Угол заточки лезвия рубанка
Перейти к содержимому

Угол заточки лезвия рубанка

  • автор:

Странный угол заточки

Недавно попал в руки советский фуганок, посмотрел угол заточки, а там целых 45 градусов. (прям ровен подошве) Пока не стал перетачивать, может кто- нибудь знает, это так и задумано, может в этом есть какой то смысл?

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 04 травня 2020, 21:34 » Re: Странный угол заточки

стандартный угол заточки для рубанков 40 — 45 градусов, чем хуже сталь, тем тупее угол.

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

Pablo-777 Повідомлень: 2486 : 04 лютого 2012, 11:54 : Павел : Москва Has thanked: 668 times Been thanked: 2141 time Контактна інформація:

Повідомлення Pablo-777 » 04 травня 2020, 22:21 » Re: Странный угол заточки

У стандартного рубанка с углом установки в 45 гр. угол заточки ножа 25 гр.
La barriga se sacia rapido, el espiritu no se sacia nunca.

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 04 травня 2020, 22:58 » Re: Странный угол заточки

25 гр у стаместок, рубанки 35, на старых советских деревянных рубанках, фуганках 40 -45 гр, но там и угол установки железко не 45, а глубоко за 60.

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

Pablo-777 Повідомлень: 2486 : 04 лютого 2012, 11:54 : Павел : Москва Has thanked: 668 times Been thanked: 2141 time Контактна інформація:

Повідомлення Pablo-777 » 04 травня 2020, 23:13 » Re: Странный угол заточки

Ну я имел в виду рубанок с стандартным угломустановки ножа в 45 гр. так как это пожалуй самая ходовая штука. Для него угол заточки в 25 является норм. Плюс может быть микрофаска от 2 до 5 гр.
Даже у торцовочников с низким углом установки угол заточки тот же, но нож перевернут. А у стамесок в среднем 25-35 гр. смотря какая твердость древесины.

La barriga se sacia rapido, el espiritu no se sacia nunca.

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 04 травня 2020, 23:34 » Re: Странный угол заточки

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

ErAr01 Повідомлень: 180 : 12 грудня 2019, 18:19 : Арт : Россия, Москва Has thanked: 3 times Been thanked: 6 times

Повідомлення ErAr01 » 06 травня 2020, 14:14 » Re: Странный угол заточки

Тут, пока что, пытаюсь определить что за фабрика выпустила, из опознавательных знаков только это, может кто нибудь встречал?

Вкладення Снимок экрана 2020-05-06 в 14.08.40.png (151.69 Кіб) Переглянуто 2918 разів

Datch81 Повідомлень: 1328 : 09 квітня 2011, 21:21 : Дмитрий : Чернигов Has thanked: 121 time Been thanked: 357 times

Повідомлення Datch81 » 06 травня 2020, 20:46 » Re: Странный угол заточки

Выксунский ордена Трудового Красного знамени завод дробильно-размольного оборудования.
Горьковская область.

Santer писав: ↑ 04 травня 2020, 22:58 на старых советских деревянных рубанках, фуганках 40 -45 гр, но там и угол установки железко не 45, а глубоко за 60.

Из всех известных мне рубанков угол установки ножа больше 45 градусов имеют шлифтик (там до 60) и цинубель (до 80). Но угол заточки ножа и там и там 25-35 градусов.

Keep calm and make sawdust

Santer Повідомлень: 2817 : 19 вересня 2014, 02:03 : Александр : Харьков Has thanked: 79 times Been thanked: 542 times

Повідомлення Santer » 06 травня 2020, 20:52 » Re: Странный угол заточки

угол заточки не важен, важен угол атаки, если нож не режет, угол надо увеличивать, недавно приносили заточить нож от деревянного фуганка, там угол заточки ножа был ровно 45

не слушаю тех, кто говорит что я сделал что то не так,
уважаю тех, кто говорит: посмотри как сделал я

Datch81 Повідомлень: 1328 : 09 квітня 2011, 21:21 : Дмитрий : Чернигов Has thanked: 121 time Been thanked: 357 times

Повідомлення Datch81 » 06 травня 2020, 23:18 » Re: Странный угол заточки

Угол атаки — это из авиационной терминологии. В деревообработке угол, образуемый передней гранью ножа и плоскостью резания, называется углом резания.

e90b10c3552a.jpg (98.73 Кіб) Переглянуто 2872 разів

Чем больше угол резания, тем больше давление стружки на переднюю грань ножа и вызываемое трение, поэтому для строгания придется применять большее усилие, разница в усилии между углами 45 и 85 составляет 2,8 раза.
При большом угле заострения , он же угол заточки, так же придется тратить на строгание древесины большие усилия. Практикой установлено, что для ножей рубанков и лезвий стамесок оптимальным является угол заострения 25-30 градусов, а угол резания в зависимости от вида инструмента, обрабатываемого материала и вида обработки должен составлять 45-60.

Keep calm and make sawdust

ErAr01 Повідомлень: 180 : 12 грудня 2019, 18:19 : Арт : Россия, Москва Has thanked: 3 times Been thanked: 6 times

Повідомлення ErAr01 » 07 травня 2020, 10:11 » Re: Странный угол заточки

Datch81 писав: ↑ 06 травня 2020, 20:46 Выксунский ордена Трудового Красного знамени завод дробильно-размольного оборудования.
Горьковская область.

Спасибо большое! И всем, кто делился опытом, это довольно интересная тема, хочется побольше разобраться!

nikolai Повідомлень: 315 : 06 березня 2017, 02:08 : nikolai : frankfurt Has thanked: 111 times Been thanked: 110 times

Повідомлення nikolai » 20 травня 2020, 06:13 » Re: Странный угол заточки

ErAr01 писав: ↑ 07 травня 2020, 10:11 довольно интересная тема, хочется побольше разобраться!

По углу реза, представте что топором по полешку долбонули и оно расколось, этот угол реза можно условно 0° назвать. Получается у рубанка чем угол реза меньше тем больше будет вероятность что дерево перед лезвием будет расщеплятся, тоесть будут задиры. Чтобы оно не кололось стоят стружколомы, они стружку моментально отгибают и ломают, чтобы трещена вперёд не пошла. На форуме выкладывался даже вариант с переточкой фазы стружколома, чуть меньше 90° делалось. Ну и чем угол реза больше, тем строгать тяжелее. На рубанках со стружколомом фаза железки не влияет на угол реза, но влияет на срок жизни кромки. Если по твёрдой древесине работать, или по сучкам или по той где есть минеральные отложения , то железка с 25° градусной фазой быстро разрушится и надо по новой заправлять. Получается более тупая фаза в 35° выгоднее. Если по торцам строгать, там нечему колоться, но железка в 25° будет в теории лучше волокна сбривать а в 35° больше мять их. На практике опять 25° скорее разрушится а 35° если острая будет нормально резать. Со стамесками если киянкой бить то 35° < а если тонкие стружки снимать то 25-30.
У рубанков оборотников фазой железки автоматически угол реза выставляется, к её углу прибавляется угол под которым сама железка лежит и оба угла вместе угол реза дают. Есть с 12- 20-ти градусным положением железки. С 12° больше для торцов и им проще свилеватые структуры строгать, а на практике опять задиры. с 20° сложнее но и задиры незначительнее. И у оборотников нет стружколома, но если сружки не вынимать чтоб они там забивались на выходе и в кучу смянались, то они как стружколом работают. По мягким древесинам вроде более маленькие фазы лучьше строгают. Стандартный угол реза 45°, на самых чистовых рубанках (шлихтубель?) 50°

Ножи для электрорубанка: настройка и установка. Замена и углы заточки.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа. Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл. Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д. Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения.
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличиваетс.
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа. Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  • Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  • Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  • Задний угол самой фаски.
  • Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания.
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…500 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться.
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков. Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить. Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.
При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  • Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  • Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  • Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков. Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать. Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями.
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей. Применяются для обработки широких поверхностей, потому что переходы при этом должны быть максимально плавными.
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем. Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 300, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.
Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность. После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Перед работой в домашних условиях следует удостовериться, что ножи установлены и настроены правильно. Если имеются какие-то погрешности, то следует произвести определенные действия. Режущая кромка детали должна располагаться строго параллельно дну электрорубанка и слегка выступать кверху. Определить правильно регулировки можно посредством визуального осмотра инструмента.

Как правило, режущая кромка лезвия должна выступать примерно на полмиллиметра над подошвой приспособления. Шерхебель же, служащий для черновой обработки, должен выпускаться не меньше, чем на один миллиметр. С регулировкой ножей электрорубанка в этом случае не будет никаких проблем. Для этого нужно просто поворачивать в разные стороны большой и маленький винт, пока рабочая часть не окажется на предназначенном для нее месте. Винты находятся с задней части платформы.

После того как все необходимые манипуляции будут произведены, лезвие ставится в рубанок и закрепляется крепежами. В том случае, если инструмент совершенно новый, то лезвия у него уже отрегулированы, однако после его эксплуатации настройки немного сбиваются. Потому, даже если вы мало работали инструментом, его все равно желательно заранее отрегулировать. Следует помнить и о том, что после регулировки работу рубанка следует проверить на какой-нибудь ненужной детали.

Рекомендации по установке. Установка 110 мм ножей в электрорубанок Makita 1911BЛезвия находятся на вращающемся барабане инструмента. Их назначение — снятие верхнего покрытия дерева при обработке. Конструкция рубанка может оборудоваться одним или парой ножей. Режущие детали, которые стоят последними, поворотные.

Если какая-то сторона затупилась, то положение лезвия можно с легкостью поменять. Эти детали, как правило, делаются из инструментального стального сплава или из вольфрамового карбида. Стальные ножи можно многократно точить на ручном или автоматическом заточном круге.

Что предлагает рынок? Импортные модели, к примеру, компании Skil, оснащают штатными лезвиями размером 82 миллиметра. Если же подбирать одновременно надежные и дешевые варианты, то следует обратить внимание на продукцию «Зубр». Эти лезвия сделаны из крепкой углеродистой стали. Они считаются универсальными, потому что подходят практически ко всем моделям.

Стандартные параметры ножей — 82×5,5×1,2 мм. В настоящее время в продаже встречаются изделия самых разных изготовителей. Стоимость ножей находится в прямой зависимости от производителя. К примеру, продукция Bosh стоит вдвое больше, нежели лезвия марки «Стайер», «Зубр» и др. Однако, их качество также отличается.

Существуют и индивидуальные ножи. Например, электрические рубанки «Байкал» и «Интерскол» обладают индивидуальными режущими элементами. Их параметры обуславливают уникальные свойства.

Эта разновидность ножей зачастую имеет ширину в один сантиметр, а их длина варьируется от 82 до 102 миллиметров. Если изделие вдруг затупилось, то его можно наточить своими руками с помощью точильного круга и вала.

Установка ножей на электрорубанок. Лезвия для электрического рубанка нуждаются в особом подходе, то есть к ним предъявляются повышенные требования. Если режущие элементы становятся менее острыми, то это определяется визуально, на свету. Нужно тщательно осмотреть фаску. Если на ее конце сформировалась отшлифованная полоска толщиной с нитку, то ножик затупился. Угол заточки ножа рубанка — 30 градусов. Сейчас в магазинах можно отыскать инструмент с поворотными ножами, что очень удобно, ведь если одно из лезвий станет тупым, то его нужно просто перевернуть.

В рубанке электрического типа режущие детали помещаются в специальный держатель, который находится в пазу и прижимается тремя гайками. Чтобы снять элемент, нужно просто ослабить гайки и открутить винты.

Затем необходимо подобрать выколотку, которая соответствует габаритам изделия и применяется для выбивки паза. Затем идет переворачивание или замена детали, которая ставится на свое место. При этом необходимо следить за тем, чтобы изделие входило строго параллельно ножедержателю.

Осуществляя замену, нужно выставить лезвия на инструменте, отрегулировать их высоту и закрутить гайки. При этом следует соблюдать идентичный зазор, иначе можно столкнуться с проблемой разбалансировки вала.

После правильной заточки или замены лезвий, их нужно сразу же попробовать на какой-нибудь ненужной доске.

Требования безопасности. Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

  1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
  2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
  3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
  4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.

Все о ножах ручного рубанка, от угла, до заточки в домашних условиях

Работа ножей ручных рубанков полностью отличается от работы электрорубанка. На ручном варианте древесина срезается одним ножом при касательном движении по плоскости. На электрорубанке два или три ножа вращаются на огромных оборотах, поэтому они могут строгать, даже если слегка затупились. Нож же ручного рубанка всегда должен быть идеально заточен.

Виды

До появления электроинструмента использовались десятки разновидностей ручных рубанков с разными ножами. В том числе с фигурными для выборки профилей (аналог современной фрезы), для отбора четвертей (фальцгебели), для обработки больших поверхностей (фуганки, шерхебели).

  • прямые ножи для простого строгания. В этой группе большие отличия по размерам, от ножей маленьких рубаночков до широких лезвий шерхебелей, полуфуганков, фуганков, стругов;
  • закругленные ножи для первичной грубой обработки;
  • фигурные ножи самого разного профиля;
  • узкие ножи для выборки четвертей (фальцгебели).

Разновидности рубанков

В современных столярных мастерских по-прежнему широко используются простые рубанки. Крупные и профильные инструменты заменены строгальными станками, электрорубанками, стационарными и ручными фрезерами.

Но простой рубанок по-прежнему остается востребованным вспомогательным инструментом. В большинстве мастерских он всегда под рукой и его нож остро заточен.

Как понять, что пришла пора точить

Острота ножа оценивается 3 основными способами. Как по отдельности, так и в совокупности:

Рубанок в работе

  1. По работе. При строгании не образуется тонкой и длинной стружки, древесина рвется. Требуется значительно больше усилий, чтобы протащить рубанок по заготовке.
  2. Визуально. Лезвие поворачивают на свету. Под определенным углом под светом состояние острия хорошо видно. Оно может быть закруглено, завалено, иметь заусенцы на тыльную сторону ножа или выбоины от случайного гвоздя, самореза, скрытого в древесине.
  3. На ощупь. Опытный мастер может определить состояние острия, просто слегка проведя пальцем поперек острия, по оси строгания.

Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить

Все ножи на рубанках старого типа имеют большой эксплуатационный запас. Просто потому, что они достаточно длинные и не скоро стачиваются, даже если их регулярно на протяжении десятилетий точили. Плюс к тому, лезвие сделаны из высокопрочной закаленной стали. Поэтому практически все ножи можно перетачивать до тех пор, пока они просто становятся короткими и не могут быть зафиксированы в колодке.

Исключение составляют сильно поврежденные лезвия с трещинами, глубокими сколами, размер которых не дает возможности сточить повреждение с сохранением рабочей длины.

Также непредсказуемым может быть нож современного дешевого рубанка. Если он из плохого металла, его можно заточить, но нормально работать он не будет.

Иногда при работе создается ощущение, что острие затупилось. На деле нож может быть слишком сильно выпущен. На ручном рубанке нож не выпускают больше чем на 1 мм. Это максимум, а чаще всего выпуск «на толщину человеческого волоса».

Также трудно строгать «против шерсти», навстречу перерезанным волокнам древесины. В этом случае достаточно начать строгать с другой стороны. Определить направление «по волокнам» и «против волокон» можно, просто проведя ладонью по заготовке. «По шерсти» рука скользит гладко, наоборот – ощущается шершавость.

Как правильно наточить в домашних условиях своими руками

Для заточки требуется крупный и мелкий абразив – плоские бруски, круги заточных станков и т.д. Первичную заточку проводят на крупном зерне. Затем лезвие доводится на мелком зерне.

Чаще всего достаточно просто заправить жало на мелком абразиве. Поэтому такую операцию называют не заточкой, а правкой. Глубокий износ, сильная затупленность, выбоины требуют большой переточки, желательно на точильном станке, так как вручную это делать долго и трудно.

При заточке и правке самое главное выдержать угол заточки по всей длине острия.

Угол заточки

Стандартный угол заточки – 45 градусов. Иногда он может быть изменен в ту или иную сторону. При этом изменится качество работы. Более острые углы по логике острее, но быстрее тупятся. Более тупые углы естественно, тупее, но дольше держат острие, выносливее на твердых породах древесины.

Многое зависит от специфики использования инструмента. Нож будет работать по-разному, например, на сырой мягкой или сухой древесине твёрдых пород.

Способы заточки, используемые приспособления

Можно выделить несколько основных способов заточки.

Лезвие рубанка и точильный камень

  1. Вручную по абразивным брускам без использования приспособления для фиксации угла заточки.
  2. Также вручную, но с использованием приспособления для заточки, пример на фото:
  3. На круге точильного станка, удерживая угол от руки или с помощью приспособления, что точнее и надежнее.
  4. На специальных плоскошлифовальных станках.

На фото ниже изображено приспособление, которое можно сделать самостоятельно, например, из мебельного колеса.

Приспособление для заточки ножа рубанка

С обоими приспособлениями используются двусторонние абразивные бруски:

  • грубая сторона для заточки;
  • мелкий абразив для правки и доводки.

Можно использовать и отдельные бруски или круги. Для того, чтобы абразив не забивался шламом, при заточке его обмывают водой.

Как точить ножи по дереву — инструкция

Заточка всегда проводится со стороны режущей угловой кромки (со стороны угла).

Заточка лезвия рубанка на абразивном круге

Исключение бывают в двух случаях:

  1. При заточке фигурных ножей, когда абразивным кругом невозможно точно пройти рисунок. Такие фигурные ножи, как и фигурные фрезы, точатся с обратной стороны. Такой способ отличается тем, что нож немного стачивается по толщине. То есть, становится тоньше, а не короче, как при обычной заточке.
  2. Иногда на высокоточных плоскошлифовальных станках эффективна заточка с тыльной стороны и для обычных прямых ножей. При этом снимают сотые, иногда десятые доли мм (десятки или сотки).

При станочной заточке острие может быстро перегреться. При этом если оно синеет по всей глубине, значит, изменяется закалка металла. Он становится мягким (закалка отпускается) или слишком хрупким (металл перекаляется). Чтобы не перегреть металл используют воду для охлаждения или точат короткими приёмами, давая металлу остыть.

Заточка любых ножей проводится строго до тех пор, пока на обратной стороне не образуется мизерный заусенец. Причем он должен проходить по всей длине острия. Если заусенец появился только с одного угла, это означает следующее:

  • заточка проводилась с неравномерным прижимом;
  • абразивный круг, брусок с неровностями;
  • был неравномерный износ острия, или предыдущая заточка была выполнена неровно.

Если заусенец на обратной стороне проявился не по всему острию, это не идеальный вариант, но нет ничего страшного. Заточку продолжают, пока заусенец появится по всей ширине. Минусы этого – придется снимать больше металла и может измениться прямой угол. В идеале, острие должно располагаться строго перпендикулярно (под прямым углом) к оси ножа.

Как только заусенец вышел на обратную сторону, заточку прекращают и начинают правку. Это простая операция: заусенец снимают легкими движениями ножа по мелкому абразиву.

При этом надо следить, что заусенец не перешел на другую сторону. Если так, нож переворачивают и легким движениями под углом убирают заусенец.

Несмотря на способы заточки, станочные или ручные, правку заусенцев (доводку) проводят ручным способом.

Опытные мастера иногда проводят финишную шлифовку или полировку острия на войлоке с пастой ГОИ, другими составами для шлифовки. Такая операция может сделать нож острым в прямом смысле как бритва, но она подходит только для высококачественных сталей и ответственных тонких работ.

Также рекомендуем почитать интересную статью про заточку ножей электрорубанка своими руками.

Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка

Эти инструменты точатся одинаковыми способами и приемами, описанными выше. Отличие может быть в размерах и конструкции приспособлений. Также отличия могут быть в качестве заточки, конечной остроте. Ударным стамескам не требуется такая идеальная заточка, как ножам ручного рубанка и стамескам-резцам. Также под конкретные задачи угол заточки стамески может сильно отличаться от стандартных 45 градусов.

В мастерских сегодня можно встретить как железные, так и деревянные рубанки разных размеров и конструкций. Даже, если у последних сильно изношена деревянная подошва, сам нож может оставаться ценной деталью. На старых или даже старинных рубанках могут встретиться ножи высокого качества, которые можно использовать для других инструментов: рубанков, изготовления стамесок или резцов.

Сейчас читают
  • Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
  • Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
  • 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
  • Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
  • 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

заточка лезвия рубанка

на выходных забрал у своего родителя
его старый рубанок (который старше меня)
и вчера занялся его восстановлением.

И в первую очередь привел в порядок железко (лезвие).

Никогда бы не подумал, что это занятие может быть столь увлекательным.
И не представлял, насколько японские водники хорошо подходят для таких задач.. . особенно когда уже знаешь всю теорию и теперь она раскрывается на практике.. . дух захватывает!

Оказывается ножи — это не самое интересное в заточке.
И не самое приятное.

А уж какое удовольствие работать хорошо заточенным рубанком!
Раньше мне приходилось работать, но я не умел затачивать и даже не задумывался о том, что можно до такой степени заточить лезвие.

Теперь на очереди три старых стамески.
и хочется купить что-нибудь типа вот этих:

Фото железка в его исходном состоянии не делал.. . а вот то, что получилось скоро сфотографирую.

Кстати, слегка оффтопик, но всё же любопытно — как можно точно выставить выпуск лезвия на рубанке? Как вообще это обычно делают? Существуют ли для этого какие-то приспособления?

17-8-2010 17:09 Nekromanger
и хочется купить что-нибудь типа вот этих:

так это все вроде мелкие для каких видов работ берутся?
17-8-2010 17:48 ivan-3

Ну, Николай, ты совсем не на те рубаночки засмотрелся Это рубанки для работы по торцу древесины — угол маленький.
В качественный рубанках глубина выставляется микровинтом а в советских методом научного тыка — ставится на ровную поверхность с изместной жесткостью и под нажимом закрепляется а потом проверяется.
Ну как пример, если выставлять на липе (бруске из липы) то она очень легко прорезается под ножом и нож будет торчать сильно

ЗЫ кстати камни я предпочитаю оценивать ИМЕННО с помощью железки от рубанка — большая поверхность для оценки качества зеркала.

17-8-2010 19:49 NEGAM

Был старый дедовский рубанок, буковый (где он счас. ) Отец на нем выпуск на глаз только делал. Для каждого дерева, или работы — свой выпуск.
Только если по классике то на боковых гранях надо маленькие фаски снять — поверхность чище будет, без царапин.
Можно выставить на ровном бруске, только можно и на липовом, но по мне — очень слабое дерево. Лучше бук или красное. Ставится рубанок, ровненько приподымается пятка слегка (типа спичка или пластина какая ровная подкладывается, в зависимости какой выпуск требуется) и лезвие задвигается до упора, потом фиксируется. Но прикол в том что обязательно надо проверить на глаз и на какой-то доске. Пока фиксируешь лезвие оно обычно чуть-чуть уползает. Надо понять насколько и компенсировать. А на доске ненужной проверить.
Кстати насчет микровинтов.
Первые микровинты что я видел (вобщем совсем не микро.. . не маленькие такие) были на советском рубанке производства сестрорецкого завода. Очень даже неплохой рубанок был — к нему в комплекте два лезвия шли, одно прямое другое полукруглое для фугования, сталь У8 закалены прилично. А самые старые и хорошие (и дореволюционные и советские) как раз были без этих винтов.
И ничего, все строгалось)))

«У нас и так глаз пристрелямши. » (с) Лесков «Левша»

Общее пожелание ко всем кандидатам в рубанки
-рабочая поверхность — гладкая и ровная, в зеркало. (лучше всего чугун)
-корпус жесткий (китайцы сразу отдыхают)
-лезвие как можно толще (на старых рубанках порядка 4мм, можно и больше)
-фиксация лезвия должна быть надёжной — мертвой.
— ну и заточка))) (ну все поняли) хороший рубанок должен срезать стружку толщиной в лист бумаги, без разрывов и замятин.

зы Зашел в Леруа за рубанком. Грустно мне стало.
Пришлось на барахолку ехать.. .

17-8-2010 20:10 Nikolay_K

Originally posted by NEGAM:

— ну и заточка))) (ну все поняли) хороший рубанок должен срезать стружку толщиной в лист бумаги, без разрывов и замятин.

это как раз не проблема, ибо поправимо
а вот из штампованного рубанка литой уже никак не сделаешь, так, что это важнее.

Originally posted by ivan-3:

Ну, Николай, ты совсем не на те рубаночки засмотрелся Это рубанки для работы по торцу древесины — угол маленький.

именно торцевые рубанки с малым углом меня сейчас и интересуют

насколько я понимаю, для чистового строгания вдоль волокон они тоже годятся.

а для грубой работы у меня уже есть.

17-8-2010 20:10 Nikolay_K

нашел на просторах ру-нета вот это: forum.woodtools.ru

там много чего есть про рубанки.

18-8-2010 00:57 Tras Krom

Эти тоже http://www.ioroi.co.jp/index.html вроде делают инструменты для деревообработки, но ценники у них как на атомную подводную лодку

18-8-2010 11:49 Сергей74

Originally posted by Nikolay_K:

именно торцевые рубанки с малым углом меня сейчас и интересуютнасколько я понимаю, для чистового строгания вдоль волокон они тоже годятся.

Торцевые рубанки (оборотники) для чистового строгания подходят, но они дадут всего лишь гладкую, но не ровную поверхность.
Идеальная поверхность получится, если строгать длинными рубанками (фуганками). Фуганки имеют большую площадь опоры на поверхность и при работе не повторяют неровность поверхности.
Вот примеры таких рубанков:
rubankov.net

По классификации Stanley такие рубанки обозначаются N6, N7 и N8

3-10-2021 14:22 oldTor

Купил я себе для всякой мелочёвки миниатюрный бронзовый рубанок оборотник Luban ? 101 с углом посадки железка 20 градусов.
Такие позиционируются в т.ч. для работ при изготовлении музыкальных инструментов.
Покупал тут:
aliexpress

Доехал он до меня довольно быстро, упакован был тщательно.
Удивило качество изготовления в хорошем смысле — проверил поверочным угольником по сторонам и диагоналям подошву и железко — подошва имеет лёгкое отклонение от плоскости, менее 20мкм. — лёгкое «седло» в районе ротика. Железко — на 2/3 длины от РК имеет идеальную плоскость. Шероховатость обработки везде на уровне. Прилегание железка к постельке — равномерное и плотное.
Из недостатков — рёбра подошвы острые — можно порезаться. Благо это устраняется секунд за 20 кусочком шкурки P2500. Немного смущает то, что ширина железка на ~1.5мм. меньше ротика — т.е. по краям есть зазорчик. Правда, надо отметить, что заметного перекоса при регулировке вылета железка не происходит, если, конечно, не ослабить чрезмерно прижим. Что ещё раз говорит о качественном прилегании железка к постельке.
Пришло всё смазанным, правда масло засохло везде, кроме как на железке со стороны постельки. Подсохшее моментально удалилось баллистолом.
Более всего меня удивило вот что — железко имеет характерный след выполнения технологического барьера. И толщина будущей РК составляет ~45мкм. Т.е. подразумевается заточка на две фаски — первая уже выполнена, осталось создать и заточить вторую, выполнить её доводку — на некоторых рубанках очень солидных производителей это в порядке вещей, указание на ступенчатую заточку бывает и на коробочке и в сопроводительной брошюрке, но не всегда. Вот тут этого нет — видимо, предполагается, что люди «в теме» должны это знать и так. Всё-таки товар не самого «широкого потребления», а специализированный, который среднему обывателю, даже любящему что-то поделать руками, обычно не нужен.
Но и кому нужен, не всегда в теме — в отзывах на али, например, есть сентенция, что заточка — ужас))
Ну конечно, если пробовать строгать «из коробки» не заточенным железком даже не дав себе труда осмотреть его — то чего ожидать) Хотя для некоторых и толщина РК 45мкм. — уже достаточно «остро»))) если силушка есть, а чистота строгания не важна, то и так можно на стружку-то попереводить что-нибудь.

Сделал пару снимков на скорую руку:

Затачивал сегодня этот рубанок. Заводская заточка — 26 градусов, я решил делать вторую фаску на 31 градус пока что. Взял вашиту в притирке на суспензии КЗ F320 с нортоновским маслом:

2 минуты и фаска сформирована (напоминаю, там был выполнен фабричным образом технологический барьер и толщина РК заводской первой фаски составляла около 45мкм.), вышел на остроту:

Далее взял «пробирный» чёрный арканзас Нортон-Пайк с тем же маслом:

Благодаря тому, что и вашита и арканзас обладают свойством самостоятельно в процессе работы подрезать заусенец и не давать ему особо вырастать, плоскую сторону во время заточки вообще не пришлось трогать. Ну и благодаря поведению стали — я без понятия, что тут за сталь, но она благодарно отзывается на заточку этими камнями. На арканзасе поработал чуть дольше, чем на вашите — примерно минуты 4, так как надо было не просто удалить риску от вашиты, но и проработать кромку как следует — благо приспособа позволяет совершать движения, обеспечивающие наклон рисок в определённом диапазоне, это всё было сделать легко и просто, в удовольствие. Далее направил кромку на чепраковой коже, в лицевую сторону которой втёрт с костным маслом порошок оксида железа (крокуса). Взял первую попавшуюся под руки доску в первом попавшемся состоянии и хоть не по торцу (там торцы не в том состоянии, чтобы сразу по ним ёрзать таким рубанком), но попробовал, что получилось. Получилось вполне прилично, я считаю:

Довольно грубая поверхность нормально и подравнивается и срез глянцевитый. Вылет железка отрегулировал произвольно, так чтобы и что-то вменяемо захватывало на грубой поверхности, но и чтобы было не толсто — ради интереса сунул потом стружку под микроскоп — получается толщина примерно в 14-16мкм., что я считаю весьма неплохо, особенно учитывая погрешность плоскости колодки, о которой ранее писал, и которая составляет менее 20мкм. (щуп 20мкм. под прикладываемый по сторонам и диагоналям поверочный угольник не пролезал). Однако, мне кажется, что некоторая неравномерность стружки продиктована не только грубостью и кривизной доски, по которой было сделано несколько проходов, которые всю кривизну просто не успели выбрать, но и этой погрешностью подошвы. Так что потом, если в деле сохранится такая тенденция, придётся подошву всё-таки привести в плоскость, которую я считаю правильной — т.е. чтобы на просвет по сторонам и диагоналям нигде просвета не наблюдалось, против яркого и сфокусированного источника света.

——
«Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна» П.Л. Чебышев.

3-10-2021 16:55 tvy61

у меня есть мини рубанок Stanley, я так же делаю микрофаску на 30-32, для моих потребностей все очень хорошо работает.

4-10-2021 21:41 yemz

Originally posted by oldTor:

Затачивал сегодня этот рубанок. Заводская заточка — 26 градусов, я решил делать вторую фаску на 31 градус пока что.

Объяснил в телефонном разговоре, но продублирую в теме, вдруг что забыл сказать.
Возможно кому и пригодится.
Ярослав, это не предел в смысле угла заточки.
Всё зависит от железка, точнее от его качества.
Можно повысить угол заточки до 35-37 градусов ради стойкости РК и чистоты обработки.
У оборотников угол резания суммируется от угла заточки и постельки.
У тебя получается шлифтик если увеличить угол заточки.
То есть 55-60 градусов угол резания в классическом шлифтике.
Угол резания в 50 градусов, это нечто среднее между двойным рубанком и шлифтиком, что сейчас получилось у тебя. Двадцать градусов постелька и тридцать один градус заточки РК. Вполне рабочий вариант, тем более что у оборотника это сделать легко в отличии от классических рубанков.
Можешь повысить угол заточки, повысится чистота обрабатываемой поверхности, но снизится эффективность и лёгкость съёма стружки.
Стружка станет тоньше, а поверхность чище.
Конечно, что всё зависит от того, что нужно выполнить этим рубанком.

4-10-2021 21:44 oldTor

Большое спасибо, Андрей! Да, и спасибо ещё раз за объяснение по поводу зазоров по краям железка, что по телефону обсуждали тоже.

5-10-2021 18:54 tvy61

вроде угол заточки в ~ 30? при наклоне железки в 20 считался всегда универсальным, но уже не раз читал, что точат и на 37. Зачем? Что дает?
Если угол резания плюсуется, то получаем что он составляет 50. Куда уже больше и для чего? Или это писали для каких то других рубанков?

5-10-2021 19:53 oldTor

30 град. сам по себе не самый большой угол и на какой-то древесине и/или при какой-то стали и термообработки железка его может не хватать по стойкости и без привязки к углу резания. А что касается повышения угла резания, ближе к шлифтику — ради повышения чистоты обработки делается, как Андрей написал.

Вот в этом ракурсе посмотрите пост 5 от Всеволода Полтавцева с экскурсом в историю:
woodcraftsman.ru

Ну и это общая тенденция — в книге «Практический курс столярного искусства» (М. А. Нетыкса, изд. 1901 г.) на стр. 284 сказано по этому поводу:
«Задиры будут глубже и длиннее, если угол резания меньший, и короче, если он больше.»

6-10-2021 11:43 tvy61

да, более-менее понятно, но от сюда у меня тогда возникает вопрос, если менять угол наклона железко, без смены угла заточки, разве мы не получим примерно то же самое? (разумеется кроме повышения стойкости)
Или наоборот, повысив стойкость большим углом заточки, уменьшать угол резания наклоном железка? Разве так не проще, чем перетачивать, подбирая оптимальный вариант?
Короче у меня каша в мозгу

6-10-2021 12:23 oldTor

Я не очень понял.. А как менять угол посадки железка в меньшую сторону? (да и в бОльшую — что получится с регулировкой выпуска железка и жёсткостью фиксации его?)
Это надо сразу купить оборотник с посадкой не 20, а 12 градусов, тогда уж.

Но если исходить из того, что рубанок уже есть конкретный и один — неважно, с посадкой 12 или 20 градусов, то проще варьировать угол резания углом заточки. Многие имеют под один рубанок несколько железок с разными углами, кстати. Для оперативной смены их в работе. Но к тому, какие углы им нужны и в каких ситуациях — приходят-то всё равно практическим путём, сталкиваясь с проблемами в работе. Я слабо себе представляю, чтобы человек заранее решил усложнить себе жизнь заказом пары-тройки дополнительных ножей под другие углы или покупкой дополнительного рубанка с другим углом посадки железка, не столкнувшись с реальной их надобностью в практике и не попытавшись решить проблему «здесь и сейчас» изменением угла заточки, тем более, что по узкой второй фаске это сделать не так уж сложно.

P.S. Влиять на угол резания и/или на угол собственно заточки, в зависимости от разновидности рубанка можно ещё добавлением контрфаски (иногда её называют «задней фаской»), но я бы без крайней нужды не прибегал к этому.
Ну и на оборотниках контрфаску вообще не рекомендуется использовать, у которых угол посадки железка 12 градусов — это связано с минимально допустимым задним углом, и за это минимальное значение заднего угла принято принимать как раз эти самые 12 градусов, хотя есть мнения, что при некоторых условиях иногда можно сделать и поменьше). Если 20 — в отдельных случаях к ней прибегают.

Подробнее про неё можно прочитать у Рона Хока в книге «Идеальная кромка» на стр. 133-136
Ещё полезно почитать по этому поводу Леонарда Ли (у него, как мне кажется, более понятно объяснено) «Complete guide to sharpening» — конец второй главы, стр. 16-17

Ссылки на переводные пдф не присоединяются корректно, но в яндексе они ищутся по запросу на раз.

6-10-2021 15:55 tvy61
А как менять угол посадки железка в меньшую сторону?

Так именно эта дурная мысль и пришла в голову, что почему нет рубанка с изменяемым наклоном ножа, что было бы проще, чем перебирать разные железки под конкретную задачу

6-10-2021 16:43 oldTor

Полагаю, не проще, так как сразу усложняется конструктив, добавляется вес, скорее всего будет иное расположение центра тяжести. Ротик регулируемый, положим, и так делают на некоторых рубанках, но далеко не на всех — где-то это нереально, а где-то попросту не нужно, а тут его точно пришлось бы делать. Реализовать это вкупе с постелькой с изменяемым углом наклона + дать всему этому достаточную жёсткость и износостойкость в долгосрочной перспективе — уже большая проблема. Дальше — больше, в зависимости от разновидности рубанка проблем будет много и часто вообще неочевидных на стадии «предположительного конструирования».

При том, допустим, что нам удалось это реализовать, но это вообще не отменяет того, что в зависимости от выполняемых работ, обрабатываемой древесины и свойств конкретного железка, всё равно потребуется подбор оптимального угла заточки и пр. Так зачем городить огород, если это и так делать, а колодка остаётся органичной, «ничего лишнего», достаточно жёсткой и с минимумом механических соединений?

6-10-2021 17:51 tvy61
да, пожалуй.. тем более что инструмент довольно таки древний и все давно отработано
6-10-2021 20:34 yemz

Originally posted by tvy61:

да, более-менее понятно, но от сюда у меня тогда возникает вопрос, если менять угол наклона железко, без смены угла заточки, разве мы не получим примерно то же самое?

Такое реализовано в классических металлических рубанках.
Меняя «лягушки» (собственно постельку или угол резания) без изменения угла заточки железка. Только это слишком муторно по сравнению с оборотниками с различными железками, смена занимает секунды, настройка чуть дольше. Кстати, для оборотников есть сегментное железко специально для проблемной или свилеватой древесины, чего нет в классических рубанках.

Originally posted by tvy61:

Так именно эта дурная мысль и пришла в голову, что почему нет рубанка с изменяемым наклоном ножа, что было бы проще, чем перебирать разные железки под конкретную задачу

Перебирать железки с различным углом заточки не так сложно как может показаться. Сложнее и дороже сделать то, что Вы предлагаете, при этом теряется жёсткость прижима. Есть рубанки с двумя режущими кромками, например — bridgecitytools.com

6-10-2021 22:22 GoodYu

А можно ли ещё уточнить про вылет железко?
Понятно, что чем он меньше, тем тоньше стружка (съём), но, как там по классике?

7-10-2021 10:32 tvy61

Перебирать железки с различным углом заточки не так сложно как может показаться. Сложнее и дороже сделать то, что Вы предлагаете, при этом теряется жёсткость прижима. Есть рубанки с двумя режущими кромками, например —

Да, красота неописуемая, явно не сотню гринов стоит
Впечатлила винтовая, суперточная настройка вылета железка

7-10-2021 11:13 oldTor

GoodYu:
А можно ли ещё уточнить про вылет железко?
Понятно, что чем он меньше, тем тоньше стружка (съём), но, как там по классике?

Вот тут есть некоторые указания — разбирался вопрос расстояния от края ротика до РК железка при выпуске его в районе одной десятки — посты 151-165:
woodcraftsman.ru
Вопрос как раз про оборотник и из ответов следует разъяснение, что и этот аспект важен и может в т.ч. влиять на выбор угла заточки.

Т.е. и регулируя вылет, следует обратить внимание на то, что происходит «вокруг» железка и как выбранный угол заточки сочетается с применяемым диапазоном вылетов и шириной ротика.

А уж в каком случае какой выпуск потребуется — это уже вопрос личной практики и конкретной рабочей ситуации. Или я не совсем верно понял Ваш вопрос?

Если совсем в общем говорить о выпуске железка, то самым большим выпуском будет тот, при котором Вы сможете сдвинуть рубанок с места)
И при том не будете получать задиры.
А минимальным — при котором он будет снимать хоть какую-то, тонюсенькую, пусть и рваную, стружку. Т.е. всё-таки не будет просто впустую елозить по заготовке.

7-10-2021 11:15 oldTor

Да, красота неописуемая. 7-10-2021 12:47 GoodYu

А уж в каком случае какой выпуск потребуется — это уже вопрос личной практики и конкретной рабочей ситуации. Или я не совсем верно понял Ваш вопрос?

Всё правильно! Опыт и практика.. . Спасибо!
7-10-2021 20:36 yemz
Originally posted by tvy61:

Да, красота неописуемая, явно не сотню гринов стоит

Всего 519, учитывая скидку в почти 50%.
В этом рубанке как раз реализована быстрая смена железка или смена РК с обязательной настройкой по вылету. Стачиваются ведь они по разному.

5-11-2021 13:25 oldTor

Приехал ко мне рубанок оборотник Qiangsheng Luban Low Angle c открытыми бортами, с углом посадки железка 12 градусов.
Покупал тут:
aliexpress
Доехал быстро, упаковано как следует. Железка из стали T10, заявленная твёрдость указывается с диапазоном 59-63HRC (обычная практика — указывать с разлётом в 2 единицы, а тут в 4).
Угол черновой заточки указан 25 градусов, но, как и на меньшом братишке этого рубанка — Luban ?101, про который я уже делал обзор, реальный угол 26 градусов ровно.
Сделан рубанок добротно и для своей стоимости очень аккуратно:

Проверил плоскости боковин и подошвы по сторонам и диагоналям на просвет с помощью поверочного угольника кл.1 — боковины идеально плоские, подошва имеет отклонения менее 20мкм. — щуп такой толщины нигде не пролезает. Есть несущественный косячок на подошве — либо задели за что-то, либо под подошву попало отдельное крупное абразивное зерно — выбоинка с одного края имеет выступ, высотой порядка 30мкм. — это выдавленная из забойчика сталь, и ногтем этот выступ прекрасно ощущается — потом уберу аккуратно, так как такое дело будет царапать обрабатываемую поверхность, а если выступ отлетит и попадёт по кромке, будет нехорошо:

90 градусов подошвы и боковин — выдержаны. Железко — идеально плоское на половину всей своей длины считая от режущей кромки, без просветов вообще, но имеет небольшой завальчик, шириной около 100мкм. у самой кромки — почему, объясню ниже. Да, к уголкам железка присутствует небольшое скругление:

На железко, как и на Luban ?101, выполнен фабричным образом технологический барьер, но тут он выполнен грубее и небрежнее. Я специально сделал микрофото, чтобы наглядно объяснить, как делать НЕ надо. Вот у меньшого братца всё было сделано аккуратнее — с кромки было снято во-первых ровнее, во-вторых — чище. При проводке по РК ногтем — не было сыпи. При том в обоих случаях толщина будущей РК составляет ~45мкм. — настраиваем два источника света, чтобы получить на расположенной «в лоб» (не совсем перпендикулярно кадру, так как условная плоскость «спила» слегка не перпендикулярна самому железку) к кадру режущей кромке контрастную белую полоску блика, но без «раздувающего» её размер рассеяния и снимаем — теперь можно измерить:

Как можно видеть, ТБ выполнен грубо, скорее всего на полысевшей ленте или не освежённом круге — почему я так решил, покажу далее: дело в том, что зачем-то, может по ошибке, но рабочий сначала попробовал снять под слишком малым углом (может он так снимал заусенец — не знаю, но какой смысл, если потом делался тех. барьер — просто нужно было тех. барьер делать как следует, и ведь это совсем не требует от рабочего дополнительных время- и трудозатрат — просто нужно попасть с первого раза, что при поточном производстве нарабатывается быстро, и сгладить нормально — на другом рубанке-то было же как следует, а у него железко намного уже и короче, т.е. по идее, сделать хорошо на нём сложнее) с плоской стороны, соорудив ранее мною упомянутый завал шириной не более 100мкм.:

Вот поэтому, я считаю, что на полысевшей ленте либо давно не освежавшемся круге (что скорее, так как заточная фаска точно на круге сделана) — так как свежая бы снесла там всё, а полысевшая, потеряв по дороге сколько-то зёрен, ещё и «сыграла» — можно видеть, что завал неравномерен, отдельные грубые риски, какие бывают от выколовшихся зёрен и даже групп зёрен (а такое бывает и на ленте) имеют разную направленность.

Вот на младшеньком, это было аккуратно и гладко, а тут вышло халтурно. Наглядный пример того, что бывает, когда правильная и разумная операция выполняется абы как. Сразу становится понятно, почему многие люди, не использующие оптический контроль и не берущие на заметку чужие иллюстрации и их описание, не могут понять, почему в отличие от других, не получают никакой или почти никакой пользы от технологического барьера.
А всё просто — если сделать неправильно, то не только пользы не будет, но и вреда немало будет нанесено — теперь, для точной и правильной работы рубанка, завал с плоской стороны надо убирать, тогда как если бы его не создали, а спилили ровно, то при достаточно тщательной заточке, можно было бы даже пренебречь грубостью шероховатости плоскости железка. Я, правда, попробую снять поменьше, жалко просто так жертвовать 100мкм. длины железка, может быть хватит убрать около 40-60.
Для лучшего понимания — сделал ещё один снимок — тут чуть сдвинул железко так, чтобы была видна точка схождения от выполнения ТБ — его пытались сделать, снимая с каждой стороны под большим углом, причём с плоской стороны — должны были сделать угол больше сразу. Но, как я уже сказал — сначала взяли малый угол, а в результате сняли не так и не там, где надо, в результате сняли больше нужного, с худшим результатом, и в конечном итоге здесь придётся снимать не так мало, как было на меньшом при толщине будущей РК ~45мкм., а как при значении, как минимум 70-80мкм.:

Но надо отметить, что на производствах очень часто выполняется технологический барьер сходным образом — под очень большим углом с двух сторон. То же делают многие заточники вручную, вместо того, чтобы выполнять лёгенькое «полоскание» ОТ РК К краям, если речь про инструмент с односторонней заточкой, и преимущественно в сторону заточной фаски, а не наоборот, и с разумной амплитудой, или вовсе делая под 90 градусов. Я всё больше убеждаюсь, что можно избежать многих неприятностей, если делать не с двух сторон, под большим углом, а строго под 90 град. Правда и тут есть засада — кто держал в руках клинки наших ножеделов, кто всё-таки делает ТБ, но на той же ленте, на которой слесарит, наверняка видел то, что я имею в виду — при случае покажу, что там бывает — когда в результате на месте самой кромки получается как бы канавка и будущая РК представляет собой нечто похожее на лезвие коньков для фигурного катания — у которых ложбинка.
В общем — мало использовать идею технологического барьера. Нужно ещё использовать её грамотно.

Но в целом я доволен качеством рубанка и мои придирки к нему такого уровня, на который обычно бессмысленно даже выходить на подавляющем большинстве доступной (и не очень, кстати, тоже) продукции.
Ну и в целом, тут нет ничего, что нельзя было бы довольно быстро поправить.
Как заточу и опробую рубаночек — будет продолжение.

P.S. У меня оказывается есть снимок, демонстрирующий неправильный вариант ТБ, выполненный при слесарке ножа на ленте гриндера — с пресловутой «канавкой» и на грубой ленте:

Ну и толку, что получено в результате сведение 0,22мм. если теперь придётся столько снимать при заточке? В общем — заботясь о ресурсе клинка и его сведения, о лёгкости заточки далее и стойкости полученной РК — так делать нельзя. Это не ТБ — задачи, которые перед ним ставятся — не решены. Скорее наоборот.

——
«Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна» П.Л. Чебышев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *