Как заправить редуктор снегоуборщика
Перейти к содержимому

Как заправить редуктор снегоуборщика

  • автор:

Чем смазывать редуктор снегоуборщика

напишите нам

Снегоуборочную технику приобретают предприятия и рядовые граждане. В зимнее время она незаменима в регионах, где снегопады — частое явление. Эффективные и приемлемые по цене снегоуборочные машины способны служить десятилетиями. Главное условие их бесперебойной работы — грамотное техническое обслуживание. Один из важнейших узлов устройств — редуктор. Хозяин агрегата должен знать, чем смазывать его, чтобы избежать такой неприятности, как ремонт редуктора снегоуборщика.

Устройство редуктора снегоуборщика

Все составляющие механизма располагаются внутри корпуса, состоящего из двух скреплённых болтами частей. Корпусы для бытовых агрегатов изготавливаются из сплава алюминия и кремния.

Цель редуктора состоит в приёме от двигателя крутящего момента и передачи его посредством шруса на рабочие узлы устройства – ротор и шнек. Основой редуктора является шестерня. К валу шнековый механизм крепится болтами, служащими защитой двигателя. Их невозможно открутить, на них никак не влияют механические усилия и вибрации. Защитные болты можно только срезать.

Применяется два типа преобразующих устройств:

  1. Необслуживаемые — не нуждаются в обслуживании, не подлежат разбору, служат достаточно короткий срок. Единственный вариант в случае поломки – замена.
  2. Обслуживаемые – подлежат разборке, смазке и замене вышедших из строя деталей. Длительность срока службы объясняется долговечностью материала изготовления — бронзы. При должном обслуживании механизм не знает износа.

Важным моментом грамотного обслуживания агрегата является правильный выбор смазки.

Как снять редуктор

Демонтаж производят, если нужно механизм отремонтировать или смазать. Алгоритм такой:

  1. Отворачиваются болты, и снимается защитный кожух.
  2. Откручиваются болты, располагающиеся с задней стороны «улитки».
  3. Снимается со шкива ремень шнека.
  4. Отворачиваются винты, крепящие шнековый вал.
  5. Поворачивается «улитка» до тех пор, пока не прозвучит характерный щелчок.
  6. Шнековый механизм вынимается, а вместе с ним крыльчатка.
  7. Снимаются срезные болты, и производится разборка вала.
  8. Зажимается одна из составляющих вала, и отвинчиваются 6 болтов, крепящих корпусные элементы.
  9. Извлекаются шестерня и прочие детали.

Далее можно осмотреть элементы, заменить износившиеся, произвести смазку.

Какую смазку выбрать для редуктора снегоотбрасывателя

как смазывать снегоуборщик фото

Нужно определиться, какая смазка в редукторе снегоуборщика, и грамотно произвести замену. В качестве замены не подойдут густые составы типа «Литола». Чаще всего снегоуборщики оснащаются червячным механизмом. Густые смазки не гарантируют их защиту от быстрого износа. Это обусловлено тем, что смазывающий материал будет липнуть к стенкам и медленно растекаться по узлам.

Хороший вариант — трансмиссионное масло. Оно быстро распределяется по всем поверхностям, проникает в труднодоступные места и образует прочную защитную плёнку.

Как залить новую смазку

Разобравшись, чем смазывать редуктор снегоуборщика, нужно правильно залить смазку. Для этого нужно:

  1. Удалить старый смазочный материал.
  2. Один из вариантов — залить все детали на 1 час бензином.
  3. Выкрутить штуцер.
  4. Шприцом внести требуемое количество смазки.
  5. Установить штуцер на прежнее место.
  6. Произвести сборку механизма, но уже в обратном порядке.

Отвечая на вопрос, какое масло заливать в редуктор снегоуборщика, важно учитывать рекомендации производителя. Когда вы уже приобрели снегоуборщик, обратите внимание, что многие компании помещают в инструкции к нему информацию о смазках, которые предпочтительно использовать в процессе эксплуатации и обслуживания агрегата.

Подбор по производителю

  • Аэраторы
  • Бурение
  • Высоторезы
  • Газонокосилки
  • Генераторы
  • Кузнечное оборудование
  • Культиваторы
  • Кусторезы
  • Минитракторы
  • Мойки высокого давления
  • Мотоблоки
  • Мотопомпы
  • Нагреватели
  • Насосы
  • Оборудование для подготовки поверхностей
  • Оборудование для уплотнения
  • Обработка земли
  • Опрыскиватели
  • Пилы
  • Резчики
  • Расходные материалы и запасные части
  • Садовые мульчеры
  • Снегоуборщики
  • Строительная техника
  • Триммеры
  • Уборка территории

Статьи

Ремонт редуктора снегоуборщика самостоятельно 18.02.2015 00:58

Ремонт редуктора снегоуборщика самостоятельно

Редукторы снегоуборщиков должны быть заполнены смазкой, заливать масло в редуктор снегоуборщика нельзя! Смазка для редукторов снегоуборщиков с червячной парой «сталь-бронза» специфическая и содержит частицы бронзы для частичного восстановления шестерни в процессе работы. Обязательно обратите внимание на предупреждения в инструкции по эксплуатации и обслуживанию снегоуборщика на наличие смазки в редукторе шнека! Имейте в виду, что при переводе на русский в инструкции может стоять слово масло вместо смазки и, что некоторые вполне уважаемые бренды предупреждают об ее отсутствии.

Некоторые фирмы, производящие снегоуборщики, предупреждают, что редуктор заполнен на 80% и после 5-10 часов работы его нужно смазать заново или пополнить уровень.

Кроме того, инструкции рекомендуют пополнение смазки перед каждым сезоном. Имея купленный в фирменном магазине снегоочиститель, вопросов, чем смазывать редуктор снегоуборщика не возникнет, так как это прописано в инструкции. Но бывают случаи поиска замены фирменной смазки, поэтому не лишним будет сделать несколько советов по этому поводу:

  1. Перед заменой очистите редуктор и его штуцер для смазки от грязи.
  2. Выкрутите штуцер и с помощью шприца закачайте около 100 грамм смазки.
  3. Установите штуцер на место.

Обычно для данных целей используются густые трансмиссионные смазки (Литол, Циатим, Multifak-264, специальные масла для редукторов Stihl, Arsenal-417, Ronex ED).

Помните, что наличие смазки в редукторе — обязательное условие для его надежной работы.

Как, зачем и чем смазывать редуктор на снегоуборщике?

Редуктор – это один из главных механизмов в снегоуборщике, ведь он принимает создаваемый двигателем вращательный момент передавая усилие на шнек. Основу редуктора составляет шестерня.

Смазка редуктора снегоуборщика

Шестерни и редукторы бывают разные, но принцип смазки один… Если редукторы которые является не обслуживаемым (это очень редко встречается), то есть он заправляется один раз, и к нему нет доступа без полной разборки. Как правило туда лезть ненужно!

Чем смазывать редуктор?

Чтобы движущиеся механизмы редуктора идеально работали, им требуется качественная смазка. Производители снегоуборщиков советуют использовать только трансмиссионные масла. Нельзя использовать в качестве смазки «Литол» и похожие недорогие жидкости, так как они не обеспечивают надлежащую защиту и замерзают при небольших минусовых температурах. Смазка должна иметь следующие свойства:

— Быть морозостойкой. Это важнейшее качество, потому что снегоуборщикам приходится работать порой при очень низкой температуре воздуха. Структура смазки должна сохраняться под действием сильного мороза.
— Иметь необходимую текучесть. Это означает, что масло должно быстро поступать во все пазы и отверстия, так как смазка трущихся деталей происходит непрерывно.
— Быть вязкой. Масло должно иметь требуемую для конкретного устройства густоту, чтобы покрывать рабочие механизмы прочной пленкой.

Именно эти критерии самые главные при выборе смазочного материала, что попало использовать нельзя, лучше вообще смазку родную не менять чем добавить туда неподходящую смазку. Не забывайте что шестерёнка там стоит латунная, и она цены стоит немалой!

Как часто надо смазывать редуктор?

Самый главный фейк про смазку редуктора это то, что добавлять смазку необходимо каждый год. Это полный БРЕД, не в коем случае этого делать не надо! Если каждый год добавлять смазку то вы просто погубите редуктор, здесь нельзя действовать по принципу «кашу маслом не испортишь»…

Как правило смазка в этом редукторе рассчитана на весь срок эксплуатации техники (как правило это 5 лет) Следовательно все это время нечего лезть. исключение только в том случае если агрегат трудится на огромных территориях, например как помощник в дорожных очистных работах.

Многие совершают такую ошибку: добавляя часто смазку через заливное отверстие… Да раз в пару лет можно добавить грамм 10-15… Но постоянно добавлять смазку нельзя!

Правильная замена смазки в редуктора

Необходимо снять и разобрать редуктор, благо есть много информации о том как это делается. После того как вы извлекли редуктор и разделили корпус на две части, необходимо тщательно промыть его внутреннее пространство от следов старой смазки. Затем редуктор нужно собрать и аккуратно поставить на прежнее место в снегоуборщике. И только затем необходимо добавить смазку через штуцер специальным пистолетом. На многих снегоуборщиках данный штуцер вкручен в редуктор, то есть его можно выкрутить и добавить смазку через носик обычного тюбика или шприца. А бывает такое что вовсе нет штуцера, просто установлен на его место обычный ВИНТ. В общим всё не так сложно как могло быть!

Как я купил снегоуборщик Patriot PS601(с лирическими отступлениями)

Рад всех приветствовать.
Расскажу историю покупки и эксплуатации, тем более она почти по тематике сайте.
Какая никакая, а техника, даже движок 4-х тактный с одним котлом.
Почему здесь?
На Яндекс маркете отзыв написал, но там ограничение всего 2000 символов, а написать то хочется максимально подробно.
С живым журналом как то не сложилось.
Яндекс Дзен это просто инфопомойка, где пишет кто попало, что попало.
Профессионалов там нет, доказательствами и фактами никто себя не утруждает, в общем отстой.
А это публичная площадка, с неплохим редактором, для самовыражения предоставлено аж 25000 символов, пиши не хочу.
К тому же Драйв хорошо индексируется Яндексом и Гуглом, выдавая их в поисковых запросах.
Так, что мой труд не пропадёт.

Излагать буду тэзисно.
Вступление.
Одним снегоуборщиком ваши траты не закончатся.
К нему нужно докупить литр масла для 4-х тактных двигателей, желательно полусиньку или синьку, 5w30 или 5w40. Этого флакона хватит на заливку и на одну замену. Можно купить прямо в магазине, за безумные 300-400 руб, а можно в автомагазине, в два раза дешевле.
Плюс к этому, если у вас никогда не было бензиновой техники, нужно будет купить металлическую канистру для топлива на 10 литров минимум. Потому, что на АЗС в пластиковую тару бензин не отпускают, что весьма странно, т.к. у всех современных автомобилей топливные баки именно пластиковые.
Упаси вас бог купить китайскую алюминиевую канистру, у которой пластиковая крышка на резьбе.
У них прокладка в крышке негерметична, воняет бензином, а если упадёт, то потечёт. Я психанул и смастерил для неё нормальную прокладку. Так у меня зимой пустую канистру сплющило сжавшимся от мороза воздухом.
Лучше всего брать отечественную, олдскульную канистру. Нормальное железо с рёбрами жёсткости, нормальная крышка, фиксирующаяся не резьбой, а рычажной системой, которая дополнительно зачековывается чекой, чтобы самопроизвольно не открылась. Хранить можно хоть вверх ногами.Наша канистра на 10 литров стоит 1000-1100 руб. Китайская, алюминиевая, такой же ёмкости, стоит 1300-1500 руб.
К канистре обязательно покупка воронки. Стоит 100 руб в автомагазине. С отвинчивающимся хоботком. Навинтил хоботок, можно заливать масло в двигатель, снял хоботок, можно лить горючее в бензобак.
Если в хозяйстве отсутствует рожковый ключик на 7, нужно приобрести и его, я позже объясню зачем.
Ну и само собой, с новой канистрой нужно заехать на АЗС и плеснуть в неё десяточку бензина АИ-92.

Причина покупки.
Переехал в загородный дом, в деревне чистят только центральные улицы, из переулка до центральной улицы 150 метров. Соседей нет. Разок помахал лопатой и подумал, что нуегонафиг. К тому же место перед двумя воротами и калиткой и внутри двора. Часа два я это всё чищу снегоуборщиком, а лопатой даже представить страшно. И я подумал, что 30-35 тыс. руб. не такая уж большая сумма, чтобы не чувствовать себя негром на плантации.

Почему Патриот и почему именно эта модель?
На самом деле я долго и мучительно рассматривал всякие разные варианты.
Сначала склонялся к Huter 4000 или 4100.
Человек я дотошный, ковыряя, задавая вопросы я быстро понял, что хоть люди и хвалят эту китайскую чудо технику, но практически все недовольны качеством сборки в первую очередь и ценой и наличием запчастей во вторую.
Вообще то мой выбор пал на снегоуборщик Чемпион, с движком Бриггс Страттон, но цена почти в 50 т.р. и отсутствие в магазинах.
В итоге, пока я размышлял, снегу нападало по колено и срочно нужно было принимать решение.
Я приехал в магазин и все снегоуборщики, что были в наличии, покатал, покрутил, потаскал.
Брал в Кувалде. Патриотов там в наличии было только два. Эта модель, за 29990 православных рублей и дороже на 5 т.р., с такими же характеристиками, но с фарой, запуском от розетки и весом на 15 кг больше.
Тот же самый Хутер 4100 весит 75 кг против 60 кг у моего Чемпиона, хотя движок там слабее, а ширина чистки одинаковая. При более слабом движке у Хутера заявлен выброс снега на 15 метров, а у Чемпиона скромно, на 10 метров.
В общем, я как представил, как я буду ворочать снегоуборщик по моим горкам и остальному рельефу, как буду закатывать его в сарай по ступенькам, так сразу и решил, что модель мне нужна и весом и размером поменьше. И вот этот самый Патриот оказался наиболее компактным и самым лёгким.
К тому же подкупило обещание изготовителем лёгкого запуска движка до минус 25 градусов включительно и широкие колёса, 13 дюймов диаметра обутые в агрессивную резину, с хорошими грунтозацепами.

Доставка и сборка
Снегоуборщик поставляется в большой такой коробке, которая в мою Шкоду Фабия категорически не помещалась.
Поэтому я взял снегоуборщик из торгового зала. Его можно было засунуть в Фабию даже не снимая колёса, лишь отцепив ручку. В процессе выяснилось, что доставка до точки моего проживания стоит всего 500 руб и доставить товар можно буквально через пару часов. Я решил не заморачиваться и заказал доставку.
Т.к. агрегат пришёл в собранном состоянии, про сложность процесса сборки я ничего сказать не могу. Судя по инструкции нет ничего сложного.
Мне лишь пришлось за магагером, которые сие изделие собирал, протянуть все болты, за ним и за заводом, отрегулировать тросы управления шнеком и ходом, прикрутить к ковшу направляющие (лыжи) и до конца засунуть и зафиксировать шплинты в колёсах. У него сил не хватило, да и мне пришлось помогать отвёрткой как рычагом.

Отдельно хочу заметить, что Патриот поставляется без масла в двигателе и без смазки в редукторе шнеков.
Впрочем в инструкции это отражено, а на заливной пробке движка даже бирка висит, что перед первым запуском нужно залить масло в мотор.
Если в случае с двигателем такое логично, мало ли при транспортировке коробки кувырдают, но что мешало в редуктор то смазки набить, крохоборы, блин.

Подготовка к эксплуатации
Инструкция являет собой образец сурового минимализма.
Описан процесс сборки, заливки масла в двигатель, забивки смазки в редуктор, процесс запуска двигателя, интервал замены масла и всё.
Ни слова об интервале замены свечи и её типе. Ни слова об интервале замены воздушного фильтра и его типе. Ни полслова о том, до какого давления качать колёса. Я уж не говорю о проверке зазора в свече, регулировке клапанов и т.д.
Даже о том, где находится сливная пробка двигателя и то не написано, типа сами догадайтесь.
С противоположной от крышки с щупом стороны есть точно такая же, но без щупа.
Под ней плещется какое то масло. Это видимо коробка передач или что то типа того.
И про неё вообще даже упоминания нет, что это такое, для чего это, когда это масло менять и надо ли.

Я пытался выяснить у завода изготовителя интересующие меня подробности.
В ответ получил разъяснение, что обычному крестьянину знать такие вещи не полагается. Что, мол, ежели что, вези свою машинку в сервисный центр, там знают, что делать.
Интересно получается.
Они думают, что с заменой масла через каждые 5 моточасов рядовой колхозник справится, а с накачкой колёс или заменой свечи или воздухофильтра нет?
Но ведь надо же знать, с какой периодичностью снегоуборщик в сервисный центр тягать.
А если сервисмены обитают километров за 200 от твоей деревни?
М-даааа.
Странное отношение к покупателю.
Я думаю, что у всех остальных производителей точно такое же.
Типа меняй масло и ни о чём не думай. Гарантию движок точно отходит, а там, если что случится, привезёшь и будешь ремонтировать уже за свои.

Яркий пример.
Пришёл ты в автомобильный салон за новым авто, а заплатить и уехать не можешь.
Тебе говорят, что сначала надо установить руль, колёса, сиденья и т.д., залить масло и эксплуатационные жидкости в двигатель, заправить автомобиль и уж только тогда…
Ты говоришь — я заплачу дополнительно, только сделайте мне всё это.
А тебе говорят — мы не оказываем таких услуг, к тому же для некоторых операций нужен специнструмент, которого нет ни у нас ни у тебя и который стоит денег немалых.
Поэтому вызывай эвакуатор, тащи новый авто в сервис и там тебе всё сделают.
— Дичь, скажете вы и будете абсолютно правы.
— Вы скажете бред и я свами соглашусь на 100%

Тем не менее, с покупкой бензиновой техники примерно такая же ситуация.
Магазины, которые её продают, услуг по сборке, заливке масла, набивке смазки в редуктор не оказывают.
И что делать, если ты человек совершенно далёкий от техники?

Из неприятного.
В инструкции написано, что в двигатель заливается 0,6 литра масла.
Я залил 0,4 литра у меня полилось через заливную горловину. Пришлось откручивать сливную пробку (догадался таки где она) и сливать излишки.
В редуктор нужно набить 80 гр. смазки. У меня был тюбик Литола 80 гр, початый наполовину. Я его практически весь забил в редуктор и смазка полезла обратно.
«Патриотовцы» к тому же сделали хорошую такую подлянку для покупателя.
В редуктор вкручена тавотница и для набивки редуктора смазкой его нужно шприцевать специальным шприцем. Самый дешевый стоит 700 руб в автомагазе.
И что делать остаётся?
Приходится брать в руки тот самый ключик на 7, о котором я писал в самом начале и максимально аккуратно, чтобы не слизать латунные грани, эту тавотницу откручивать.

Дальше я делал так.
Зашёл в аптеку и купил шприц Жане. Это самый большой шприц на 160 кубов.
Забил в него Литол 24, открутил тавотницу, вставил носик шприца в дырку и давил пока не полезло обратно. Затем нажал ручку привода шнека, дернул несколько раз ручку стартера, чтобы шнек провернулся и снова давил, пока не полезло.
После работы, пока редуктор был горячий, снова отвинтил тавотницу и пытался задуть ещё смазки, но не получилось.
Такой способ, у меня, как у инженера, вызывает изумление.
Я то прекрасно знаю, что Любая густая смазка рассчитана на работу в ограниченном объёме и чем плотнее она в этот объём набита, тем лучше работает.
Специальным шприцом давление создашь больше, чем медицинским. И в тавотнице шариковый клапан стоит, чтобы смазка не лезла обратно.

Эксплуатация и юзабилити)
Ну вот мы незаметно добрались и до самого интересного. 🙂
Не знаю насчёт обещанных минус 25, но в минус 20 движок завёлся, что называется с полпинка, предварительно полдня простояв на улице.
Главное в процессе запуска строго соблюдать инструкцию.
Т.е. заслонку закрыть, топливный кран открыть, массу включить, ручку газа (про которую, кстати, в инструкции ни слова) в среднее положение…

Чтобы избежать гневных воплей в свой адрес Патриотовцы в инструкции написали, на первый взгляд полную дичь. Я объясню.
Читая форумы по купленному мною снегоуборщику, я обнаружил, что в старой версии инструкции написано было нажать кнопку праймера (подкачки бензина в поплавковую камеру) 8-10 раз. Народ единодушно писал, что так делать не стоит, иначе зальёшь свечу и движок не запустится.
В новой версии инструкции уже пишут, что перед запуском нажать кнопку праймера 5-6 раз.
Но и это не помогло.
Заглушил ты движок выключением массы, бензин в поплавковой камере остался.
А ты раз и жамкнув праймером перелил топлива и залил свечу.
Поэтому в новейшей версии инструкции русским по белому написано, что глушить движок нужно не выключением массы, а закрытием топливного крана. Чтобы движок заглох выработав весь бензин.
И вот тогда ты точно будешь в следующий раз знать, что в поплавковой камере бензина нет и праймер можно жамкать смело.
А то, что на сухую резинки в карбюраторе могут рассохнуться, так это фигня, на гарантийный срок хватит и ладно.

Следующая странность, присущая всем снегоуборщикам, даже довольно дорогим и за которую я оторвал бы маркетологам бубенчики, чтобы не размножались, гады — это блокировка колёс, вернее отсутствие разблокировки.
Это же такая малость и её так технически несложно сделать.
Но нет.
Пожидился отвалить за снегоуборщик от 70К, мучайся, жадина.
Дело в том, что дифференциал в снегоуборщиках отсутствует и оба колеса жёстко висят на одной оси.
При повороте снегоуборщика это вызывает затруднения. Чем круче поворот, тем затруднения сильнее. На скользких поверхностях ещё ничего, а вот на нескользких.
Вот и видишь в ютуб обзорах, как бедолаги тащат снегоуборщик назад, потому, что назад он сам едет медленно, а развернуться мешает то самое отсутствие дифференциала.
Но, почему то, никто из них про это не говорит, когда спрашиваешь. Все говорят, что мол так удобнее.
Заговор? 🙂

Завёл я, значит движок, далее, после пары минут прогрева нужно не забыть открыть полностью воздушную заслонку и рычаг газа передвинуть в крайнее левое положение, ибо в противном случае бензин будет улетать в трубу и работа происходить медленно и печально.
В инструкции написано, что для уборки снега предназначены только первые две скорости, а остальные три, чтобы доехать до места уборки.
На практике, лёгкий пухлячок в 2-3 см можно убирать и на 3-й скорости, а ездить на пятой. Четвертая скорость вообще непонятно зачем нужна.
Назад всего две скорости. Они медленные, только для вытаскивания застрявшего в снегу аппарата. Ехать задом утомительно, быстрее будет на нейтралке оттащить волоком.

Update.
Проэксплуатировав снегоуборщик всю зиму, имею сказать следующее.
Аккуратнее с крышкой бензобака. У горловины очень низкий буртик и любые капли воды вокруг крышки могут легко попасть в бак.
При неблагоприятном ветре снегоуборщик вместе с оператором покрываются коркой снега.
При этом начинаются пробои изоляции в высоковольтном проводе и/или наконечнике свечи, которые ничем не защищены. Для предотвращения этого безобразия я вставил кусок негорючей базальтовой ваты между воздушным фильтром и глушителем, чтобы прикрыть этот узел.

Смесь с завода настроена богатая.
В тяжелых условиях работы, свечу зажигания постепенно забрасывает и движок начинает работать с «пропёрдываниями». Если при этом газ убрать в минимум, то движок просто глохнет.
Метод лечения — постоять пару минут, чтобы движок помолотил на холостых и свеча самоочистилась. Для полного излечения надо ставить свечу погорячее по калильному числу.
В минус 25 движок заводится, причём с полтыка. Даже увереннее, чем тёплый двигатель.
Т.к. приводы в снегоуборщике фрикционные, а не настоящая КПП, в мороз, в первые минуты работы у меня раздавались скрипы, как будто пенопластом по стеклу. Вскоре это проходило.

Пухляк убирает изумительно. Слежавшуюся целину, по которой никто не ходил убирает прекрасно, даже если она высотой выше ковша снегоуборщика.
Но если по снежку ходили, снегоход проехал, то пиши пропало. Буксует, приходится его подталкивать и всё такое.
С мокрым весенним снегом не справляется вообще, от слова никак. Моментально забивается выброс, его нужно чистить каждые 2 минуты, да и снег выбрасывается прямо рядом, в силу тяжести.

По движкам.
Я так понял, что гонятся за снегоуборщиком с каким то спецдвигателем смысла нет никакого.
Все 4-х тактные движки на снегоуборщиках, газонокосилках, мотопомпах и т.п. ведут свою родословную от легендарного Хондовского движка.
Конструкция оказалась настолько удачной, что уже лет 20 существует без модернизаций и переделок.
Копируют её все, кому не лень, начиная с Китайцев и их легендарного движка Лифан, с которого они умудряются снимать аж до 15 лошадей, включая Итальянцев и прочих Европейцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *