Шлифовальная машинка своими руками
Перейти к содержимому

Шлифовальная машинка своими руками

  • автор:

3 способа сделать шлифмашинку самому

Самодельные шлифовальные машинки: особенности и назначение. Виды шлифовальных аппаратов. Общая конструкция приборов. Особенности модернизации болгарок. Шлифовальная машина из дрели: поэтапная сборка своими руками. Самодельный аппарат из компьютерного винчестера.

Шлифовальная машинка из болгарки

Для самодельной шлифмашинки в домашнем хозяйстве найдется множество вариантов применения. Речь идет не только о частном доме или приусадебном участке, но и о жилье в многоквартирном доме. С ее помощью можно обработать любую поверхность. Степень очистки зависит от типа и применяемых абразивных материалов. В отличие от промышленных моделей устройство, собранное своими руками, будет выгодно отличаться стоимостью, так как бюджет конструкции будет зависеть только от мастера. Обладая слесарными навыками и базовыми знаниями в электрическом деле, можно без особого труда собрать прибор самостоятельно.

  • 1 Принципиальное устройство шлифовальной машинки
  • 2 Варианты самодельных конструкций
    • 2.1 Шлифмашинку из болгарки своими руками
    • 2.2 Делаем шлифмашинку из дрели
    • 2.3 Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера

    Принципиальное устройство шлифовальной машинки

    Без доскональных знаний конструкции шлифовальных машинок невозможно собрать качественное устройство своими руками. Прежде чем перейти к строению, познакомимся с самыми распространенными типами шлифмашин:

    1. Угловая. Проще говоря, болгарка. Расходными материалами являются диски. Зачистные круги предназначены для шлифования поверхности. Регулировка давления осуществляется вручную.
    2. Ленточная. Обработка поверхности выполняется шлифовальной лентой. Подходит для работ только с плоскими поверхностями.
    3. Дельташлифмашина. Для обработки изделий с криволинейной структурой.
    4. Вибрационная. Оптимально подходит для чистовой обработки ровных плоскостей.

    Помимо вышеперечисленных существует еще несколько аппаратов, которые менее распространены:

    • прямая;
    • полировальная;
    • эксцентриковая.

    Шлифовальные машинки

    Независимо от того, является ли прибор заводским или собранным своими руками, основными элементами конструкции являются:

    1. Привод. От его мощности зависит производительность устройства. В аппаратах, собранных своими руками, используют привод электрического типа, однако встречаются пневматические самоделки, работающие от компрессора.
    2. Редуктор. Передает крутящий момент от привода на рабочий инструмент. Базовой частью редуктора является шпиндель.

    Редуктор является неотъемлемой частью таких инструментов, как болгарка или дрель. Некоторые модели, особенно собранные своими руками, обходятся без него.

    1. Рабочая платформа. На нее крепят абразивный материал. Для этого можно использовать круги, ленты, диски.
    2. Корпус. Защищает конструкцию от механических повреждений и пыли, поэтому многие заводские модели оснащены системами пылеулавливания. Материалы, применяемые для изготовления прибора своими руками, как правило, не способны конкурировать с качественными полимерами, которые используют в производстве профессионального инструмента.
    3. Система управления. Включает в себя отключение питания, а также регулировку оборотов абразива.

    Варианты самодельных конструкций

    Сделать шлифовальную машинку своими руками несложно. Главное, чтобы она соответствовала видам работ, которые мастер планирует выполнять. С экономической точки зрения лучше взять комплектующие, находящиеся под рукой. Если составные части прибора придется покупать, то бюджет устройства, изготовленного своими руками, будет сопоставим с заводской моделью. При прочих равных условиях предпочтение лучше отдать промышленному инструменту, ведь его качество несоизмеримо выше.

    Рассмотрим несколько приборов, сделанных своими руками. Возможно, какой-то из них подойдет именно вам.

    Шлифмашинку из болгарки своими руками

    Как следует из названия, болгарка предназначена для шлифования. Зачистные диски успешно справляются с грубой работой: снятием старой краски, удалением наплывов металла или следов коррозии. Для более тонкой очистки продаются специальные насадки из наждачного листа различной зернистости.

    Модели для бытового использования работают в одном режиме, причем количество оборотов достигает 15 тыс. за минуту при среднем показателе в 11 тысяч. Такая скорость отлично подходит для распиливания материалов, однако для шлифовальных работ она велика.

    Мотор болгарки обладает избыточной мощностью. Для полирования достаточно будет 300–400 Вт.

    Шлифмашинка из болгарки будет обладать большим весом по сравнению с заводским инструментом, однако имеется возможность приспособить самоделку под себя, что повысит комфорт при шлифовке.

    Для УШМ можно изготовить простую насадку, которая превратит аппарат в миниатюрную ленточно-шлифовальную машинку. В этом случае работы выполняются без защитного кожуха.

    Если нет желания использовать приспособления, можно отрегулировать количество оборотов двигателя. Самостоятельная модернизация схемы потребует профильных знаний в электротехнике.

    На профессиональных аппаратах можно выставить количество оборотов вручную, правда, их стоимость начинается от 200 долларов.

    Делаем шлифмашинку из дрели

    Из дрели своими руками можно собрать производительную ленточно-шлифовальную машину. В данном случае инструмент выступает в качестве привода. Сама конструкция проста и не требует значительных вложений. Для изготовления своими руками понадобятся следующие материалы:

    • металлические пруты с резьбой и без нее;
    • профильная труба;
    • фанера;
    • стальной лист;
    • подшипники;
    • метизы;
    • столярный клей.

    Следует позаботиться о наличии слесарного инструмента, инвертора и приспособлений для распиливания металла.

    Этапы выполнения работ:

    Изготовление шкивов

      Изготовление шкивов. Ведущий и ведомый шкивы предназначены для передачи крутящего момента от дрели к шлифмашине. Их изготавливают из фанеры.

  • Изменением диаметра можно получить нужный крутящий момент. Один шкив состоит из нескольких кругляков, которые соединяются с помощью столярного клея. В центре необходимо просверлить отверстия под стальные пруты. После высыхания клея заготовки дорабатывают, делая паз, который должен соответствовать ширине приводного ремня.Изменение диаметра шкива
  • Изготовление ведущего и ведомого валов. Их также изготавливают из фанеры по аналогии со шкивами. Для них следует приготовить больше кругляков.Изготовление валов

    Собираем нижнюю часть. Для этого понадобится профильная труба. В первую очередь необходимо сделать крепления подшипников и соединить их. Это основа под рабочий вал.Соединение подшипниковСборка нижней части

  • Делаем верхнюю часть. К ней будет крепиться механизм натяжения.Сборка верхней части
  • Изготавливаем упорную часть из стального листа.Упорная часть
  • Установка привода. Обратите внимание: для нормальной работы лучше взять мощную дрель.

    Самодельная шлифовальная машинка

  • Финишные работы. Остается только установить шкивы, натянуть приводной ремень и собрать защиту. После этого собранное своими руками приспособление нужно покрыть краской.
  • Для мелких и точных работ лучше приобрести компактные насадки барабанного или тарелочного типа в зависимости от типа работ.

    Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера

    Из старого жесткого диска можно собрать небольшое шлифовальное приспособление, главным преимуществом которого будет полное отсутствие вложений за исключением затрат на абразивные круги. Процесс изготовления своими руками выглядит следующим образом:

    1. Раскрываем корпус и удаляем все элементы, расположенные рядом с магнитным диском.
    2. По размеру верхней части накопителя вырезаем круг из наждачной бумаги нужной зернистости.
    3. С помощью двухстороннего скотча закрепляем бумагу на поверхности диска.
    4. Изготавливаем кожух, защищающий от пыли или абразивного зерна.
    5. Для запуска конструкции винчестер необходимо подключить к блоку питания компьютера.

    Шлифовальная машинка из компьютерного винчестера

    Такой прибор, сделанный своими руками, позволит выполнять мелкие работы, такие как шлифовка контактов, заточка пилочек или пинцетов. Скорость вращения зависит от заводских параметров. Среднее значение – 7200 оборотов в минуту.

    Шлифмашинка, изготовленная своими руками, не будет обладать привлекательным внешним видом заводского инструмента, однако хорошая производительность и низкие затраты на сборку компенсируют этот недостаток.

    А вы пробовали собирать шлифовальную машину своими руками? Что использовали в качестве привода? Поделитесь вашим опытом изобретения в комментариях.

    Дисковая и барабанная шлифовальная машина своими руками — портативный станок два в одном

    В этой инструкции представлена полная сборка портативной дисковой и барабанной шлифовальной машины. Она имеет встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 12В 7Ач и приводится в действие с помощью двигателя постоянного тока 12-24В модели 895. Если мне потребуется больше мощности или предстоит много шлифовки, я могу легко подключить внешний источник питания 12-24В. Шлифовальная машина имеет два отверстия для сбора пыли, одно для диска и одно для барабана.

    Этот проект ориентирован на портативность и удобство для очень маленьких рабочих пространств. Если вы ищете мощную шлифовальную машину, вам стоит поискать в другом месте. Реальная мощность при использовании шлифовальной машины составляет ~30Вт/12В и ~100Вт/24В. Но, несмотря на низкую мощность, она работает так, как и должна, только шлифовка занимает больше времени.

    Повторюсь, этот портативный станок больше подходит для начинающего плотника с крошечным рабочим местом.

    Примечание: данная статья является переводом. В данной статье фигурирует работа с электричеством, соблюдайте повышенную осторожность, приступайте к работе только при наличии необходимых навыков и квалификации.

    Основные инструменты:

    • Дрель 12 В;
    • Дрель 20В;
    • Электролобзик;
    • Фрезер Makita RT0701cx7 1-1/4 HP;
    • Электродрель с насадками;
    • Мультиметр;
    • Мини-бесконтактный цифровой тахометр с ЖК-дисплеем;
    • Зажимы;
    • Угольник плотника;
    • Набор корончатых сверел и пилотное сверло;
    • Набор сверл IRWIN Tools SPEEDBOR;
    • Комбинированный квадрат;
    • Лобзик;
    • Базовый набор долот;
    • Гибкий удлинитель сверла;
    • Небольшой сверлильный патрон.

    Основные компоненты и материалы:

    • Миниатюрный мотор 895;
    • Кронштейн мотора;
    • Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 12В 7Ач;
    • Вал 8мм x 300мм;
    • Подшипники с опорами;
    • Шкив 20T 5B;
    • Шкив 60T 8B;
    • Ремни ГРМ;
    • Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ;
    • Силиконовая крышка переключатель;
    • Колодка клеммная;
    • Гнездовые лопаточные соединители, набор обжимных клемм;
    • Разъемы питания;
    • Вилка питания;
    • Предохранители;
    • Дополнительный регулятор скорости двигателя 10А;
    • Шлифовальный диск 150 мм/6 дюймов;
    • Рулон наждачной бумаги;
    • Резьбовая накидная гайка M4;
    • Быстросхватывающаяся эпоксидная смола.

    Другие компоненты:

    Болты, шурупы, шайбы, провода, термоусадочная трубка, крепеж прямоугольный, петли, замок.

    Шаг 1. Предварительный просмотр

    Немного фотографий сборки. Если вам нужны все размеры, вы можете скачать бесплатную 3D-модель для программы SketchUp, файл для скачивания в конце инструкции.

    Шаг 2: Вырезаем основные части рамы

    Раньше я вырезал части своего проекта по одной штуке за раз, сразу проверял, подходит ли она другим, и делал еще один разрез. Но это занимает слишком много времени. Так что на этот раз я попытался вырезать все за один присест. Это означает, что мне нужно очень точно всё измерить и отрезать. Но реально ли сделать это на лобзиковом станке, как у меня? Да, позже мне нужно было обрезать всего несколько штук. Так вышло намного быстрее. Вырезав все детали из фанеры толщиной 12 мм, я разместил основные части рамы и сделал еще несколько разрезов.

    Шаг 3: Склеиваем детали и делаем отверстие для пылесборника

    Склеиваем детали одну за другой. На это уходит много времени, но добиться идеальных результатов несложно. Склеив только одну сторону, я проделал отверстие для пылесборника. Дизайн у него простой. Поскольку внешний диаметр моего вакуумного соединителя составляет 35 мм, будет три части фанеры (включая отверстие сбоку) с отверстиями 35 мм. Последнее отверстие будет диаметром 25 мм, так как это внутренний диаметр разъема. Он также будет действовать как стопорный блок для максимальной глубины.

    Шаг 4: Делаем диски для шлифовальной машины

    Для изготовления дисков 150 и 100 мм для шлифовальной машины я использовал фрезер. Это можно сделать и лобзиком, но потом вам придется гораздо больше шлифовать, чтобы получить идеально круглый круг.

    Вы можете увидеть, как должна выглядеть обратная сторона диска. Диски 150 мм и 100 мм склеены между собой, отверстие 8 мм просверлено не до конца, в итоге отверстие 2 мм, четыре отверстия и две канавки в диске 100 мм.

    Шаг 5: Разрезаем 150-миллиметровый диск

    Я намеренно разрезал 150-миллиметровый диск на больший кусок, чтобы позже использовать его для нижней части диска. Я также проложил края кусочков, чтобы через них проходили провода от батареи.

    Шаг 6: Склеиваем детали вместе и делаем отверстие в верхней части

    Эти детали не будут разбираться в будущем, поэтому склеиваем их вместе, это поможет точно отрегулировать и разместить детали так, как вам нужно. Задняя и верхняя опорные части тоже будут постоянными. Все эти склеенные детали — залог идеального совмещения других деталей.

    Я проделал отверстие в верхней части для шкива 60T и ремня длиной 200 мм.

    Шаг 7: Крепим другие детали

    Другие части здесь — это два подшипника, встроенные в держатели, вал длиной 300 мм и толщиной 8 мм, шкив 20T, кронштейн для двигателя с болтами и двигатель постоянного тока модели 895 12-24 В.

    Это «низкоскоростной» вариант, что означает, что вы получите 3000 об/мин при 12 В вместо 6000 об/мин в «высокоскоростном» варианте. Максимальное напряжение для двигателя составляет 24В, и при этом напряжении вы получите ~ 7000 об/мин.

    Шаг 8: Делаем барабан

    Чтобы сделать барабан, я вырезал 7 кусков диаметром ~ 40 мм с помощью корончатого сверла. Когда у меня были все детали, я надел их на вал. Я использовал запасное короткое сверло, но вы легко можете использовать основное. Даже при просверливании сверлом 8 мм, детали плотно прилегают к валу. Я отшлифовал их, пока не получилась красивая круглая поверхность.

    Шаг 9: Гайка с резьбой

    Чтобы закончить барабан, я вырезал один кусок поменьше и просверлил отверстие сбоку. При наклеивании на барабан он будет местом для гайки с резьбой. Просто просверлите достаточно большое отверстие и зажимайте детали во время ввинчивания, чтобы гайка не расколола фанеру. Вставив небольшой болт, теперь я могу прикрутить барабан к валу.

    Шаг 10: Закрепляем наждачную бумагу на барабане

    Не хватает только одного — наждачной бумаги. Чтобы закрепить её на барабане, я просто сделал паз. Наждачная бумага проходит внутрь и оборачивается вокруг барабана. А конец наждачной бумаги я просто приклеил двусторонним скотчем. Очень просто и эффективно. Условие только одно — начинать обматывать наждачной бумагой нужно в направлении, противоположном вращению барабана.

    Шаг 11: Зачищаем вал

    На том конце, где будет диск, я зачищаю вал до максимальной шероховатости наждачной бумагой с зернистостью 60. Затем электродрелью я вырезал небольшие бороздки по вертикали и горизонтали. Чем грубее они выглядят, тем лучше будут сцепляться с клеевым составом типа «холодная сварка».

    Шаг 12: Крепим вал

    Этот тип холодной сварки имеет очень неприятный и сильный запах, поэтому лучше делать это в хорошо проветриваемом помещении. Вы можете видеть, что прорезанный круг предназначен для того, чтобы холодная сварка не сильно растекалась. Она должен покрыть 8-миллиметровое отверстие и немного вокруг него. Без этого меньшего отверстия в конце вы не сможете протолкнуть вал, так как клей очень вязкий. Кроме того, у него обычно очень короткое время схватывания, поэтому мне пришлось быстро выставлять все по комбинированному квадрату.

    Я закрепил вал на диске с помощью четырех дополнительных винтов и шайб. Только постарайтесь не просверлить отверстия, которые были ранее сделаны в диске.

    Шаг 13: Делаем отверстия в деталях

    Я начал делать отверстия в деталях, где выходит вал с барабаном. Три отверстия по 62 мм, нижнее 10 мм и верхнее 50 мм. Затем я закруглил внутренние края верхней части для лучшего потока воздуха.

    Шаг 14: Порт для пыли

    Я сделал аналогичный порт для пыли, как и раньше, и склеил детали. Когда клей полностью высох, я сделал отверстие, которое непосредственно входит в 62 мм отверстие, где будет находиться барабан. Внутренние края должны быть отшлифованы как можно круглее, опять же, чтобы минимизировать ограничение воздушного потока. Затем, эта часть просто приклеивается к задней крышке.

    Шаг 15: Крепим подшипники

    Для установки вала разметил и просверлил пилотные отверстия под подшипниковые опоры и закрепил детали. Закрепив подшипники, не забудьте затянуть все винты на них и на большом шкиве.

    Шаг 16: Устанавливаем двигатель

    При установке двигателя важно, чтобы его вал был параллелен 8-миллиметровому валу. Это обеспечит равномерное натяжение ремня по всей ширине, что минимизирует его износ. Поскольку в кронштейне есть широкие отверстия для винтов, вы все равно сможете немного отрегулировать его методом проб и ошибок после просверливания пилотных отверстий.

    Кроме того, неплохо отшлифовать плоское место на валу двигателя для шкива, так как здесь двигатель передает на него полную силу. Ремень не должен быть ни свободным, ни слишком тугим. На последнем фото пример того, как это выглядит, когда мотор мгновенно запитывается 12 В. Посадка должна быть не слишком тугой, но и большого люфта не должно быть.

    Шаг 17: Доделываем диск

    Далее я очень хотел доделать диск, поэтому добавил удлинители для мотора, натянул ремень и зажал верх. Я запитал двигатель от аккумулятора 12 В и отшлифовал края зубилом, чтобы добиться идеального баланса и уменьшить все вибрации.

    Я нанес несколько слоев твердого лака, так как буду использовать шлифовальные пады с липкой основой, а не с системой липучек. Это даст более стабильные результаты шлифовки.

    Шаг 18: Подключаем двигатель

    Наконец, пришло время подключения. Сделал отверстие под 3-х позиционный переключатель. Важно, чтобы он выдерживал не менее 10А. Конструкция схемы здесь довольно проста.

    Когда переключатель находится в первом положении, двигатель питается от внутренней герметичной батареи на 12 В. Когда переключатель находится в положении ВЫКЛ, аккумулятор и источник питания отключены. Когда переключатель находится во втором положении, двигатель питается от внешнего источника питания.

    • Во-первых, положительный и отрицательный провода порта зарядки аккумулятора подключаются непосредственно к аккумулятору, это просто продолжение проводов для легкого доступа.
    • Далее соединяются отрицательные провода от аккумулятора, внешнего источника питания и двигателя.
    • Положительный провод от двигателя идет к среднему разъему переключателя, а положительный провод аккумулятора и источника питания — к внешним контактам.
    • Также было бы отличной идеей добавить предохранитель на 10А от отходящего плюсового провода от аккумулятора для безопасности в случае короткого замыкания.

    Где мог, я добавил обжимные клеммы и термоусадочные трубки для изоляции.

    Шаг 19: Петли и замок

    Наконец, я закрепил верх четырьмя винтами в каждом углу. Затем петли и замок. Приятно иметь быстрый и легкий доступ ко всей проводке и порту зарядки, когда это необходимо. Вы можете дополнительно отшлифовать плоское место на конце, чтобы добавить еще больше сцепления, если барабан соскользнет с вала.

    Шаг 20: Закрепляем заднюю сторону

    Теперь осталось сделать совсем немного. Мне осталось закрепить заднюю сторону четырьмя винтами, добавить барабан и затянуть его, добавить верхнюю крышку, чтобы аккуратно спрятать подшипники и вал, и, наконец, добавить крышку для аккумулятора.

    Убедитесь, что батарея не полностью запечатана внутри коробки и есть некоторые зазоры, так как герметичные свинцово-кислотные батареи могут выделять газообразный водород (который не токсичен, но легко воспламеняется), когда вы их заряжаете.

    Я также надел на выключатель пылезащитную крышку, как и положено.

    Шаг 21: Кабель для подключается к разъему для зарядки внутренней

    Единственное, что я дополнительно сделал, это вот эту мерзость. Это кабель, который подключается к разъему для зарядки внутренней батареи. Но он дополнительно имеет впаянный предохранитель на 6А и контакты разной длины. Безопасность превыше внешнего вида, верно?

    Шаг 22: Шлифовка с помощью барабана

    Пока вы читали это руководство, держу пари, у вас возник вопрос: «Как, черт возьми, он будет шлифовать с помощью барабана и не опрокинет станок?» Отвечаю, поскольку вес аккумулятора почти такой же, как и вес всей конструкции, он придает большую массу днищу и предотвращает его опрокидывание. Но, конечно, при шлифовании этот станок лучше закреплять на столе.

    Шлифовка барабаном занимает некоторое время, но не слишком долго, учитывая, что это твердая фанера, и мне нужно удалить относительно много материала.

    Шаг 23: Шлифование с помощью диска

    Между тем, шлифование с помощью диска происходит намного быстрее. Но что больше всего впечатляет, так это то, что все это работает от аккумулятора 12 В. Для более быстрой шлифовки мне просто нужно подключить внешний источник питания. Но я думаю, об этом стоит рассказать подробнее. При 12В, когда двигатель запускается с места, нет слишком большого пускового тока и силы, чтобы беспокоиться о быстром износе ремня и подшипников. Но при 24В будет гораздо больше сил и особенно высокий пусковой ток (мои измерения не совсем реалистичны, так как мультиметры обычно показывают значение с некоторой задержкой. Реалистичный пусковой ток без ограничений источника питания должен быть примерно равен току срыва двигателя — последняя картинка).

    Шаг 24:

    Чтобы устранить это, вы можете использовать регулятор скорости двигателя, как на первой и второй фотографии.

    Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, вы вращаете потенциометр, пока не достигнете желаемой скорости. Лично мне нравится делать такой трюк — я запускаю двигатель от внутренней батареи 12 В, а затем переключаюсь на более высокое напряжение, например 24 В, от источника питания.

    Шаг 25: Подводим итоги

    Реальная мощность при использовании шлифовальной машины составляет ~ 30 Вт при 12 В и ~ 100 Вт при 24 В.

    Если вы будете работать на шлифовальном станке при напряжении 24 В, обязательно обеспечьте охлаждение двигателя. Я только что добавил вентилятор 4000 об / мин 12 В 60x60x25 с понижающим преобразователем LM2596. Провода вентилятора идут к преобразователю, а провода от преобразователя — к положительным и отрицательным контактам двигателя. Модуль снизит напряжение вентилятора до ~ 12В, даже если двигатель будет запитан от 24В.

    В целом я называю этот проект огромным успехом! Это позволяет мне шлифовать внешние и внутренние кривые одним инструментом гораздо быстрее и точнее, чем когда-либо раньше.

    Для такого крошечного рабочего места, как у меня, это очень удобный инструмент!

    Финал

    Я надеюсь, что эта статья была обучающей и информативной. Спасибо за чтение! До следующего раза! 🙂

    Шлифмашинка своими руками

    Шлифовальная машинка используется для конечной обработки деталей. Существует несколько типов таких устройств: угловые, прямые, ленточные, эксцентриковые, щеточные, дельта-шлифовальные и полировальные, вибрационные (которые и являются наиболее распространенным вариантом). Одним из основных составляющих такого устройства является закрепленная на основании плоская подошва, которая передает движения от мотора к абразивной части.

    Собрать ее можно из подручных средств, которые найдутся в каждой мастерской.
    Материалы, необходимые для сборки: деревянные бруски и металлические детали – для основы, фанера, ДСП, запчасти от компьютера (жесткий диск, блок питания), старый мотор, болты, подшипники, шурупы, саморезы, дрель, отвертки, шуруповерт, пружина, металлическая (либо текстолитовая) плита, сварочный инвертор, абразивная лента ну и клей.

    Шлифовальная машинка из жесткого диска

    На сегодняшний день не составит проблем раздобыть компьютерный винчестер (необходимо, чтобы круг раскручивался) и блок питания. Нужно разобрать диск, наклеить абразив на крутящуюся плоскость и подключить к блоку питания. Можно закрепить конструкцию для устойчивости, снабдить регулятором, сервотестером и выключателем. В принципе, машинка готова – довольно просто собирается, не занимает много места, подходит для мелких деталей.

    Здесь Вы можете ознакомиться с каталогом пневматических шлифмашинок, реализуемых ООО «Пневмотехцентр».

    Для угловой шлифмашинки потребуется болгарка, достаточно будет соорудить из абразива насадку-круг. Если ее делать, как говорится, «с нуля», нужно выбрать электромотор, поместить его в кожух и приделать ручки. Важно при работе с подобным инструментом не забывать про технику безопасности.

    Ленточная шлифовальная машина-станок состоит из следующих компонентов:

    • рабочим механизмом являются абразив, два барабана – ведущий и ведомый (может быть и больше);
    • электродвигатель;
    • основа, каркас, кожух.


  • подготовка жесткой и устойчивой каркасной основы под станок;
  • выбор столешницы – от ее размера будут зависеть габариты обрабатываемых деталей;
  • фиксация стоек с натяжными деталями и барабанами;
  • закрепление двигателя и барабанов;
  • установка абразивной ленты.

Если планируете обрабатывать габаритные детали, нужно делать крупный станок. Для этой цели хорошо подойдет электродвигатель от достаточно мощных бытовых приборов, например, от стиральной машинки. Для изготовления станины можно использовать толстый металлический лист. В нем делается вырез для мотора, затем все прикрепляется к станине, нужно будет также насверлить необходимые отверстия для крепления.

Важно учесть, что все компоненты должны устанавливаться как можно плотнее для того, чтобы минимизировать вибрацию. Если мотор имеет хорошую мощность, можно обойтись без редуктора. Что касается барабанов, один необходимо зафиксировать на валу, при помощи другого (натяжного) – можно регулировать степень натяжения. Каркас делается из деревянных либо металлических деталей (его можно и сварить при наличии подходящего металла и инвертора для сварки). Плита для опоры изготавливается из толстой фанеры (можно взять несколько листов), как вариант подойдет и текстолит. Второй вал машинки должен иметь небольшой скос – чтобы лента плавно прикасалась к столу.

Для барабанов потребуется несколько листов ДСП – их следует склеить и обточить до нужного диаметра. Причем для того, чтобы лента хорошо держалась, по центру листы должны быть на несколько миллиметров толще.

Ну и в заключении – абразивная лента крепится к станине, по которой и совершает свое движение, а на роль барабанных шпинделей прекрасно подойдут однорядные шариковые подшипники.

Мастерим своими руками ленточную шлифовальную машинку

При работе с деревом финальным этапом обработки материала будет шлифовка. В этом вам поможет шлифовальная машинка. На рынке представлено множество различных моделей, но, если ваш бюджет трещит по швам, такую машинку можно изготовить самостоятельно.

Как сделать шлифовальную машинку

Шлифмашинка из жесткого диска

Сделать простую машинку можно из жесткого диска вашего ПК. Для этого вам понадобится сам жесткий диск, абразив, блок питания ПК. Предназначаться она будет для работы с мелкими деталями. При разборке диска следует наклеить абразив на вращающуюся плоскость. После этого конструкцию нужно подключить к БП (блоку питания), а затем закрепить всю конструкцию на рабочей плоскости стола, снабдив регулятором оборотов, выключателем.

Шлифовальная машинка по дереву своими руками

Шлифовальные машинки представлены следующими видами:

  • эксцентриковые или орбитальные;
  • вибрационные;
  • угловые;
  • ленточные.

При изготовлении машинки вам будут необходимы:

  • электрический мотор;
  • источник питания.

Силовой агрегат нужно взять из бытовых приборов, например, от вентилятора, блок питания – компьютерный, аккумулятор – бытовой. В качестве основания для вышеназванных элементов подойдет доска из дерева, на которую шурупами следует закрепить аккумулятор с электромотором. Кнопку «пуск» нужно прикрепить к основанию саморезами. Жилы проводов фиксируются с помощью скоб промышленного степлера.
Рабочей деталью инструмента служит шлифовальный круг, который можно приобрести самостоятельно. Приводиться в движение абразивный диск будет с помощью электромотора с применением двух втулок.
Можно усилить конструкцию устройства, если в качестве двигателя взять мотор от стиральной машинки. Помимо полировальных дисков, в этом случае на инструмент можно устанавливать точильные и абразивные.

Самодельная ленточная шлифмашина

Ленточная шлифмашинка своими руками

В качестве рабочего элемента в этом виде устройств выступает шлифовальная лента из абразива. Сделанная своими руками машинка будет стационарной, а иметь большие габариты, по сравнению с промышленным образцом. Для изготовления образца лучше всего использовать силовой агрегат мощностью 2–3 кВт и частотой вращения ротора 1500 об/мин.
Радиус ведущего барабана напрямую влияет на скорость перемещения ленты. Чем он больше, тем скорость движения ленты выше. Самодельная конструкция не позволит регулировать скорость ленты, однако можно влиять на силу натяжения путем смещения неподвижной оси натяжного вала, закрепленного на валу двигателя, относительно рабочего стола.
Верстак для шлифовальной машинки должен быть изготовлен из дерева или металла. Лента для шлифовальной машинки может быть сделана из абразивной бумаги, продающейся в строительном магазине.
Рабочий элемент, каким является наждачная лента, приводится в движение с помощью трансмиссии и барабанов силовым агрегатом. Валы делятся на ведущий и ведомый. Барабаны можно изготовить, используя листы ДСП, обработав их на токарном станке так, чтобы в результате обработки получились диски около 20 см в диаметре. При обработке следует учесть одну вещь: края валов обязаны иметь больший диаметр, по сравнению с центральной частью, для автоматического удерживания ленты. Габариты стеллажа будут зависеть от ширины ленты и расстояния между валами. В месте расположения валов в полотне необходимо проделать прорези для плавного прохождения ленты.

Как сделать мини шлифовальную машинку своими руками

Мини шлифовальная машинка

Для начала вам необходимо найти пенопласт, чтобы подготовить основу для устройства. После этого вам нужно вырезать отверстие для установки в него выключателя. Затем понадобится изолента и источник питания, например, известная батарейка Крона. Приматываем к пенопластовому основанию изолентой батарею питания (Крону). Берем пробку из-под шампанского и стержень ручки. Обрезаем стержень до нужной длины, после этого надеваем стержень ручки на пробку тупым концом и вставляем острие стержня в отверстие для вала моторчика. После этого вам необходимо ножницами вырезать под размеры пробки полоску абразивной ленты. После того как вы вырезали ленту, ее следует наклеить на пробку по окружности. Эта конструкция из пробки и будет являться рабочей деталью машинки. Внимательно осматриваем все провода и соединяем их скрутками, изолируем соединения изолентой. Пробуем запустить получившееся устройство. Теперь у вас появилась своя мини машинка. Такой аппарат пригодится для выполнения несложных мелких работ, для которых обычная шлифовальная машинка будет слишком велика и неудобна. Если вы наблюдательный и терпеливый, а также усидчивый человек, сделать своими руками шлифовальную машинку совсем нетрудно. Для этого вам нужны только ловкие руки и немного терпения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *