНАКИ

В холодильнике с No Frost выключился мотор и больше не включается. Если холодильник разморозить, охлаждение запустится. Но через некоторое время (при обрастании испарителя слоем инея) вновь отключится, и холодильник перестанет включаться.

КАК УСТРАНИТЬ

Необходима замена ТЭНа оттайки.

Повреждена вилка или шнур питания — от 1500 руб*

Поврежденный шнур питания холодильника

Наиболее часто шнур или вилка повреждаются при передвижении холодильника. Порой достаточно сдвига на несколько сантиметров, чтобы перегнуть провод так, что он физически оказывается поврежден. Как следствие, холодильник оказывается обесточен. Мотор перестает включаться.

ПРИЗНАКИ

Холодильник не включается, в холодильном отсеке не горит свет. Индикаторы на панели управления и/или дисплей не светятся. То есть техника «не подает признаков жизни».

КАК УСТРАНИТЬ

Неисправный шнур питания с вилкой меняют на новый.

*Запчасти в цену не включены и оплачиваются дополнительно.

Как видите, причин, почему не включается холодильник – огромное число. Точно выяснить, что случилось, самостоятельно, если речь идет именно о поломке, бывает крайне затруднительно. Да и не стоит: ремонт в любом случае нужно доверять профессионалам, чтобы не доломать технику окончательно.

К счастью, мастера выездного сервиса «Айс Мэн» всегда готовы оперативно прийти на помощь. Выезжаем в день обращения, так что продукты в морозилке даже не успеют разморозиться! Диагностику и ремонт проводим непосредственно на дому у клиента. За качество отвечаем: на новые запчасти и ремонт даем гарантийный талон со сроком до 2 лет.

Мы поможем вернуть ваш холодильник в строй!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *