Как собрать музыкальный центр из отдельных блоков
Перейти к содержимому

Как собрать музыкальный центр из отдельных блоков

  • автор:

Как сделать музыкальный центр своими руками?

Несмотря на наличие в магазинах тысяч готовых моделей музыкальных центров, потребителя не устраивает почти ни одна из предложенных. Но музыкальный центр легко изготовить своими руками – даже используя корпуса от давным-давно отжившей своё техники.

Инструменты и материалы

Для моделей, собираемых «с нуля», используют:

  • комплект динамиков для стереосистемы;
  • готовый mp3-плеер;
  • готовый радиоприёмник (желательно подобрать профессиональную модель);
  • компьютерный (или самодельный) блок питания;
  • готовый предварительный усилитель с эквалайзером (подойдёт устройство от любой музыкальной техники, например: электрогитары, диджейского семплера, микшера и т. д.);
  • радиодетали для усилителя – согласно выбранной схеме;
  • охлаждающие радиаторы или вентиляторы для усилителя;
  • эмальпровод для фильтров многополосных колонок;
  • сетевой провод ШВВП (2*0,75 кв. мм.);
  • кабель негорючий КСПВ (КССВ, 4*0,5 или 2*0,5);
  • разъёмы 3,5-jack для подключения колонок.

В качестве готового корпуса подойдёт пассивная колонка – как правило, сабвуфер – которую легко разобрать и переделать, возможно, заменив верхнюю, нижнюю и боковые стенки на более длинные. Ориентируйтесь по чертежу. В «сателлиты» (высокочастотные динамики) установить усилитель и блок питания будет затруднительно – много места займёт радиатор или охлаждающие вентиляторы. Если центр небольшой – используйте корпус и несущие конструкции от автомагнитолы. Для изготавливаемого самостоятельно корпуса нужны:

  • доска ДСП, МДФ или из натуральной древесины (последний вариант наиболее предпочтителен – в отличие от МДФ, где нередко бывают пустоты);
  • мебельные уголки – позволят сделать конструкцию легко разбираемой;
  • герметик или пластилин – ликвидирует щели, делая конструкцию непроницаемой для давления воздуха, производимого динамиком;
  • демпфирующий материал для колонок – устраняет эффект резонанса;
  • эпоксидный клей или «Момент-1»;
  • противоплесневая пропитка, водостойкий лак и декоративная краска;
  • саморезы, болты и гайки, шайбы подходящих размеров;
  • канифоль, паяльный флюс и припой для паяльника.

Вместо краски можно использовать и декорирующую плёнку. Из инструментов потребуются:

  • классический набор монтажника (дрель, болгарка и шуруповёрт), набор свёрл и отрезной диск по дереву, шлифдиск по металлу и набор бит прилагается;
  • набор слесаря (молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки, ножовка по дереву), возможно, потребуются и шестигранники разных размеров;
  • для облегчения и ускорения пиления потребуется и электролобзик;
  • паяльник – желательно использовать устройство с мощностью не более 40 Вт, для безопасности проводимых работ потребуется подставка к нему;
  • наждачка – нужна в местах, где не подступиться с болгаркой.

Идеально, если у домашнего мастера присутствует токарный станок. Он поможет идеально изготовить любые крутящиеся элементы.

Пошаговая инструкция

Если готового корпуса нет – начните с изготовления колонок. Удобнее сразу изготовить оба корпуса.

  1. Разметьте и распилите доску (согласно чертежу колонки) на будущие её стенки.
  2. Просверлите в нужных местах отверстия под уголки. Если доска гладкая – зачистите с помощью наждачки или шлифовального диска места, которые будут проклеиваться.
  3. Разведите немного эпоксидного клея и склейте некоторые доски колонок друг с другом либо соедините их при помощи уголков.
  4. Колонка, являющаяся активной, требует отдельного пространства для блока питания и усилителя. Если питание размещается в центральном блоке – выпиливание седьмой стенки для одной из колонок не потребуется. В этом случае изготовьте корпус для основного блока по отдельному чертежу – идеально, когда его высота и глубина будут соответствовать размерам колонок. Это придаст всей стереосистеме законченный вид.
  5. В главном блоке разграничьте при помощи перегородок из такой же (или более тонкой) фанеры отсеки для блока питания, усилителя, радиоприёмника, mp3-плеера и эквалайзера. Готовый корпус от радиолы подвергается такой же доработке. Соберите все корпуса (колонок и основной части) – без установки передней и верхней граней.

Если вы используете готовые электронные модули – остаётся лишь разместить их в нужных местах.

  1. Под регуляторы громкости, эквалайзер, USB-порт mp3-плеера, ручки настройки радиомодуля и выходы стереоусилителя (на колонки) просверлите, выпилите в передней стенке главного корпуса технологические отверстия и щели.
  2. Припаяйтемонтажный провод к входам и выходам электронных модулей, промаркируйте их.
  3. Разместите каждый из электронных блоков в своём отсеке. Для электронного модуля mp3-плеера и платы блока питания понадобятся стоечно-винтовые крепления. В крайнем случае их заменят длинные винты с дополнительными гайками и удерживающими их граверными шайбами. Головки креплений с наружной стороны (снизу, сзади) лучше сделать потайными – чтобы они не царапали поверхности, на которых стоит сам центр. Приёмник желательно не дорабатывать – он уже имеет стереовыход, остаётся лишь подать на него питание.
  4. Совместите технологические щели и отверстия с ручками регуляторов, переключателями и т. д.
  5. Соедините все устройства согласно структурной схеме.

Чтобы собрать колонки, придерживаетесь плана.

  1. Выпилите в передних гранях отверстия под динамики (по их радиусу). Динамики должны входить в них свободно.
  2. Припаяйте провода к выводам динамиков.
  3. Если колонка двух- и более полосная – изготовьте разделительные фильтры. Для этого отрежьте куски пластиковой трубы согласно чертежу – нужной длины. Зачистите их торцы наждачкой. Вырежьте боковины для каркаса катушек, также зачистите места, которыми они будут приклеены. Разведите немного эпоксидного клея и приклейте боковины катушек к основной их части. Можно заменить эпоксидный клей термоклеем – тот затвердевает за несколько минут. После затвердевания клея намотайте необходимое количество витков эмальпровода на эти катушки. Диаметр, сечение провода также определяются принципиальной схемой колонки. Соберите разделительный фильтр – катушки соединяются с конденсаторами по типовой схеме фильтра низких частот.
  4. Выполните подключение динамиков к собранным фильтрам. Из каждой колонки выведите общий кабель, просверлив сбоку (со стороны основного блока) или сзади для него отверстие. Чтобы кабель случайно не потянул за собой при неосторожном движении соединения, свяжите его в узел перед тем, как пропустить через отверстие. Для колонок с мощностью более 10 Вт может потребоваться провод ШВВП с сечением от 0,75 кв. мм.
  5. Подключите колонки в тестовом режиме к только что собранному основному блоку музыкального центра.

Опробуйте качество звука, которое выдаёт вся система. Возможно, потребуется дополнительная отладка.

  1. При обнаружении подхрипываний, недостаточного или чрезмерного уровня громкости, неполного воспроизведения низких, средних и высоких частот потребуются подстройка эквалайзера, отладка усилителя. Проверьте качество радиоприема от платы радиоприемника – возможно, нужен радиочастотный усилитель, чтобы справиться с неуверенным приёмом радиостанций. Проверьте работу mp3-плеера – он должен проигрывать треки чётко, кнопки не должны западать.
  2. Если радиоприем нечёткий – потребуется дополнительный антенный усилитель. Наибольшим спросом пользуются радиоусилители для автомобилей – они потребляют ток напряжением 12 В. Усилитель размещают со стороны антенного входа.
  3. Убедившись, что собираемый музыкальный центр работает чётко, заизолируйте оставшиеся паяные соединения проводов и кабелей.

Закройте и соберите окончательно колонки и основной блок. Музыкальный центр готов к работе.

Полезные советы

При пайке активных радиокомпонентов (диодов, транзисторов, микросхем) не держите паяльник слишком долго в одной точке. Полупроводниковые радиодетали получают тепловой пробой при перегреве. Также перегрев отслаивает медную фольгу с диэлектрической подложки (основы из стеклотекстолита или гетинакса).

В автомагнитоле mp3-плеер размещают вместо кассетной деки или AudioCD/MP3/DVD-привода – место позволяет.

При отсутствии штатного приёмника идеальным решением будет внешнее подключение радиоприемников марки Tecsun или Degen – они обеспечивают приём на расстоянии до 100 км от FM-ретрансляторов. Высокое качество стереозвука в наушниках говорит само за себя.

В музыкальном центре для дома приёмнику, смартфону или планшету отводится отдельная полочка на передней панели с бортиками. Это позволит сохранить его в оригинальном исполнении.

О том, как сделать музыкальный центр своими руками, смотрите в следующем видео.

Музыкальный центр своими руками

Музыкальный центр своими руками

Из единственной детали, которую необходимо купить, с участием старого оборудования возможно сделать работоспособный музыкальный центр. Самое важное – соединить правильно разрозненные элементы, а также защитить оборудование от неправильного использования.

Материалы и инструменты

Для сборки музыкального центра потребуется:

  1. Кассетная магнитола.
  2. Рабочая колонка.
  3. Провод питания.
  4. Экранированный провод с разъемом 3.5.
  5. Блок питания.

Схема музыкального центра

Напряжение блока питания от компьютера отлично подходит для сборки, +5/12 Вольт. К +5 подключается микросхема, от +12 – подряжается аккумуляторная батарея (необходимо купить). При отсутствии электричества аудио система может работать автономно.

Схема

Микросхема LM 7805 преобразует ток в необходимый формат. Конденсаторы установлены для фильтра гармоник. Электролитические конденсаторы с пробивным напряжением 30 В, другие – 55 В. Самое главное правильно соблюдать полярность элементов. Также не рекомендуется подключать микросхему при высоком напряжении, так она будет перегреваться.

Справка! Лучше всего делать отдельные тумблеры питания для низкочастотного усилителя, провести jack к каскаду усилителей. Так можно использовать коробку усилителя от электрогитары. Не запрещено одновременно оборудовать систему разъемом aux.

Не забывайте, что во время эксплуатации низкочастотный усилитель сильно нагревается. Микросхема обязана находиться на алюминиевом радиаторе значительных размеров. По такому же признаку необходимый элемент можно использовать из старого музыкального центра: нужно отыскать самый нагруженный ключ.

От него выходят провода на колонки. Дорожки по микросхеме можно проследить невооруженным глазом. Теперь нужно определить, какое напряжение было использовано в старом устройстве, чтобы собрать в общую конструкцию:

  1. Скорей всего, заводское оборудование было спроектировано с учетом общепринятых правил.
  2. При перенапряжении это можно услышать по образуемым меандром искажениям звука. Любое музыкальное произведение в этом исполнении похоже на трэш-рок, это можно легко определить на слух.
  3. Элементная база современных устройств может поддерживать практически все диапазоны сигналов.

Музыкальный центр своими руками: пошагово

Микросхемы дают возможность проигрывать множество форматов, в том числе с флеш-карты. Стоимость большинства микросхем находится в пределах 1500-2500 руб. и имеет в комплекте пульт Д/У.

Внимание! Микросхемы усилителей можно приобрести в магазине, возможно, по отдельности набирать эквалайзеры и другие элементы акустической системы одновременно с ручками регулировки. Это дает возможность собрать акустические конгломераты по своей необходимости.

Музыкальный центр

Сегодня обсуждается возможность использования встраиваемой микросистемы MP 2896. На рынке есть много других. Преимущество в большом ассортименте. Старую аудио систему необходимо использовать с толком. На сегодняшний день нет необходимости в кассетных магнитофонах, 2 деки снизу убираются одновременно с головками усилителя и другими ненужными элементами. Внутри должно остаться радио с проигрывателем компакт-дисков. Между прочим, последний можно заменить на DVD-проигрыватель.

Вместо дек нужно установить несколько широкополосных колонок, так получится некий бумбокс. Преимущество в привлекательном виде, удобстве регулировки. В конструкции уже находится блок питания. Разъемов USB старая музыкальная аппаратура не знала, соответственно, требуется установка кард-ридера. Основные характеристики MP 2896:

  1. Разброс питания ±0,30 В.
  2. Питания +5 Вольт.
  3. Разъемы MU2F, MU3F.
  4. Входные порты AUX, USB.
  5. Тип платы MW2M.
  6. 4 регулировки эквалайзера.

Музыкальный центр

Есть в комплекте пульт Д/У. То есть, получается система с напряжением 5 Вольт, читающая флэшки, принимающая радио, пропускающая звук через эквалайзер. Необходимо лишь добавить низкочастотный усилитель и колонки, чтобы собрать работоспособный музыкальный центр.

Как построить систему

Подбор аудиокомпонентов и обьединение их в живой музыкальный организм – дело непростое, и слово «строительство» не является преувеличением. Чтобы музыка по щелчку выключателя уносила вас пленительной волной, заставляя забывать обо всем, недостаточно придти в магазин и спросить «все самое лучшее». Вы можете потратить огромные деньги и не получить ничего, кроме разочарования – «И за это я выложил сумму с шестью нулями?». Чтобы этого не произошло, музыкальную систему нужно собирать шаг за шагом, и в этой статье я предложу пошаговый алгоритм сборки. Статья написана на основе личного опыта и опыта людей, которые помогали мне в погоне за идеальным звуком.

Итак, вы любите музыку и решили, что у вас дома должна появиться хорошая стереосистема. С чего начать?

1. ПЕРВЫЙ ШАГ — УСЛЫШАТЬ ХОРОШИЙ ЗВУК И ПРИНЯТЬ ЕГО ЗА ОРИЕНТИР. Прежде всего, вы должны услышать, как вообще могут звучать системы высокого уровня, и понять, что нравится лично вам. Универсального звука не существует. Люди любят разную музыку, отличаются друг от друга по восприятию, и даже ушные раковины у всех разные. Поэтому прежде, чем пытаться построить идеал у себя дома, вам необходимо услышать его где-то в другом месте, чтобы понять, к чему стремиться. Не думаю, что хорошей идеей будет немедленный поход в демозал музыкального салона. Вы можете нарваться на ушлого менеджера, который будет нахваливать весьма среднюю аппаратуру, и убеждать вас, что это лучший звук в мире, ссылаясь на громкие брэндовые имена и статьи в журналах. Не имея опыта сравнительного прослушивания, вы, скорее всего, клюнете и получите систему, которая будет радовать вас до тех пор, пока где-нибудь на выставке или в гостях вам не доведется услышать НАСТОЯЩИЙ звук. Разочарование может быть оглушительным, и чтобы избежать его, достаточно всего лишь не торопиться.

Я знаю два способа услышать звучание хорошей аудиосистемы. Каждый имеет свои плюсы и минусы, поэтому лучшим вариантом будет совместить оба. Первый способ – посетить ежегодную выставку Moscow hi-end show, где вы сможете послушать несколько десятков систем высокого уровня, включить свою любимую музыку на аппаратуре, которая понравится вам больше всего, и задать вопросы консультантам, которые не будут вам ничего настойчиво впаривать. Минусы этого способа в том, что выставки проводятся один-два раза в год, и в условиях одновременного звучания десятка мощных аудиосистем (хоть и в разных помещениях) впечатления от прослушивания часто оказываются смазанными. Кроме того, громкое определение «хай-энд» и космическая стоимость компонентов, не гарантируют хорошего звука. По опыту посещения таких выставок могу сказать, что звучат по-настоящему 5% представленных систем, 70% звучат на уровне приличного ширпотреба, а 20% хочется немедленно выключить и никогда больше не слышать. Проблема в том, что на выставках аппаратура не настроена, помещение не предназначено для прослушивания, техника часто подключается с несовместимыми компонентами только потому? что их нужно продавать! Поэтому рассчитывайте на то, что, если вам повезет, вы услышите всего 1-2 хороших системы. Впрочем, для того, чтобы получить представление о настоящем звуке этого достаточно – вы просто ахнете, и не захотите слушать ничего другого.

Другой способ – напроситься в гости к знакомым аудиофилам. В гостях вы сможете послушать музыку в спокойной обстановке, но будете подвержены влиянию владельца системы. Каждый аудиофил убежден в том, что его система звучит лучше всех, и попробуйте, сделав кислую мину, сказать что-нибудь вроде «че-то басы гудят». Постарайтесь не обращать на хозяина внимания и не слушать его комментарии. Слушайте музыку! Хвалить будете потом – если очень понравится. Не понравится – вежливо удалитесь. В идеале: посетить выставку, побывать в гостях двух-трех, увлеченных звуком людей и понять, что именно нравится вам в звучании. Густой мясистый бас или наоборот — четко очерченный? Легкие прозрачные ВЧ, или звонкие ВЧ, от которых чуть ли не колет в ушах? Вам нравится, что музыка разливается по всему помещению, вовлекая в себя, или вам больше по душе четкое информативное звучание «как в студии»? Послушав пять-восемь хороших систем, вы наверняка услышите звук, который станет для вас идеалом. Запомните его, чтобы со временем повторить, а то и превзойти у себя в комнате.

2. ВТОРОЙ ШАГ – ОПРЕДЕЛИТЕ БЮДЖЕТ. Хороший звук – увлечение дорогое. Чтобы наслаждаться звучанием своей системы, не обязательно гнаться за брендами, стоимость которых исчисляется десятками тысяч долларов, но все же есть порог, ниже которого говорить о хорошем звуке бессмысленно. Минимальная сумма, которая потребуется, чтобы у вас дома появилось что-то прилично звучащее 120-200 тысяч рублей (по курсу на день, когда писалась эта статья – 3000-5000 тысяч долларов) при условии покупки аппаратуры б\у. Верхнего предела не существует, причем затраты, как в Формуле-1, увеличиваются по экспоненте – начиная с определенной планки, ради получения небольшой прибавки в звуке приходится тратить многие тысячи. Кроме того, для людей со средствами важны такие вещи, как дизайн и престижность марки, и найдутся богатые меломаны, не согласные ставить в гостиной ничего, кроме колонок Living Voice за миллион долларов. Возможно, придет время, и вас будет не удержать от покупки усилителя, сопоставимого по стоимости с Мерседесом, но для первой очень хорошей системы верхним пределом можно считать 400-800 тысяч рублей. Если вы не сможете получить хороший звук за эти деньги – значит, вы что-то делаете неправильно, и секрет не в том, чтобы тратить больше, а в том, чтобы тратить грамотнее.

3. ТРЕТИЙ ШАГ — ИСТОЧНИКИ И НОСИТЕЛИ. Скажу сразу, что лучшим источником музыки я считаю проигрыватель виниловых дисков с хорошим фонокорректором. (Как я «дошел до такой жизни» можно подробно прочитать здесь.) Цифровая музыка может звучать превосходно, но хороший виниловый тракт все равно выигрывает по степени вовлечения и погружения в музыку, и дело не в мифическом «каминном потрескивании». Если вы разложите нечто живое на составные части, а потом заново соберете – живое умрет. Именно это происходит с музыкой при оцифровке. И хотя существуют великолепно звучащие цифровые системы и весьма посредственные виниловые тракты, в условиях равного состязания винил цифру обыгрывает. Но винил – это высшая лига, стремится в которую с первых шагов не совсем правильно. Ведь мы говорим сейчас о создании первой хорошей системы, и не каждый человек, решивший обзавестись музыкальной аппаратурой, уверен в том, что захочет потратить сотни тысяч рублей на одни только пластинки. О виниле мы еще поговорим, а пока что – оставьте его «на вырост». Прежде всего, вам нужен хороший ЦИФРОВОЙ источник, тем более, что, даже при включении в систему винилового тракта, от цифры вам все равно не уйти. Многие записи на виниле не издавались, и отказываться от хорошей музыки только потому, что ее нет на пластинке, я считаю винилофильской крайностью. Поэтому для начала – цифра. На ум первым делом приходит проигрыватель компакт дисков, но не спешите его покупать. Чтобы строить идеальную систему, вам, прежде всего, нужен качественный исходный сигнал, а сигнал компакт диск плеера без внешнего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), как правило, не дотягивает до идеального уровня. Я рекомендовал бы купить в качестве первого источника хороший ЦАП, и первое время слушать музыку с ноутбука, закачав на него несколько HD-треков. Это новый формат аудиозаписи, превосходящий даже супер компакт диски. Плотность информационного потока HD-Track превышает плотность потока компакт диска в 6 раз, и музыка звучит гораздо чище, объемнее, с существенным приростом высоких и низких частот. ЦАП, ноутбук и несколько HD-треков дадут вам исходный сигнал максимально высокого качества. Построив свою систему, опираясь на этот источник, вы сможете потом добавить к нему проигрыватель компакт дисков, причем взять не плеер, а транспорт – проигрыватель без внутреннего ЦАПа, что позволит вам сэкономить или взять более качественный аппарат. ЦАП подключается к транспорту при помощи цифрового или оптического кабеля. Если все-таки решите взять не ЦАП, а именно компакт-диск плеер, то убедитесь, что в нем есть выходы для подключения внешнего ЦАПа — рано или поздно вы его все равно купите. Также к ЦАПУ можно подключить медиаплеер – устройство для проигрывания цифровых файлов lossless и HD-треков.

Выбор ЦАП – весьма «холиварная» тема, и самый плохой способ подобрать устройство – это читать форумы с комментариями. Лучше определите бюджет, приходите в магазин, где есть возможность послушать 3-4 варианта, попросите поставить свою любимую музыку и внимательно послушайте. Почерк устройств будет отличаться. В одном случае вы услышите более масштабное звучание, в другом – более деликатное. Одни ЦАПы будут выдавать богатый низ, у других низ будет послабее, зато окажутся более проработанными высокие частоты. Выбирайте по своему вкусу и не покупайте в этот заход никаких других компонентов – ни колонок, ни усилителя. Только ЦАП. Выбирайте 24 битные модели, устроенные по принципу дельта-сигма-мультибит, чтобы иметь возможность проигрывать формат HD-track. Более старые («винтажные») ЦАП могут не поддерживать этот формат, и с ними у вас не получится шагнуть за пределы обычных компакт-дисков. Хороший ЦАП можно приобрести по цене от 45.000 рублей до 4000 евро. Вот пара моделей, рекомендуемых знатоками цифрового звука:

NAIM DAC-V1 80 000р – хороший агрегат для PCM потока со встроенным усилителем для наушников класса А, с возможностью подключения к компьютеру по USB и использования как внешней звуковой карты по ASIO.

NAIM DAC 142 000р – шикарный агрегат для PCM потока с возможностью воспроизведения WAV и Flac непосредственно с USB Fash, нету возможности подключения к компьютеру по USB и использования как внешней звуковой карты.

Cовет покупать сначала ЦАП, а не CD-плеер, довольно спорный, и многие посоветуют вам идти по стандартному пути, покупая, прежде всего, проигрыватель компакт дисков. Но проигрыватель без внешнего ЦАП будет играть слабее, чем проигрыватель с ЦАПом и слабее, чем ЦАП с HD-tracks. Если наша цель собрать как можно скорее идеальную систему при минимуме затрат, то ЦАП + HD-tracks – это максимальный цифровой результат сразу, а проигрыватель компакт дисков без ЦАП — это примерно полрезультата. Выбор за вами. Если у вас есть средства, чтобы сразу купить и то и другое, то проблемы не существует – берите комплект ЦАП+проигрыватель. Если же приходится выбирать – берите сначала ЦАП, не ошибетесь. Первое время сможете обходиться без дисков файлами losseless, зато HD-tracks сразу покажут вам максимум, на который способна ваша система.

В вопросе воспроизведения цифровых файлов тоже есть тонкости:

1) самое дешевое и убогое по звуку это мультимедиа проигрыватели всех фирм и разновидностей.

2) При воспроизведении на компьютере звук зависит от операционной системы:

Windows — самый примитивный звук

MAC OS X — среднего качества

Linux — c Real Time Kernel — самый лучший звук, кстати, применяется большинством производителей сетевых стримеров известных фирм

3) Лучшие программные проигрыватели Foobar 2000 под Windows, Audirvana Plus под Mac OS X, MPD c Real Time патчем под Linux.

4. ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛОНКИ. Сразу после источника я рекомендую выбирать акустические системы или попросту – колонки. Усилители вы сможете тестировать, менять, привозить домой на день и увозить, выбирая лучший. В конце концов, правильно сконструированные колонки могут выдавать приличный звук даже с простеньким усилителем, но связка прекрасный усилитель/колонки-дрянь не заиграет, как ни старайтесь. На колонки необходимо потратить большую часть вашего бюджета, стараясь приобрести лучшую модель из доступных. Если ваш бюджет 120 тысяч, из которых 45 уже потрачены на ЦАП, то имеет смысл выделить на колонки 80-90% оставшихся денег и приобрести дешевый временный усилитель б/у, который потом вы всегда сможете продать почти за те же деньги. Такой, например, вполне подойдет.

Усилитель

Стоимость подобного усилителя 5-8 тысяч рублей. Это будет «аппарат ни о чем», но если вы ограничены в средствах, то на этом компоненте имеет смысл сэкономить, чтобы основательнее вложиться в акустику. Пусть лучше ваша система не сразу раскроется в полной мере и будет иметь потенциал к улучшению, чем сразу упрется в потолок по причине слишком бюджетных колонок.

Выбор колонок – самое трудное. Если приличные ЦАПы отличаются почерком, но звучат примерно на одном уровне, то у каждой акустической системы свой индивидуальный голос в диапазоне от волшебного до отвратительного. Чтобы сузить поиск, имеет смысл поделить существующие акустические системы на несколько больших классов. В первую очередь колонки делятся по габаритам на «полочные» или «напольные». Многие убеждены, что «напольники» годятся только для больших помещений, и в комнате меньше 16кв. метров лучше ставить «полочники», но я с этим категорически не согласен. Звуковой масштаб дают только большие напольные колонки, и это не стереотип, а элементарная физика. В небольших помещениях, с напольниками могут возникнуть проблемы — гул, бубнеж, эхо, но о том, как с этим бороться, мы поговорим позже. Лучше победить эти басы, но получить море звука, чем плескаться в мелкой звуковой речушке, изливаемой «полочниками». Единственный раз я слышал достойный звук полочных колонок и то лишь до тех пор, пока их не заставили играть Deep Purple. Об этих уникальных колонках не могу не сказать два слова. Это винтажные акустические системы Acron (Вот краткая история этого малоизвестного бренда).

Колонки

И все же, как бы хороши не были колонки Acron, если мы строим главную систему, от которой хотим получать удовольствие, то совет один – только напольники, невзирая на размер комнаты.

Теперь нужно определить, какую музыку вы предпочитаете слушать большую часть времени. Дело в том, что не существует акустических систем, одинаково хорошо воспроизводящих все музыкальные жанры. Если производители гордо рапортуют что-нибудь вроде: «Нашим колонкам подвластно все и джаз, и рок, и классика» — они лукавят. Представьте автопроизводителя, который напишет: «Наш автомобиль одинаково хорошо проявляет себя и на бездорожье и на гоночной трассе». Да, существуют Porche Cayenne и БМВ Х6, но на бездорожье они проиграют Ленд Роверу, а на гоночной трассе уступят болиду Феррари. Так же с акустическими системами.

Колонки можно условно поделить на две конструктивные группы – широкополосные и многополосные. В первом случае мы имеем дело с одним-двумя тонкими легкими динамиками, которые закреплены в пустотелых или слабо демпфированных деревянных корпусах, резонирующих наподобие скрипичной или виолончельной деки. Вот типичные примеры широкополосных колонок и их динамиков.

Широкополосные колонки

Динамики широкополосных колонок

Во втором случае речь идет о массивных, плотно задемпфированных, корпусах, и могучих динамиках – в хороших многополосных колонках один только высокочастотник может весить 3-4 кг. Вот типичные примеры многополосных колонок – они, кстати, распространены гораздо шире.

Многополосные колонки

Многополосные колонки

Широкополосные колонки идеальны для джаза, классики, вокала. У них более открытый звук, и скрипки, трубы, виолончели будут играть так, словно перед вами живые инструменты. Рок-музыка звучит из таких акустических систем крикливо, ритм-секции не хватает низов, а электрогитарам певучести. Многополосные колонки, напротив, прекрасно воспроизводят рок, отлично справляются с блюзом, но живой скрипки вы из них не услышите. Я не говорю, что слушать классику или джаз на многополосной акустике невозможно. Слушать можно, но широкополосная раскроет такую музыку полнее. Я слушаю рок музыку, и мои многополосные напольные колонки прекрасно передают ее, но стоит поставить классику – и волшебства нет. Музыка звучит тяжеловесно, скрипки не парят в воздухе, и я всегда вспоминаю, как пленительно звучала классика на широкополосных колонках. Редко кто может позволить себе две пары акустических систем под разные жанры, поэтому приходится делать предпочтение. Итак – второй выбор широкополосная или многополосная акустика, в зависимости от любимых музыкальных жанров.

Когда выбор типа колонок сделан, необходимо снова вернуться к бюджету и решить, сколько вы готовы потратить. Как я уже писал, при ограниченных средствах лучше потратить на колонки 80% денег, оставшихся после покупки ЦАП, и довольствоваться недорогим временным усилителем. Если ваш бюджет совсем мал и на колонки осталось всего 20-50 тысяч, то вариант один – искать колонки б\у, причем найти широкополосную акустику будет очень сложно, но возможно. Скорее всего, это будут самодельные колонки, сделанные на основе отдельно приобретаемых динамиков. Например, такие:

Полочные широкополосные колонки

Полочные широкополосные колонки. Полированные корпуса сделаны из 18мм фанеры по спецификации «Fostex int.» Финский полиуретановый лак в десять слоев, винтовые клеммы, регулируемые ножки. Динамики Fostex Fe-164, новые, производства ACR/Fostex,Швейцария. Сопротивление 8 ом, подводимая мощность от 1 до 60 вт, чувствительность 92дб. Звукопоглотитель — полушерстяной ватин. ЦЕНА – 16.000 руб.

Многополосные бюджетные системы вы можете приобрести в салоне «винтажной» аппаратуры www.retrozvuk.ru. Например такие:

Колонки Technics SB-10

Technics SB-10 37.000 руб.

Колонки Diatone DS 1000

Diatone DS 1000 – 45.000 руб.

Да, это будет не хай-энд, но звучать ваша система будет гораздо лучше, чем современный ширпотреб. Не хотите связываться с «винтажом» — поищите на avito б\у аппаратуру современных производителей. Главное выбирать ушами и не западать на громкие «бренды». Учтите, что, колонки, продаваемые за 50 тысяч в состоянии б\у, стоили приблизительно 120-150 тысяч, будучи новыми, а хорошей современной акустики за такие деньги почти нет. Все, что я слышал из «брендовых новоделов» в этой ценовой категории в лучшем случае едва дотягивает до Victor или Diatone восьмидесятых. Исключение составляют только акустические системы Harbeth, и российская акустика Aleks, которую в интернете многие незаслуженно поливают грязью. Учтите, что Harbeth по конструкции близок к широкополосной акустике – у этих колонок резонирующий корпус, что добавляет объема спокойной музыке, но дает неприятные призвуки при включении тяжелых жанров. Подержанный Harbeth вы едва ли найдете дешевле 90 тысяч, а вот Aleks можно найти дешевле. Имеет смысл обратить внимание на модель Aleks id-570 Amati – это очень хорошие акустические системы, и если вы сможете купить их в хорошем состоянии за 30-50 тысяч, то берите, не задумываясь – лучшего за эти деньги не найти. Правда, с одной оговоркой – если у вас достаточно просторная комната. И здесь мы подходим еще к одной важной конструктивной особенности колонок – наличию фазоинвертора.

Фазоинвертор – это отверстие в передней или задней стенке колонки, которое добавляет системе баса. Колонкам с задним фазоинвертором, к которым как раз относится Aleks id-570, абсолютно противопоказаны маленькие комнаты – победить гул и бубнеж будет невозможно. С передним фазоинвертором ситуация проще, но если ваша комната меньше 16-18 квадратов, то старайтесь прибрести напольные колонки с большим басовым динамиком и БЕЗ фазоинвертора. И здесь, если мы все еще говорим о скромных бюджетах, то приходится снова вернуться к единственному варианту – приобретению «винтажа».

Колонки Diatone DS-77EX

Колонки Diatone DS-77HR

Примеры бюджетных многополосных колонок для небольших помещений Diatone DS-77EX (32000 руб.) с передним фазоинвертором и Diatone DS-77HR (31000 руб.) без фазоинвертора.

Многие опасаются, что старые колонки могут в любой момент выйти из строя, но акустические системы — не такое сложное устройство, чтобы их нельзя было починить. Другое дело – нужно убедиться, что в хорошем состоянии находятся подвесы динамиков. На этом, закончим перебирать компромиссные варианты для маленького бюджета и перейдем к вариантам бескомпромиссным.

Какие колонки брать, если средства позволяют потратить на акустику от 90 до 300 тысяч рублей? Позвольте сразу назвать несколько вариантов, которые лично я считаю наиболее удачными. Конечно, я не слышал все акустические системы мира, но сравнение нескольких десятков моделей уже позволяет сделать кое-какие выводы. К тому же, если вы выполнили первый шаг этого руководства – послушали звучание систем у друзей-аудиофилов и на выставках, то представление об идеальном звуке у вас уже есть, и вы сами сможете убедиться, насколько предлагаемая акустика соответствуют вашему идеалу.

Если ваш выбор спокойная живая музыка и широкополосная акустика, то лучший вариант – акустические системы Universo Virtuoso работы выдающегося мастера Александра Червякова. Широкополосных колонок лучше этой модели, на мой взгляд, просто не существует – это абсолют. Подробно об их устройстве вы можете прочитать здесь. Имя Александра вы еще услышите, когда мы будем говорить о виниле, и я в любом случае рекомендую напроситься к нему в гости на прослушивание, чтобы расширить свои представления о возможностях музыкального звуковоспроизведения.

Акустические системы Universo Virtuoso Александра Червякова

Акустические системы Universo Virtuoso Александра Червякова

Акустические системы Universo Virtuoso Александра Червякова. 240.000 руб. на заказ.

Другой прекрасный вариант для спокойной музыки – акустические системы Harbeth monitor 4.0. Новые стоят почти 600.000 рублей и к ним обязательно нужны специальные засыпные стойки, стоимостью около 40.000. Среди «брендовых» продуктов ничего лучше этих колонок я не слышал. Universo Virtuoso, на мой взгляд, интереснее, но если вы непременно хотите «фирму», то вот — самый достойный вариант.

Harbeth Monitor 4.0

Harbeth Monitor 4.0 — 550.000-590.000 руб. + стойки Skylan 38.000 руб.

Подержанные колонки Hаrbeth можно найти за приемлемые деньги на avito – фото реальных объявлений.

Harbeth Super HL5

Harbeth Super HL5 115.000 руб.

Harbeth Super HL5

Harbeth Super HL5 100.000 руб.

Universo Virtuoso и Harbeth категорически не подходят для тяжелой музыки, и если ваша стихия рок, то бескомпромиссные варианты придется искать на территории «винтажа». Вот несколько идеальных решений для строительства «тяжелой» системы.

Акустическая система Diatone DS-5000

Акустическая система DS-9000

Diatone DS-5000 и их младший брат Diatone DS-3000. Стоимость 250-300 и 100-130 тысяч соответственно. Ничего лучше я не слышал. Есть еще огромные Diatone DS-9000, но эту модель я видел только на фото. Если у кого-то есть – пригласите послушать.

Акустическая система Technics SB-8000

Акустическая система Technics SB-7000

Technics SB-8000 и модель подешевле (и чуть хуже) Technics SB-7000. Ориентировочная цена 110-150 тыс. руб. Одни из лучших акустических систем для тяжелой музыки, блюза и арт-рока.

Если увидите любую из этих моделей — берите смело. В диапазоне 100-300 тысяч рублей колонок лучше этих моделей просто не существует. Единственный минус — их непросто найти. Ради эксперимента, я заглянул на avito и нашел одно единственное объявление – привожу его полностью.

Объявление

Видно, что владелец действительно строил систему под свои уши, и не сомневаюсь, что звук ему нравится. Ничего не могу сказать про указанный ЦАП, весьма вероятно, что он хорош, но если это «винтаж», то, скорее всего, он не сможет поддерживать формат HD-Track . Транзисторный Sansui я бы поменял на двухтактный ламповый усилитель, но это вопрос предпочтений, о которых мы поговорим чуть позже. Так что, будь со мной рядом человек, который собирает свою первую систему, я бы сказал ему, что такой комплект надо немедленно брать. Думаю, тысяч 10 хозяин скинул бы при торге, за 25-30 тысяч можно быстро продать транзисторный Sansui, и за 40-50 тысяч подобрать приличный ламповик. Итого – за 170-210 тысяч рублей имеем великолепную Hi-End систему, которая заткнет за пояс большую часть современных комплектов стоимостью под миллион рублей и выше.

Наверняка, существует еще некоторое количество удачных акустических систем, но перечисленные – вне конкуренции. Я не слышал акустики лучше Universo Virtuoso или Harbeth для спокойной живой музыки, и не слышал, чтобы колонки играли рок и металл лучше, чем Diatone DS-5000 или Techincs SB-8000. (Подробно об истории моих акустических мытарств можно прочитать здесь). Отдельной строкой имеет смысл упомянуть легендарные Tannoy с коаксиальными динамиками, но в чем их легендарность – для меня загадка. Тяжелую музыку они играют ужасно, а в плане исполнения классики или джаза не сравнятся с Universo Virtuoso. На всякий случай, попробуйте их где-то послушать – вдруг вам понравится. Любят ведь их за что-то.

Акустическая система Tannoy Edinburgh

Акустическая система Tannoy Edinburgh

Tannoy Edinburgh, Англия 1982 г. 170.000 руб.

Есть еще вот такие монстры JBL 4350, которые тоже можно назвать «абсолютом для рок-музыки», но они требуют большого помещения, очень мощного усилителя и стоят в районе 600 тысяч рублей. Думаю, для бескомпромиссных рокеров, владеющих большими площадями, такие колонки в сочетании с усилителем «Антрацит» Разина и Мусатова могут стать идеальным решением.

Акустическая система JBL 4350

JBL 4350 – соседи, вешайтесь, подонки!

Усилитель «Антрацит»

«Антрацит» — запредельная мощь и динамика.

«А как же акустика современных производителей?! — спросите вы, — Неужели никто не может превзойти то, что делалось более тридцати лет назад?» В массовом сегменте – однозначно, нет. Сегодня не выгодно создавать колонки себестоимостью десять-пятнадцать тысяч долларов и продавать их за двадцать. Гораздо выгоднее производить устройства себестоимостью две тысячи и с помощью агрессивного маркетинга продавать за десять – вот и весь секрет. В сегменте эксклюзивной акустики возможны любые чудеса, в том числе и превосходство над легендарными динозаврами восьмидесятых, но стоить такие колонки будут очень дорого и их нужно еще найти, переслушав множество «шлака». На выставке Hi-end show 2013, к примеру, были десятки акустических систем космической стоимости, но если бы я обладал правом бесплатно забрать любой стереокомплект, то не взял бы оттуда ничего, кроме упомянутых выше Harbeth Monitor – продать и купить Universo Virtuoso, чтобы слушать классику. Что касается «новодельных» акустических систем для рока, то единственные колонки, которые, на мой взгляд, приближаются к Technics SB-8000 или Diatone DS-3000 – это серия JBL STUDIO MONITOR. Цены сравните сами.

Акустическая система JBL Studio Monitor 4429

JBL Studio Monitor 4429 – 250.000 руб.

Акустическая система JBL Studio Monitor 4365

JBL Studio Monitor 4365 – 650.000 руб.

Еще один «новодельный» вариант, который можно рекомендовать любителям рока, блюза и арт рока – упомянутые выше акустические системы Aleks 570 Amati. Стоят эти колонки относительно недорого, они всегда есть в наличии, и если вы не хотите долго гоняться за Диатонами или переплачивать за JBL, то берите эту акустику – она действительно хороша, при условии, что размеры комнаты (не менее 18 кв.м) позволяют устанавливать колонки с задним фазоинвертором. К этим колонкам обязательно нужно брать супертвиттер, так что общая стоимость будет около 90.000 руб.

Акустическая система Aleks 570 Amati

Aleks 570 Amati. 75.000 рублей + 12.000 супертвиттер.

Напоследок, коротко напишу про экзотические виды акустических колонок – рупорные, контрапертурные, электростатические… Похвально стремление людей искать новые пути в стороне от проторенной дороги, но пока что эти пути в большинстве своем заводят в трясину. Можно сколько угодно писать околонаучный меркетологический бред про «резкое уменьшение доли реактивного сопротивления НЧ-излучателя» или «снижение дифракционных искажений» — на слух вся эта «экзотика» тотально проигрывает хорошим акустическим системам, построенным по классической широкополосной или многополосной схеме. Рупор? Я вас умоляю! Для музыки с преобладанием духовых инструментов это может быть неплохо, но я не хочу слушать Дэвида Гилмора, поющего в мегафон-матюгальник. Оставьте экзотические виды колонок любителям звука ради звука. Если вам нужна музыка – держитесь конструкций, проверенных временем.

Экзотические акустические системы:

Рупорные акустические системы

Рупорные

Контрапертурные акустические системы

Контрапертурные

Электростатические акустические системы

Электростатические

На этом тему акустических колонок считаю закрытой и перехожу к следующему разделу.

5. ПЯТЫЙ ШАГ – ВЫБОР ТИПА УСИЛИТЕЛЯ. Если вы прошли первые четыре шага этого руководства, то сейчас у вас должны быть: представление об идеальном звуке, хороший ЦАП, ноутбук со скаченными HD-треками или проигрыватель компакт дисков и акустические колонки, звучание которых вам понравилось при покупке. Поздравляю! Если на ЦАП и акустику ушел весь ваш бюджет, то купите на время недорогой усилитель б\у – потом продадите или оставите для системы на кухне. Источник – это мозг системы, колонки – ее душа, усилитель – горячее пульсирующее сердце. Чтобы это сердце было сильным и чувственным, вам понадобится сумма не меньше 1200-1300 долларов, но лучше в два раза больше. Хороших усилителей десятки, и каждый заставит ваши колонки звучать несколько по-другому. По большому счету, подбор усилителя – это поиск того голоса вашей системы, который понравится вам больше всего. Для начала вам нужно сделать очень простой выбор – какой тип усилителя вам больше подходит – ламповый или транзисторный. Эта тема давно превратилась в повод для «холиваров», но на самом деле все просто – лампа дает более мягкий, переливчатый звук, транзистор – более резкий, но более детальный. Поскольку люди слушают разную музыку и по-разному воспринимают ее, одним больше подходит ламповое звучание, а другим – транзисторное. Замечено, что профессиональным звукорежиссерам чаще нравятся транзисторные усилители — лампы, по их мнению, красят звук, а транзистор передает «все, как надо». Но звукорежиссеры – народ специфический и говорить с ними об усилителях и акустике все равно, что обсуждать с гинекологами красоту женских бедер. Это не оскорбление. Гинекологи — не менее полезные люди, чем звукорежиссеры, просто, в силу профессии, женские бедра воспринимают несколько иначе, чем обычные люди. Если в музыкальном плане вы — человек обычный, предпочитаете джаз/классику и выбрали широкополосные колонки, то в 99% случаев вам больше понравится ламповый усилителель. Если же вы сторонник более тяжелой музыки и выбрали многополосники, то, скорее всего, разделитесь на два лагеря. Одни будут стоять на том, что «лучший транзисторный усилитель – это выключенный усилитель», а другие утверждать: «Дерьмо — ваша лампа, она Металлику не играет!» Фокус в том, что правы и те и другие – просто разное восприятие звука рождает разные предпочтения. Одни воспринимают музыку в целом, а другим важно слышать более подробную детализацию инструментов. Чтобы определить предпочтение, нужно провести простой опыт – послушать свою акустику у себя дома сначала с лампой, а потом с транзистором (или наоборот), причем усилители должны быть сопоставимого уровня. Нет смысла слушать превосходный ламповик и паршивый транзисторник — так вы будете делать выбор не между типами усилителей, а между хорошим и посредственным устройством. Получить на прослушивание разные по типу устройства одного уровня не сложно и сейчас я назову компанию, в которой вы сможете взять под залог и то и другое, но сначала вынужденно скажу об этой компании несколько неприятных слов. Это российский аудиобрэнд «ALEKS», при упоминании которого значительная часть аудиофилов, с которыми мне приходилось общаться, переходила на мат, и я их понимаю. В 2007 году мне продали в этой компании «авторское изделие» за 1000 долларов, а позже я узнал, что это изделие, во-первых, не авторское, а во вторых стоит меньше 600 долларов. Как узнал? Да просто увидел в интернете фотографию своего компакт-диск плеера и выпал в осадок – можете сравнить сами.

Представьте, что некто закупает Тойоты по ценам производителя, лепит на них шильдики со своим именем, и продает по цене Мерседеса. Хороший бизнес, но матюгов и одиозности не избежать. И все же… Я по-прежнему отношусь к компании Алекс с большой теплотой, а к Александру Ян-Беляевскому с огромным уважением. Он действительно ДЕЛАЕТ и продает акустические системы идеальные по соотношению цена/качество и у него замечательные усилители. Что касается проигрывателя компакт дисков, то я понимаю, что производить их в России попросту невозможно, а аппаратуру выгодно продавать комплектно и желательно под единым брендом – отсюда н…бка с Onkyo 733, которую я считаю простительной. Проигрыватель, в любом случае неплохой, исправно работает до сих пор, а переплата в 400 долларов вполне компенсировалась адекватной ценой колонок, внимательным отношением и гарантийным сервисом.

Столь длинная преамбула нужна для того, чтобы вы не считали меня ангажированным «алексоманом» и, начитавшись в интернете негативных комментариев об этой компании, не воспринимали скептически данный в этом разделе совет. Я не собираюсь расхваливать все, что выпускает Aleks, но ряд продуктов продаваемых под этим брендом по соотношению цена/качество можно считать непревзойденными. Чтобы убедиться в этом, просто послушайте и сравните звучание упомянутой выше акустики Aleks id-570 и, допустим, звучание схожих по конструктиву Dynaudio Excite X38 за 150 тысяч рублей. Сравните и тогда решайте, как относиться к сетевым комментариям вроде: «Алекс – дерьмо российское, уважающим себя меломанам там ловить нечего». Кроме того, я не утверждаю, что лучше усилителей Aleks ничего нет. Я лишь информирую вас о том, что это очень хорошие усилители по соотношению цена/качество, и предлагаю взять на прослушивание транзистор и лампу, чтобы выбрать, какой звук вам нравится. Определив это, ищите «свой» усилитель где угодно, и это – следующий шаг.

Транзисторный усилитель Maestro Guarneri-1

Транзисторный усилитель Maestro Guarneri-1 — 75.000 руб.

Ламповый двухтактный усилитель Fantini–4

Ламповый двухтактный усилитель Fantini–4 – 95.000 руб.

6. ШЕСТОЙ ШАГ – ВЫБОР КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ УСИЛИТЕЛЯ. Выбрав тип усилителя, вы сужаете круг поисков вдвое. Если ваш выбор – лампа, то можно сузить его еще больше, поскольку ламповые усилители делятся на два больших подкласса – однотактные и двухтактные. Для широкополосной акустики с наибольшей долей вероятности подойдут однотактные усилители. У них меньше мощность (широкополосным колонкам большая мощность и не нужна), но считается, что они воспроизводят живую музыку точнее.

Усилитель «Silver»

Качественный и недорогой однотактный усилитель «Silver» от компании «Audioinstrument». Ориентировочная цена 35.000.

В двухтактных усилителях сигнал разделяется на две полуволны, которые проходят отдельное усиление и потом соединяются, отчего возникают некоторые искажения, зато у них больше мощность, и для многополосной акустики это становится решающим фактором. В любом случае, имеет смысл послушать и то и другое, но ориентир такой: широкополосная акустика – однотактник, многополосная — двухтактник. Также, есть понятие «звучание лампы». Разные модели ламп действительно звучат немного по-разному и, скажем, звучание двухтактников на 6L6, KT-66 и КТ-88 будет отличаться в сторону большей масштабности прямо пропорционально размеру ламп. При этом «большая масштабность» — не обязательно хорошо. Все зависит от вашей комнаты и акустических колонок. У меня, например, КТ-66 звучит оптимально, а КТ-88 чересчур «полновесно», но может оказаться, что если перевезти систему в большее помещение, то выиграет как раз КТ-88 или что-то принципиально иное.

Важнейший момент в подборе усилителя – это согласование его выходного сопротивления с сопротивлением акустики. По-научному это соотношение называется коэффициентом демпфирования. Ламповые усилители имеют гораздо большее выходное сопротивление, чем транзисторные, и это причина, по которой некоторые акустические системы не хотят дружить с лампой. Если сопротивление ваших колонок 4 Ома, а выходное сопротивление усилителя 2-3 Ома, то коэффициент демпфирования получается низким. При движении катушки в магнитном поле в динамических головках акустики возникают паразитные напряжения, и это негативно сказывается на звуке. Убедитесь, что сопротивление колонок превышает выходное сопротивление усилителя хотя бы в два раза. Если выходное сопротивление усилителя 2-3 Ома, а сопротивление акустики 6-8 Ом – они подружатся. Акустические кабели тоже вносят в сопротивление свой вклад, и это причина, по которой тонкий кабель с высоким сопротивлением иногда лучше раскрывает акустику, чем толстый кабель, сопротивление которого ниже.

Есть несколько способов найти для себя идеальный ламповый усилитель – выбирать среди современных производителей, обратиться к частным мастерам, искать б/у. Покупать «винтажную» ламповую технику, разменявшую третий десяток лет, категорически не стоит, если вы не опытный радиолюбитель, поэтому не берите бывшие в употреблении устройства старше 5-7 лет. Выбор усилителей огромен, и совет послушать ламповую модель от Aleks сослужит вам хорошую службу. Этот усилитель относится к «золотой середине» и, запомнив его звучание, вы будете стремиться или повторить его или превзойти. Вас не введут в заблуждение «эксперты», которые красиво рассуждают о преимуществах винтажных английских триодов и тотальном превосходстве американской медной проводки 40-х годов, но демонстрируют устройства, которые по сравнению с Алексом попросту не звучат. Вы не станете переплачивать за брендовую технику, если она не дает очевидного превосходства в звуке. Вам проще будет выбрать за приемлемые деньги усилитель б\у – ведь вы уже знаете, на что ориентироваться. Я не знаю, на чем вы остановите свой выбор, но точно могу сказать, что звучание лампового двухтактника Aleks Fantini-4 – хорошая отправная точка. Чтобы превзойти ее, придется долго перебирать варианты и, скорее всего, прилично доплачивать. Сэкономлю вам время и назову два аппарата, которые дают более «продвинутый» звук.

«Black Beauty»

Однотактный ламповый усилитель на 45-ой лампе – «Black Beauty» Александра Червякова. На заказ.
Цена в зависимости от комплектации 105-135 тыс. руб. Среди однотактных моделей – абсолют.

«Audioinstrument Solo»

Двухтактный усилитель на лампах КТ-66 – «Audioinstrument Solo» Сергея Глазунова.
Цена 140 тыс. руб. Великолепный двухтактник с богатым масштабным звуком.

Если вы предпочли транзистор, то сориентироваться будет сложнее, потому что транзисторной техники масса, и при выборе можно рассматривать «винтаж» 80х, при условии, что у вас есть куда нести аппарат на профилактику и в ремонт. Больше того, для «винтажной» многополосной акустики бюджетного уровня это будет оптимальный вариант. Ничего приличного из новодельной транзисторной техники дешевле, чем за 70-150 тысяч рублей, вы не возьмете, а достойный «винтажный» транзисторник можно подобрать за 35-60 тыс. руб. Одним понравится Marantz, другие будут без ума от Luxman, третьи сочтут вершиной Accuphase – слушайте, выбирайте, ищите свое. Я назову лишь один транзисторный усилитель, который по-настоящему мне понравился. Это современный французский аппарат Lavardin IT-15. Я слышал его на выставке Moscow Hi-End 2013 в связке с Harbeth Monitor 4.0, и звучание было великолепным. Однако, за это транзисторное великолепие придется выложить около 10 тысяч евро. Более скромные модели Lavardin стоят около 3 тысяч евро, к тому же встречаются варианты распродажи демотехники, Например, Lavardin IS, стоивший 2390 евро можно приобрести за 1195. Другой вопрос – обыграет ли этот усилитель топовые модели 80х – но это может решить только сравнительная прослушка.

Lavardin IS

Самый недорогой транзисторный Lavardin IS. 2390 евро.

Предусилитель Accuphase С-200L и усилитель Accuphase P-300L

Связка из предусилителя Accuphase С-200L и усилителя мощности Accuphase P-300L – 1984г.в. В пересчете с рублей 2700 евро.

При сопоставимой цене компонентов в этой транзисторной дуэли я поставил бы на «винтаж», но истину можно установить только в сравнительном прослушивании в составе одной системы.

Lavardin IT-15

Lavardin IT-15. 10.500 евро – у транзисторного «винтажа» нет шансов.

Несколько слов стоит сказать о предусилителях. По этому вопросу часто ломаются «холиварные копья» – одни считают, что хороший пред делает сигнал богаче, другие – что предусилитель, это лишний элемент в системе и вносит ненужные искажения. Опять же, все зависит от ваших предпочтений. Транзисторные усилители часто бывают двублочными (как приведенная на фото связка Accuphase С-200L/P-300L), и в этом случае вы от предусилителя никуда не денетесь. А вот добавлять пред в систему с хорошим двухтактным или однотактным ламповиком чаще всего не имеет смысла.

7. ШАГ СЕДЬМОЙ – СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ. Вообще-то эту тему имело смысл поднять на два шага раньше, потому что без кабелей вы просто не сможете соединять одни устройства с другими. По вопросу кабелей существует несколько мнений. Одни убеждены, что кабели ни на что не влияют, а значит все равно, чем соединять компоненты, другие находятся в постоянном поиске «волшебных» проводов, благодаря которым система как-то по-особенному зазвучит. И тот и другой подход – крайности. Система, собранная из недорогих компонентов действительно нетребовательна к проводам, но если вы соединяете устройства высокого класса, то кабели могут или полностью раскрывать их потенциал или снижать его. При этом, кабель, с которым ваша система зазвучит лучше всего, вовсе не обязательно должен быть дорогим. В моей системе, к примеру, лучшим акустическим кабелем оказался провод, стоимостью 150 рублей за метр. Я пробовал ставить несколько вариантов более дорогих кабелей от 9 до 30 тыс. за комплект, и ни один из этих вариантов не давал прибавки в звуке. А вот ухудшения были – в одном случае система начинала играть слишком агрессивно, в другом — на средних частотах появлялся неприятный «стеклянный» окрас, в третьем слышалась «вуаль». Как ни странно, большое значение имеет сетевой шнур. Некоторые откровенно смеются над этим, заявляя следующее: «Как может влиять на звук метровый отрезок сетевого шнура от розетки до усилителя, если к розетке электричество подводится самыми примитивными проводами домашней проводки?» У меня нет ответа на это противоречие, однако я точно знаю, что сетевой шнур оказывает влияние на звук, потому что отчетливо это слышу. Это не самоубеждение по принципу «вот, я поставил шнур дороже, значит, будет лучше звучать». Недавно я подвел хороший сетевой шнур к фонокорректору, услышал, что звук стал чуть более детальным и напористым, и решил подвести точно такой же шнур к ЦАПу, ожидая аналогичной прибавки. К моему удивлению, с более качественным шнуром мой ЦАП зазвучал хуже, и я оставил на нем обычный компьютерный шнур за 500 рублей. Усилитель, особенно ламповый, всегда будет играть лучше с хорошим сетевым шнуром, так что со временем вам придется выделить на это лишних 6-10 тысяч рублей. На начальной стадии сбора системы заморачиваться с кабелями не стоит, поэтому не слушайте дельцов, которые будут разводить вас на «уникальные провода из монокристаллической меди», без которых система не зазвучит. Купите для начала компьютерные шнуры в качестве сетевых и недорогие, но приличные акустические и межблочные провода в пределах 3-4 тыс. рублей. Если у вас хорошие компоненты, то система заиграет и с этими кабелями. Потом вы сможете взять на прослушивание несколько комплектов разных кабелей от разных производителей, поочередно менять их и слушать – получаете ли вы прибавку в звуке. Если в какой-то момент вы услышите, что с музыки как будто смахнули пыль, значит — вы нашли кабель, который раскрывает вашу систему полнее. Если нет – зачем платить больше? Также, кабелями можно подстроить музыку под свой слух – сделать ее чуть звонче, чуть мягче, холоднее, теплее… — экспериментируйте на здоровье, в этом есть свой кайф, но не спешите приобретать дорогие кабели сразу. Иначе, потом может выясниться, что с другими кабелями звук понравится вам больше, а вы уже потратили тысячу долларов на какие-нибудь пафосные брендовые шнуры.

8. ШАГ ВОСЬМОЙ — АКУСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЯ. Это правило нужно написать большим буквами и повесить над полкой с дисками – играет не система, играет связка система + комната. Помещение – такой же важный компонент, как акустические колонки, и оказывает гораздо большее влияние на звук, чем те же соединительные кабели. При этом множество аудиофилов выбрасывают сотни долларов на какие-нибудь серебряные межблочники, вместо того, чтобы потратиться на элементарные басовые ловушки, от которых будет значительно больше пользы. В массе своей мы живем в кирпично-бетонных коробках, где мечутся и сталкиваются звуковые отражения. Чтобы музыка звучала в комнате приятно, в ней должны как минимум приятно звучать голоса громко говорящих людей – без гула, без эха. Часто встречающееся решение – завесить половину стен коврами, чтобы смягчить звук, может устранить одни проблемы, но принести другие – излишнюю приглушенность. Чтобы сделать звук в комнате комфортным имеет смысл потратиться на специальные приспособления – басовые ловушки и настенные панели. Несколько секций басовых ловушек, поставленных по углам, могут радикально улучшить звучание домашней системы – убрать избыточный бас, бубнеж, гул. Не обязательно брать самые дорогие регулируемые ловушки с внутренним резонатором – такие, как эти:

Ловушки

Достаточно установить в комнате 6-10 угловых модулей более компромиссных изделий Vicoustic Super Bass Extreme, и звук в комнате преобразится. Удовольствие не дешевое – пара модулей стоит 34 тысячи, но если есть возможность, то имеет смысл потратиться. Если возможности нет – найдите в интернете, как изготовить угловую басовую ловушку самому. На Ютубе есть видеоинструкции, следуя которым вы сможете изготовить ловушки самостоятельно или в мастерской. В этом точно будет больше смысла, чем в бесконечном поиске «волшебных кабелей».

Модуль ловушки Vicoustic Suber Bass Extreme

Модуль угловой басовой ловушки Vicoustic Suber Bass Extreme. Дельная вещь! 34000 руб. за пару.

А вот на что не стоит тратить ни денег, ни времени, так это на разрекламированные американские tube-traps. Эти цилиндры, во-первых, уродливо выглядят, во-вторых абсолютно не работают. Я повелся на рекламный ролик, где создатель этих «ловушек» вращал их возле своих губ, говорил testing, testing и обращал внимание на то, как меняется его голос.

Я пытался повторить то же самое – голос не меняется абсолютно, «ловушки» на звук в комнате не влияют. Одно из двух – либо создатель этих ловушек надувает лохов, изменив свой голос в ролике на постобработке, либо под видом «американских ловушек» у нас предлагают куски свернутого в цилиндр ковролина.

«Басовые ловушки» tube traps

«Басовые ловушки» tube traps – пожалейте свое время.

Если вы пройдете все восемь шагов, доверяя этой статье и собственному слуху, то в вашем доме появится прекрасная стереосистема за разумные деньги, которая будет долго вас радовать. Стоит, однако, учесть, что строительство системы — это как ремонт, его нельзя закончить, можно только прекратить. Вам кажется, что вы добились прекрасного звука, но вдруг вы узнаете, что можно поменять в одном из компонентов пару трансформаторов и звук станет объемнее. А потом вам захочется испытать пару ламповых моноблоков. А потом ламповый блок питания. В какой-то момент нужно останавливаться, и лучшим индикатором этого момента служит ваш кошелек. Как я уже говорил, начиная с определенной планки, небольшие прибавки в звуке влекут за собой расходы в геометрической прогрессии, и нужно отдавать себе отчет, стоит ли овчинка выделки. Если вы потратили на свою систему 150-400 тысяч рублей, подобрали компоненты по своему вкусу, получаете удовольствие и не готовы к новым расходам – остановитесь. Не ходите на выставки, не слушайте другие системы и не покупайте ничего, кроме новых музыкальных альбомов. Иначе в погоне за лучшим звуком вы будете или бесконечно растрачивать деньги или пребывать в состоянии вечной неудовлетворенности. Если же потратить на музыку сумму в несколько раз большую, чем вы уже израсходовали, для вас не проблема, то добро пожаловать в высшую аудиофильскую лигу – винил.

9. ВИНИЛ. Сравнивать звучание хорошего винилового тракта и цифровую систему так же бессмысленно, как сравнивать великолепную мраморную статую и живого человека. Проблема в том, что хороший виниловый тракт – вопрос не столько денег, сколько везения. Это настолько тонкая материя, что хороший тракт у вас появится в одном случае – если вас лично за руку проведет в этот мир опытный человек, который давно этим увлекается. Иначе вы рискуете купить себе вертушку и фонокоректор, потратиться на пластинки, и получить звук, который в лучшем случае будет чуть приятнее цифрового. Я не вижу смысла платить большие деньги за тактильное удовольствие «вытащить из конверта пластиночку», и если виниловая система не заиграет на голову выше цифровой, предоставляя вам качественно иной музыкальный опыт, то лучше отказаться от этой идеи вообще. Чтобы винил заиграл у вас по-настоящему, вам необходим наставник. Мне повезло встретить такого человека, и я не делаю тайны из его имени – это замечательный мастер, человек с тончайшим музыкальным вкусом Александр Червяков. Вот его сайт, на котором можно узнать о его работах и музыкальных принципах: www.tube-eden.ru. С удовольствием передаю ему слово, потому что лучше него о секретах винилового звуковоспроизведения никто не расскажет. Слово Александру.

«Коротко и недорого «ввести» человека в мир хорошего аналогового звука – задача непростая. Тем более, что у меня есть свой сайт www.tube-eden.ru, где я совсем «некоротко» это делаю. Постараюсь описать главное. В деле создания хорошего винилового тракта очень много взаимозависимостей. Вы не можете взять «самую хорошую головку» и поставить ее на «самый хороший тонарм». Весьма вероятно, что получится совсем не то, что вам хотелось бы. Можете услышать глухой мертвый невыразительный звук, вплоть до искажений. Дело в том, что каждый тонарм имеет свою эффективную массу, а каждая головка, точнее ее вставка, где находится игла, свой комплианс. Примитивно говоря, комплианс — это подвижность и гибкость подвеса иглы. И если ваша головка и тонарм не сочетаются по этим параметрам, то получится конфуз. Поэтому запомните в этом вопросе главное: тяжелый тонарм требует низко-комплиансную головку, а легкий, соответственно, высоко-комплиансную. Но есть еще тонармы со средней эффективной массой, тогда вам и головка нужна со средним комплиансом. Сориентироваться в этом вам поможет вот эта волшебная «винтажная» таблица от SME.

Таблица от SME

Имейте в виду, что почти все МС-головки — низко-комплиансные и требуют тяжелых тонармов, а лучшие в истории человечества (в прямом смысле) ММ-головки — высоко-комплиансные. Так мы и подошли к вопросу: что лучше — ММ или МС? В принципе, каждый должен сам себе ответить на этот вопрос путем проб и ошибок. Но вы же хотите, чтобы вас взяли за руку и ввели в мир лучшего винилового звука недорого и без лишних хлопот? Поэтому не делайте глупостей и выбирайте ММ. Весь мой опыт говорит, что правильный тракт с ММ-головкой не только не уступает лучшим образцам МС, но и превосходит их. В задачи статьи не входит цель объяснять, почему так получилось, поэтому перейдем к вопросу выбора самого проигрывателя.

В этом вопросе отметаем сразу современные дешевые «вертелки» — деньги на ветер. Дорогие не обсуждаем, потому что не вписываются в разумный бюджет, к тому же на них стоят тонармы под МС головки, что тоже нам не подходит ни по бюджету, ни по концепции. Остаются только винтажные японские и немецкие вертушки. Благо выбор их огромен и состояние часто бывает очень хорошим. Но с ними тоже есть нюансы. Смотрим на их тонармы и видим, что они бывают двух видов: прямые и s-образные. Чаще всего, прямые тонармы полегче, а s-образные потяжелее. Отдаем предпочтение прямым (причины см. выше). К сожалению, в документации японских вертушек вы никогда не найдете данных по эффективной массе их тонармов. Просто верим мне на слово. Прямой тонарм имеет среднюю эффективную массу, поэтому мы можем поставить туда лучшие современные ММ-головки и с некоторой натяжкой лучшие винтажные.

Если вы хотите использовать лучшие винтажные головы без компромиссов, вам придется отказаться от красивых японских вертушек и посмотреть в сторону немецких DUAL, которые внешне невзрачны, но имеют легкие и ультра-легкие тонармы. К тому же, стоят они дешевле, хотя и труднее достаются. Этот перекос на рынке объясняется маркетингом профессиональных продавцов б/у на нашем рынке, т.к. продать «красивую» вещь проще. К звуку это не имеет никакого отношения. Так же имеет значение, что японские вертушки адаптированы по тонармам к МС-головкам, что тоже является современном мейнстримом, и к звуку имеет «косвенное» отношение. Сам бы я выбрал Дуал именно в плане музыкальности, которую на них получить проще в силу возможности использования лучших винтажных головок во всей их красе.

Теперь про привод проигрывателей. Выбирайте прямой (direct) или пассиковый (belt). Не советую новичкам ролик, т.к., скорее всего, от времени он потерял свою форму и эластичность и «рокот» вам гарантирован. Лично я предпочитаю прямой, в нем я не слышу ничего лишнего. Пассиковый дает некоторый «резиновый окрас», который, кстати, кому-то может и понравиться.

Pioneer PL-30/PL50 и все подобные японские. Их очень много, нет смысла перечислять. Dual 701, Dual 704 (прямой привод), Dual 510 (пассик). Их тоже много, особенно на немецком E-bay. Там и покупать. Если немец не отправляет в Россию, то пользуйтесь услугами фирм-посредников.

Pioneer серии PL

Pioneer серии PL

DUAL

DUAL

Теперь про головки. Если вы обречены покупать современную ММ-головку, то я рекомендую смотреть в сторону фирмы Ortofon. Серия 2М очень достойна. Конечно, ее вершина 2М Black дорога, но она этого стоит. Если с деньгами тяжко, купите что-то попроще из этой линейки. Так же можно смотреть на японскую Audio-Technica AT440MLa — весьма бюджетно, но с приличным звуком. Их хит сейчас — Audio-Technica AT150MLX была топовой, но в настоящее время цена значительно упала, а звучит она на одном уровне с топом от Ortofon. Я категорически против тезиса, что, типа, моя система слабенькая, поэтому нет смысла покупать топовую голову. Глупости! Если вы учли сочетаемость головки с тонармом (см. начало), то лучшая головка всегда будет лучше звучать. Но не забывайте про волшебную табличку.

А вот с винтажными головками, да еще если у вас подходящий тонарм, есть где разыграться! В прямом и переносном смысле этого слова. В задачу статьи не входит глубоко вникать в эту тему, поэтому назову беспроигрышные варианты. И, кстати, легкодоставаемые. По крайней мере, на E-bay, немного поохотившись, их можно найти. Да и по объявлениям в России они попадаются.

Итак, три головки, достойные «музея славы»:

Empire D4000- I/II/III. Сама «тушка» одинакова, отличается только вставками. Вставка I легко покупается на E-bay и некоторых западных магазинах в состоянии NOS. II и III найти сложнее, но тоже можно.

ADC XLM-MKII/MKIII. Тоже вполне доставаемая. Если не удается купить с хорошей оригинальной иглой, то вам дорога к японцам в Jico- фирму, которая делает вставки для винтажных головок. Часто ее иглы оказываются не хуже, а то и лучше оригинальных.

Shure V-15 III. Тут я не советую гоняться за оригинальной вставкой, а взять Jico SAS. Она лучше родной без всяких сомнений.

Имейте в виду, что эти головы полностью раскроются только на легких тонармах и будут компромиссно звучать на средних. Если ваш тонарм тяжелый, просто забудьте про них. И напоследок, самый больной и трудно решаемый вопрос. Это фонокорректор. Хотелось бы дать готовый рецепт из «магазинных», а его нет! По крайней мере, я не знаю. Зато знаю, что эти самые «магазинные» полностью сливают «авторским» корректорам. И неважно, сколько они стоят, мне приходилось слышать корректоры за 7тыс. евро (цена в Германии) и все они уступали, причем драматически и с позором, корректорам сделанным руками наших мастеров. Я скромно умалчиваю о себе, не об этом речь сейчас, просто я заметил одну закономерность. Если среди «брендовых» изделий я лично не слышал что-то действительно достойное и музыкальное, позволяющее полностью раскрыть всю красоту аналогового звука, то среди авторских и даже просто самодельных, собранных на коленке, я такие слышал. Это далеко не значит, что все они такие, но там хоть можно искать. И найти. У меня нет объяснения этому феномену. Конечно, я не могу охватить весь рынок «фирмЫ», может быть, что-то я пропустил. Но уверен, что стоить приличный фирменный корректор будет как чугунный мост и в разумный бюджет не влезет. Поэтому, совет только один: ищите ламповый (обязательно) фоно-корректор, сделанный руками умельцев. Он тоже не будет стоить копейки, но, учитывая бедовую ситуацию с фирменными, стоимость его окажется вполне приемлемой.

Обязательное условие — коррекция не должна быть реализована на обратных связях. Эти связи нивелирует звучание, делают его безжизненным и плоским. Лучше тогда слушать цифру. Про транзисторные и, тем более, микросхемные корректоры забудьте совсем. Также забудьте совсем про корректоры, встроенные в усилители и предусилители. Даже, если это винтажный ламповый усилитель в хорошем состоянии.

И последнее. Не верьте никому! Ни брендам любого уровня, ни «самоделкиным», ни известным мастерам, ни «продвинутой общественности» на любых форумах. Форумы вообще лучше прекратить читать. Верьте только своим ушам и своему вкусу. Больше слушайте систем или отдельных компонентов, старайтесь напрашиваться на прослушки. Только тогда вы сможете найти то, что вам понравится, и будет приносить радость, возможно — всю жизнь».

10. ЕЩЕ ОДИН ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК — МАГНИТОФОНЫ И КАССЕТНЫЕ ДЕКИ.

В последнее время в аудиофильской среде наблюдается интерес к магнитной записи. Снова в цене, казалось бы, канувшие в лету магнитофонные кассеты и катушки с лентами. Снова обсуждаются и сравниваются в сети кассетные деки различных производителей. Есть ли в этом Ренессансе смысл? Может ли магнитная запись дать нечто такое, на что не способны другие источники? Скорее да, чем нет, но с оговорками – магнитофоны и деки, это интересный, но необязательный источник. Записывать на катушечный магнитофон цифру – палить из пушки по воробьям, даже не хочется это обсуждать. А вот запись с винилового тракта, сделанная с помощью хорошего катушечника, может быть почти неотличима от оригинального воспроизведения. Это имеет смысл, если речь идет о вашем собственном тракте и у вас есть коллекция пластинок, которые вы хотели бы слушать в другом месте — например, на даче. Также имеет смысл задуматься о катушечнике, если хороший виниловый тракт и большая коллекция пластинок есть у вашего друга, а вы по каким-то соображениям не можете позволить себе то же самое. Купить катушечник, поставить его к другу на полгода, и в вашем распоряжении коллекция записей с виниловым звучанием. К тому же, катушечник – красивая штука и стопроцентный уау-фактор. Пригласить друзей в загородный дом, включить им виниловую запись с катушки – фурор гарантирован. У катушечника есть недостатки. Во-первых, чтобы записывать винил неотличимо от оригинала, магнитофон должен быть очень высокого уровня – например, такой.

Катушечный магнитофон

Найти подобный магнитофон в приличном состоянии не просто, но еще труднее довести его до ума. Вам понадобится грамотный специалист, время и деньги. Лента для катушечников до сих пор выпускается, но одна катушка стоит 1500 рублей. Расходы почти как с виниловым трактом, а смысл сомнительный. Лучше уж потратиться на свой тракт и иметь оригинал, чем возится с катушечником ради копий. Для дачи же сгодится привычная цифра или кассетная запись. И вот в кассетнике, на мой взгляд, смысла гораздо больше.

Кассетная дека не дает качества катушечного магнитофона, и записи с винила будут хуже оригинала, хотя на слух покажутся приятнее компакт-диска. Дело не столько в возможностях пленки, сколько в ограниченности электронной начинки самой деки. Для большинства дек звук с пластинки как будто слишком широк, и «мозги» кассетника втискивают его в более узкую колею, теряя воздушность и трехмерность звучания. Исключение составляют всего три аппарата: Nakamichi 700 ZXE, Nakamichi 700 ZXL и Nakamichi 1000 ZXL – эти деки пишут на уровне хороших катушечников, почти что один в один с пластинкой.

Nakamichi 700ZXE

Nakamichi 700ZXE

Nakamichi 1000 ZXL

Nakamichi 1000 ZXL

Стоимость таких дек в хорошем состоянии достигает 2-6 тысяч евро, и покупать их имеет смысл только в том случае, если вы собираетесь делать записи с винила. Если большинство ваших записей будут сделаны с цифры, то разумнее приобретать Nakamichi на ступень ниже «топа» — LX-3, LX-5, ZX-7, ZX-9, Dragon.

Nakamichi LX-3

Nakamichi LX-3

Nakamichi Dragon

Nakamichi Dragon

Nakamichi ZX 7

Nakamichi ZX 7

Эти деки приятно облагораживают цифровой звук – и иметь их стоит как раз ради этого. Хорошая пленка прибавляет цифровой записи объем, смягчает звучание и заметно прибавляет высоких частот, сглаживая при этом цифровое «цыканье». При этом «хорошая» — вовсе не означает «хром и «метал». Кассеты с IV типом ленты хорошо подходят для записи винила – там они полностью раскрывают свой потенциал, но цифра лучше всего звучит на лентах первого типа. Идеальные кассеты для Nakamichi TDK-AR, SONY HF-S или обычные TDK-D (последние с выкрученной влево ручкой регулировки bias). Интереснее всего записывать на кассеты HD-tracks. Идеальный цифровой звук словно оживает, и результат уступает только виниловым пластинкам, значительно превосходя компакт диски. Имеет ли смысл ставить в систему другие кассетные деки, кроме Nakamichi? Только в том случае, если при сравнении цифрового оригинала и кассетной копии последняя покажется вам приятнее на слух – теплее, живее, объемнее. Такие варианты встречаются, но все-таки Nakamichi вне конкуренции.

11. ПОСЛЕСЛОВИЕ. Эта статья писалась для того, чтобы увлеченные музыкой люди могли быстро и без лишних затрат подобрать себе комплект аппаратуры, идеальный для их личного слуха и музыкальных предпочтений. Суммируя вышесказанное, приведу два комплекта, которые рекомендовал бы друзьям, обратись они ко мне с просьбой собрать для них лучшую систему из всех возможных и уложиться при этом в минимальную сумму.

ДЛЯ СПОКОЙНОЙ ЖИВОЙ МУЗЫКИ: классики, джаза, легкого арт-рока, вокала.

Вертушка Dual 701

Вертушка Dual 701 + любая головка из “музея славы» с новой иглой Jico = 30-40 тыс.руб. с пересылками, настройкой и возможным ремонтом.

Музыкальный центр своими руками «Последний бронепоезд»

Почти все подобные истории начинаются одинаково. – С самого детства, чесались руки сделать громкую музыку для гаража и дачи. Благо, в гараже, уже много лет, ждали своего часа пара старых динамиков от телевизора «Рекорд». И вот свершилось чудо, на халяву досталась магнитолка. Ну и как говорится – сам Бог велел! В ближайшем ларьке было куплено 5 (6-7-8.34…49-50) литров пива, 2 пакетика соленых кириешек, старая дверь от комода нашлась на ближайшей помойке., и работа закипела…
У меня было несколько иначе. Кожным зудом и прочими дерматитами не страдал. И динамиков старых в гараже не завалялось., новых впрочем тоже, не было. В какой то момент возникли мысли, самостоятельно сделать достойную музыку. Сделать не ради того, что бы что то сделать., или поразить соседей громкостью. Хотелось действительно качественного звука. Интерес был к созданию SQ . И звука не просто, из ящика с динамиками. Корпус должен соответствовать содержанию.
Начал с подбора компонентов АС. Изучил и переварил массу информации в сети. Отслушал много АС на стендах. В итоге, выбор остановил на акустике Урал серии Warhead. Было решено строить трехполоску. Но такую систему не раскачать без усилителя. С усилителем все оказалось не просто. Выжать максимально качественный звук, способен усилитель класса АВ. Тут начались первые засады. У усилителей АВ класса, низкий КПД., около 60%. Т.е. блок питания должен быть на 40% мощней выходной мощности усилителя. И чем мощней усилитель, тем мощней Б/П., чем мощней Б/П – тем он габаритней., и так по кругу) Изобилия выбора доступных и качественных блоков питания, я не обнаружил. И так как запредельные мощности звука меня не интересовали. Пришел к компромиссу – усилитель Dynamic State CA-90.4 CUSTOM Series., блок питания — MEAN WELL SE-600-12. Вторая засада с усилителем, была в том, что он 1. Не маленький. 2.Достаточно сильно греется. Т.е. предстояло решить проблему размещения усилителя в корпусе, и его охлаждения. На этом этапе я определился с концепцией и компонентами. Предстояло спроектировать и построить корпус.
Материал корпуса. К этому моменту я уже понимал – корпус будет стальной. Я дико хочу стальной корпус! И он будет в стиле — The last armored train (Последний бронепоезд)

Не жестяной, а именно сталь 3 мм. Я бы и из 5 мм сделал., но вес будет слишком неприличный)
Да-да-да, знаю, что по утверждению многих гуру, да не многих, а всех., чья вера основывается на каких то выкладках по исследованиям акустических свойства различных материалов. Сталь – это самый неподходящий материал для подобных проектов. У меня были на этот счет свои аргументы. И да, я готов был рискнуть. Чуть забегая вперед, скажу – в выборе материала я не ошибся! На весь проект ушло 1,5 листа 3мм стали. Не полностью, какая то часть металла ушла в обрезки.
Так вот, корпус. Как примерно он будет выглядеть, я уже представлял. Предстояло рассчитать объемы ЗЯ, Разумеется все объемы изолированные. Каждая АС работает в своем ЗЯ. Разместить в корпусе оборудование (Г/У, усилитель, Б/П, кроссоверы и пр…) предусмотреть вентиляцию аппаратуры., обеспечить жесткость корпуса, технологичность и доступ к всем компонентам и аппаратуре в процессе сборки, эксплуатации и возможного ремонта. Отрисовывал на бумаге, в натуральный размер., склеил макет корпуса из картона. На этом этапе закупил все основные комплектующие.
1. Акустика Ural AS-W165MB мидбас серия Warhead
2. Акустика Ural AS-W30TW Shkval Твитер серия Warhead
3. Акустика Ural AS-W87M SQ серия Warhead
4. Кроссовер Ural AK Crossover для АК-74C/АК-47C (2 шт.)
5. Ресивер-USB Prology CMD-350 (BT, DSP, 3Way, 4×60Вт)
6. Dynamic State CA-90.4 CUSTOM Series усилитель
7. MEAN WELL SE-600-12, Блок питания, 12В, 50А, 600Вт
8. ACV RM37-1526 дистрибьютор
9. Провод соединительный URAL RCA-SY5M SYMPHONY
10. RCA коннектор Ural RC-01SY Symphony RCA прямой, 6 шт
11. Dynamic State PC 10S Силовой кабель 8 GA
12. Пакетный выключатель ПВ 2-16 2П 16А 220В IP56 TDM
Примерка в картонный корпус.и снова засады! Не все так гладко как на бумаге, не все встает на свои места. Но не критично. Подгонка, перерисовка, переклейка., проблемы были решены. AutoCad, отрисовка начисто всех деталей и элементов корпуса. Затем вся деятельность перемещается в гараж. Там, по счастливому стечению обстоятельств нашлась ножовка по металлу, рулон наждачной бумаги, дрель, ну и еще кой какой инструмент. Процесс сборки был не очень быстрый.

Детали вырезались не все сразу, а поочередно. Это дало возможность корректировать и вносить изменения в последующие детали, при необходимости.

Параллельно изготавливаются все сменные и накладные элементы

Большую часть времени отняла шлифовка металла. Муторное и грязное это дело. Затем сварка.

И снова шлифовка.

Мог отшлифовать в зеркало, и это было бы даже быстрей и проще. Но хотелось получить именно грубую текстуру на выходе., она подчеркивает стиль. Покрытие бесцветным лаком.

После покраски, корпус изнутри проклеен шумопоглощающим материалом. Виброизоляцию не делал. Корпус сам по себе очень жесткий. Да и на такой толщине металла виброизоляция уже не работает.

Вот вкратце собственно и все. Видео сознательно не загружаю, нет смысла., звук в полной мере не передаст. И качество звучания обсуждать не буду., разговор немого с глухим… Нужно слушать в живую.
А звук шикарный! Чистая звуковая сцена, четкий панч, миды отыгрывают изумительно низко и насыщено. Из металла можно делать, даже не сомневайтесь!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *