Iso 200 или 400
Перейти к содержимому

Iso 200 или 400

  • автор:

Iso 200 или 400

Вы уже выбрали себе фотоаппарат, купили к нему объектив, осталось только заправить в него пленку и пойти фотографировать. Но выбор очень широк, будем его сужать. Определимся с форматом — 120 или 135. Формат пленки должен соответствовать той, которая заправляется в ваш фотоаппарат, хотя умельцы заправляют 135 узкую пленку в фотоаппарат под широкую 120-ю пленку.

Позитивная пленка формата 120

Негативная пленка формата 135

Негативная ч/б пленка формата 135

Сравнение размеров формата 120 слева и 135 справа

Далее следует определить процесс пленки. По процессу пленки бывают, позитивные и негативные. Позитивные слайдовые цветные пленки проявляются по процессу Е-6, эти пленки использовались раньше для показа фото на слайд-проекторах, сейчас это редкие пленки. Негативные цветные пленки проявляются по процессу С-41, это самый распространенный тип цветных пленок, изображение на проявленной пленке по цветам обратно оригинальному. Черно белые пленки проявляются по процессам несовместимым с предыдущими, хотя этот процесс гораздо легче и некоторые любители проявляют такую пленку дома. Есть черно-белая пленка на процессе С-41.
Далее стоит поговорить о светочувствительности или ISO. Чем выше ISO, тем пленка чувствительнее. Для фотографии в яркий солнечный зимний день подойдет пленка чувствительностью 50 или 100. Если вы планируете снимать в помещении или в Питере, то вам понадобится пленка большей чувствительности — 200-400. Если вы хотите снимать ночью, то вам пойдет пленка чувствительность 800 и выше, но на фотографиях появится зернение, из-за того что на таких пленках крупные светочувствительные кристаллы.

Я рекомендую взять цветную пленку на процессе С-41 чувствительностью 200.

Фотопленка на 24 кадра чувствительностью 200, процесс С-41

200 — оптимальная чувствительность, которая позволит вам снимать в условиях как естественного света, так и искусственного. Я по ошибке взял в качестве первой пленки Kodak color 100 и много снимков у меня получились недоэкспонированы (недосвечены). На 200-ой пленке у меня уже было гораздо меньше брака.
Так же следует помнить, что никогда не надо открывать заднюю крышку фотоаппарата при заправленной пленке — она засветится и все фотографии пропадут.
Фотопленку стоит хранить в холоде — она меньше портится, так как в ней замедляются химические процессы.

Современная любительская пленка стоит 350-450 рублей за 36 кадров, просроченная стоит 100-150 рублей, но если просрочка большая, то она может плохо экспонироваться и может пойти зерно.

Пленка Kodak 100, при слабом освещении фотографии просто недосвечиваются. Пленка просрочена, поэтому на ней есть зерно, даже на ISO 100

Та же пленка прекрасно подходит для фотографии улицы

Пленка Kodak 200 уже позволяет фотографировать слабоосвещенное помещение, пленка более современная — нет зернения, хотя ISO выше

Эта же пленка прекрасно подходит для фотографии на улице

Что такое ISO?

ISO_KAPAK

В ISO измеряют чувствительность к свету принимающего элемента. Раньше это была пленка и фотобумага. Для смены ISO требовалось доснимать одну пленку и вставить другую. Сегодня чаще всего в ISO определяют чувствительность матрицы. В данном материале мы не будем углубляться в технические подробности – как происходит магия смены ISO без смены матрицы, достаточно того факта, что она происходит. И происходит все также – чем большее значение ISO установлено в фотоаппарате, тем меньше света камере нужно для получения правильно экспонированной фотографии.

Давайте немного разберемся – что представляет собой ISO? Это не какая-то величина, которую вычислили научно, это не метр, не килограмм. ISO – это название стандарта (чтобы было понятнее сравнение, то это как ГОСТ, только международного значения). И в принципе многие фотографы, которые занимались фотографией в конце прошлого века, хорошо помнят пленку, где чувствительность обозначалась в DIN и ASA, а также всегда приводились таблицы для пересчета этих единиц. Сегодня уже достаточно сложно, если еще возможно вообще, найти другой стандарт для светочувствительных элементов, кроме ISO.

В аналоговой фотографии ISO показывает то, насколько чувствительна пленка к свету. ISO измеряется в цифрах (вы наверняка обращали внимание на цифры на коробочке для пленки – 100, 200, 400, 800 и т.д.). Чем меньше число, тем ниже чувствительность пленки.

В цифровой фотографии ISO измеряет чувствительность датчика изображения. К цифровым ISO применяются те же принципы, что и в аналоговой фотографии. Чем меньше число, тем ниже чувствительность камеры к свету, соответственно, тем мельче зерно.

Более высокие значения настройки ISO, как правило, используется, когда не хватает света, чтобы получить более быструю скорость затвора. Например, фотограф, снимающий спортивные соревнования в крытом помещении. Чтобы заморозить движение и получить хороший технический кадр, придется поднять ISO, что, к сожалению, приведет к повышению шума в кадре.

Если посмотреть ниже на тестовые снимки, можно заметить, что фотография слева, снятая при ISO 100, имеет более гладкую поверхность изображения, чем та, которая была снята при ISO 3200.

Различие фотографий с ISO100 и ISO3200

(Рассмотрите при большом разрешении фотографии ISO100 и ISO3200 , найдите для себя отличия, разберитесь, в чем главное.)

При ISO 100 в целом получаются фотографии, которые визуально воспринимаются как «нормальные», что придает, не смотря на небольшой шум/зерно, прекрасную четкость снимку.

Большинство начинающих фотографов или простых любителей, как правило, предпочитают снимать цифровыми камерами в «автоматическом режиме». При этом камера сама выбирает соответствующие настройки ISO, в зависимости от условий съемки и будет по возможности стараться использовать минимальное из возможных значений.

Многие современные модели даже обычных компактных камер (в простонародье «мыльниц»), оснащены режимом, в котором позволяется фотографу управлять ISO, потому что данный параметр очень важный, и от него зависит техническое качество фотографий, на которое всегда обращают внимание, будь то любители или профессионалы.

Когда начинающие немного осваивают неавтоматические режимы съемки, то обращают внимание, что при изменении числа ISO, меняется значение диафрагмы и выдержки. То есть ISO воздействует напрямую и на диафрагму, и на выдержку. Даже когда камера автоматически подбирает пару, она анализирует значения и выдает такие, которые необходимы для получения достаточно хорошо проработанного кадра технически.

Например, если в вашей камеры предусмотрены ISO от 100 до 400, вы сможете снимать при более высоких скоростях затвора и/или использовать меньшие отверстия диафрагмы.

При выборе настройки ISO следует задать себе следующие четыре вопроса:

  • Свет. Хорошо ли освещен объект съемки?
  • Зерно. Необходимо ли получить зернистую поверхность изображения, или нужен чистый кадр, без шума.
  • Штатив. Используется ли он сегодня на съемке?
  • Движущийсяобъект. Производит ли объект съемки движение, или находится в неподвижном состоянии?

Если вокруг много света, хочется как можно более чистый кадр, используется штатив для съемки неподвижного объекта, можно смело использовать самое минимальное из возможных для камеры значений ISO. В результате вы получите великолепно выполненный технический кадр.

Однако, если на улице пасмурно или вечереет , либо вы производите съемку в помещении (что автоматически означает снижение потока света), у вас нет штатива, и вы не можете зафиксировать камеру, чтобы снимая при длительной выдержки, избежать дрожания фотоаппарата от съемки с рук – необходимо повышать ISO. Если ваш объект еще и в движении находится, то как говорят фотографы, ISO придется «задирать» до критических величин. Такое действие позволит вам осуществить кадр с меньшей выдержкой затвора, вполне даже четкий и резкий, но добавит «цифровое зерно». Вот те самые «шумы» и «крупинки», которыми в первую очередь отличаются снимки, приведенные в самом начале данного урока фотографии для новичков.

Нужен компромисс. Чем больше у вас будет практики, тем четче вы будете понимать какая ситуация требует принятия какого решения.

Ситуации, когда фотографу может потребоваться изменить настройки камеры на более высокие ISO:

  • Спортивные мероприятия в крытом помещении. Объект движется быстро и вы испытываете ограничение по освещению.

©Doug Webb 1/500©Santiago Bañón 1/100

  • Концерты. «Плохой» свет для фотографии и запрет на использование вспышки, могут вынудить поднять ISO до максимальных значений, возможных на камере.

©Javier Bragado 1/500

©Aitor Bouzo 1/800

  • Художественные галереи,музеи, церкви и т.п. Существующие правила, запрещающие снимать с использованием вспышки, расстраивают не одного фотографа, поверьте! Но придется смириться. Объект съемки должен быть хорошо освещенным, чтобы у вас получился грамотный технический кадр.

©Timothy Robinson 1/60

  • Дни рождения. На самом замечательном празднике, на котором происходит магических ритуал задувания свечей в темной комнате, и который вы можете нарушить, если неожиданно «пыхнете» вспышкой, вам никто и никогда не разрешит ее использовать в темной комнате. Поэтому увеличение значения ISO может помочь все-таки запечатлеть всю сцену.

©Kevin Obosi 1/160

ISO – является важным аспектом в фотографии. Умение управлять им дает больший простор в умении контролировать действия фотокамеры. Экспериментируйте с настройками, смотрите, как изменения влияют на полученные результаты.

И запомните несколько «золотых правил» фотографии для новичков:

  • снимать желательно всегда с минимально возможным значением ISO;
  • как только появляется возможность понизить ISO – сделайте это;
  • увеличивайте значение ISO только тогда, когда это необходимо, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук;
  • для использования минимального значения ISO следует максимально открыть диафрагму;
  • если вы снимаете со вспышкой, ISO не должно быть высоким.

И пусть наши нехитрые уроки фотографии помогут вам разобраться с самыми основными техническими настройками фотокамеры. В дальнейшем мы расскажем о том, что такое экспопара , как она связана с ISO, на что влияет и как ее покорить.

По материалам зарубежных источников подготовил С.Заводов

Другие статьи на похожие темы

  • Что такое хроматические аберрации и как их исправить?
  • Диафрагма и ГРИП простым языком
  • О влиянии цвета на смысловую композиционную составляющую.

Push/pull процессы: как это работает

В цифровой фотографии поменять значение ISO — дело нескольких секунд, но как быть с аналоговой? Каждая фотоплёнка номинально выпускается с конкретным ISO, реже — с небольшим диапазоном (например, 200-400). Как быть, если при съёмке требуется выставить другую светочувствительность? Для этого существуют push/pull процессы. Получить результат от другого значения можно!

Фотография: www.richardphotolab.com

Что такое Push/Pull процессы?

ISO — выраженное в цифрах значение светочувствительности плёнки, её восприимчивость к свету. Чем выше значение — тем выше восприимчивость. Однако, не всегда световые условия соответствуют заявленному значению на катушке. Например, плёнка имеет номинальное значение ISO 800, но снимаете вы в сильных световых условиях, при ярком солнце с контровым светом. Для такой съёмки вполне подошла бы и ISO 100. Вы можете недоэкспонировать плёнку в условиях сильной освещенности, но получить желаемую светочувствительность в 800 единиц при проявке, сделав push/pull процесс.

Выставляя значение ISO в настройках фотоаппарата, вы в том числе влияете на настройки съёмки: большое значение ISO можно компенсировать короткой выдержкой, маленькое ISO — длинной выдержкой.

Изображение: blog.dehancer.com

Push процесс — это намеренная недоэкспозиция плёнок с последующей её перепроявкой. Простыми словами: в руках у вас катушка с номинальным значением iso 400, а снимать приходится в условиях плохого освещения. Можно компенсировать это долгими выдержками, но это не всегда удобно. В таком случае вы можете выставить настройки на необходимую светочувствительность ISO 800: это предотвратит длинные выдержки, для камеры сделает указание, словно световые условия прекрасные, а кадры при этом не получат должного количества света в таких условиях и останутся недоэкспонированными и тёмными. Именно это и компенсирует последующий push-процесс с чуть более долгой проявкой плёнки. Кадры в финале не будут такими тёмными, и информация в тенях сохранится.

Pull процесс — это переэкспонирование плёнки с последующей недопроявкой. Этот процесс обратный: допустим, вы взяли плёнку ISO 200, но день достаточно солнечный, чтобы можно было выставить ISO 100. В таком случае вы переэкспонируете кадры, впустив чуть больше света, снимая их со значением 100, а на проявке понижаете экспозицию на одну ступень. Проявляя по изначальному значению ISO 200 вы можете переэкспонировать плёнку, получив светлые прямоугольники вместо фотографий.

Зачем эти процессы вообще нужны?

Логичный вопрос, учитывая возможность подобрать необходимую плёнку исходя из условий будущей съёмки. Однако эти процессы могут иметь как техническую сторону, так и творческую.

PUSH-процесс проявки плёнки

Ключевые особенности: увеличивается контрастность, увеличивается зерно, повышается цветовая насыщенность, возможно искажение цветопередачи.

Изображение: blog.dehancer.com

Не стоит забывать, что поменять значение ISO исходя из условий съёмки легко лишь на цифровых камерах. В случае плёнки порой приходится подстраиваться под эти условия исходя из того, что уже есть. Push-процесс позволяет компенсировать короткие выдержки при недостаточной освещённости.

Во-вторых, пуш-процесс иногда позволяет получить более интересный результат на снимках. С его помощью усиливается контраст изображения, добавляется приятная зернистость, а на цветных плёнках возможно усиление некоторых оттенков в кадре.

PULL-процесс проявки плёнки

Ключевые особенности: контрастность уменьшается, улучшается проработка деталей, цветопередача более приглушенная.

Изображение: thefindlab.com

Пулл-процесс помогает вернуть необходимую детализацию. Только в данном случае при съёмке с большим количеством света, который грозит переэкспонированием. Pull вытащит детали в светах и снизит контрастность картинки. Во-вторых, пулл сделает снимок более мягким, снизит контрастность и сделает цвета менее яркими, уведя в пастельные оттенки. Своего рода тоже стилистический приём.

Таблица возможности применения пуш/пулл процесса с учетом номиналов пленки. источник: lighthousefilmlab.com

Что важно учитывать?

• Теоретически эти процессы возможны на любой камере, однако, технически, не на каждой. Применяя технику пере/недоэкспонирования с последующим push/pull процессом в вашем фотоаппарате должна быть возможность вручную контролировать настройку значения ISO. Почти на любой катушке расположен DX-код, который считывается камерой автоматически, и на основании которого фотоаппарат выставляет значение. На многих мыльницах этот параметр нельзя отрегулировать, другие же камеры имеют возможность ввода параметра ISO вручную.

• Плёнки бывают разные. Пуш/пулл процесс подойдёт далеко не для каждой из них. В первую очередь это касается цветных плёнок, где цвет может сильно исказиться при такой проявке.

• Предсказуемый результат возможен при переэкспонировании и недоэкспонировании в пределах двух значений. Больше не рекомендуется. В таблице выше можно сверить приведенные значения и возможности с учетом разрешения конкретной плёнки.

Фотография: thedarkroom.com

• Лучшие результаты получаются на черно-белых плёнках. Они имеют больший динамический диапазон и более податливы к снижению или повышению экспозиции. Кроме того, плёнки профессионального сегмента терпимее относятся к push/pull процессам, так как изначально имеют более высокое качество материала, к которому эта коррекция будет применяться. Среди рекомендаций: Ilford HP5, Ilford PAN 3200, Kodak Tri-X, а также цветные Kodak серии Portra.

• Обязательно указывайте при сдаче в проявку, на сколько ступеней необходимо сделать тот или иной процесс. Это важно для сохранения ваших кадров и их грамотной проявки. Если вам будет сложно пересчитать, то просто скажите сотруднику, по какому значению ISO вы снимали. Отталкиваясь от номинального, это поможет выбрать необходимый проявитель и рассчитать правильное время для проявки вышей плёнки.

Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих

Светочувствительность — один из трёх параметров экспозиции. Она характеризует чувствительность матрицы камеры или фотоплёнки к свету: чем выше показатель, тем меньше света нужно для получения правильно проэкспонированного снимка. При повышении или понижении этого параметра в ручном режиме (М) можно напрямую регулировать яркость изображения.

Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 20 с, 250.0 мм экв.

Светочувствительность выражается в условных единицах ISO, которые использовались ещё в плёночной фотографии.

Не путайте светочувствительность и светосилу! Светосила — характеристика объектива.

Плёнка ISO 100 была рассчитана на дневную съёмку, а ISO 400 позволяла эффективно снимать в помещении. Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность плёнки к свету. Сменить светочувствительность на плёночном фотоаппарате можно было одним способом: вынуть кассету и вставить другую. В цифровой фотографии всё проще: ISO регулируется нажатием одной кнопки. А ещё можно отдать этот параметр под управление автоматики.

Технически в цифровой фотографии изменение ISO реализовано совсем по-другому. Чувствительность самих пикселей-датчиков не меняется при повышении параметра. Картинка становится ярче из-за усиления электрических сигналов матрицы и за счёт алгоритмов преобразования аналогового сигнала в цифровой.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 100 с, 18.0 мм экв.

Минимальное и базовое ISO

Базовое и минимальное ISO — не всегда одно и то же. Базовое для конкретной модели матрицы ISO может быть довольно высоким (например, 800, 1600 единиц), а минимальное ISO получается из него ослаблением сигнала, более высокие значения — усилением. Однако фотографам информацию о базовом ISO производитель не сообщает, да и на практике она не очень нужна. Важнее разобраться с минимальной светочувствительностью.

Минимальное числовое значение светочувствительности на вашем фотоаппарате — это то ISO, при котором качество снимка будет наиболее высоким, а уровень цифрового шума низким. Его важно запомнить. В зависимости от модели камеры, минимальное ISO будет различаться: 64, 100, 200 единиц. В тех направлениях съёмки, где требуется длинная выдержка или она неважна, используют минимальное ISO. Его же для идеального качества картинки применяют в студийной съёмке, предметной, рекламной, пейзажной, интерьерной, архитектурной фотографии. Штатив будет кстати, ведь не всегда условия освещения идеальны, и выдержка может стать слишком длинной для съёмки с рук.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 60 с, 21.0 мм экв.

Что такое расширенное ISO

Если регулировать ISO в сторону уменьшения или увеличения, рано или поздно вы наткнётесь на так называемые расширенные значения ISO. На камере они отображаются как Lo (пониженные значения) или Hi (повышенные). Их фотоаппарат получает программно. К примеру, в случае повышенных значений Hi съёмка на самом деле ведётся на максимальном «числовом» ISO, а далее процессор делает картинку светлее. При этом цифровой шум на фото становится более заметным, ведь яркость снимка повышается.

Nikon Z 7: съёмка на пониженном ISO Lo-1.0. Это значение соответствует ISO 32.

Nikon Z 7: съёмка на пониженном ISO Lo-1.0. Это значение соответствует ISO 32.

В случае использования пониженных значений немного теряется информация в светлых участках, что может привести к появлению переэкспонированных зон на снимке или же к снижению запаса информации в светлых участках при обработке RAW.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

Что такое цифровой шум

Цифровой шум — это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны.

Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.

NIKON Z 7 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 4 с, 35.0 мм экв.

Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на базовом ISO.

Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на базовом ISO.

Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на максимальном ISO. Заметен цифровой шум: как отдельные «зёрна» (яркостный шум), так и искажения цвета (цветовой шум). Шум съел мелкие детали, фактуру на оправе часов. Но для столь высокого ISO такой уровень шума — отличный показатель.

Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на максимальном ISO. Заметен цифровой шум: как отдельные «зёрна» (яркостный шум), так и искажения цвета (цветовой шум). Шум съел мелкие детали, фактуру на оправе часов. Но для столь высокого ISO такой уровень шума — отличный показатель.

Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в позапрошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей. Nikon D780 как раз из таких: матрица этой камеры не имеет рекордного количества мегапикселей, зато она выполнена по технологии обратной засветки и позволяет на своей площади расположить крупные чувствительные пиксели. Поэтому фотоаппарат отлично работает даже на очень высоких ISO, в чём мы убедились во время тестирования.

В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG.

Фрагмент снимка на базовом ISO

Фрагмент снимка на базовом ISO

Фрагмент снимка на максимальном ISO без шумоподавления

Фрагмент снимка на максимальном ISO без шумоподавления

Фрагмент снимка на максимальном ISO с шумоподавлением

Фрагмент снимка на максимальном ISO с шумоподавлением

Это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.

Nikon Z 7. Для этой камеры ISO 1600 является промежуточным значением. Здесь доступны значения вплоть до ISO 25600, а значит можно снимать при очень слабом освещении.

Nikon Z 7. Для этой камеры ISO 1600 является промежуточным значением. Здесь доступны значения вплоть до ISO 25600, а значит можно снимать при очень слабом освещении.

ISO 1600, кадр со смартфона (его максимальная светочувствительность). Алгоритмы шумоподавления размывают «зерно», из-за чего дополнительно снижается детализация, на снимке отсутствуют мелкие фактуры (обратите внимание на книги). Кроме того, из-за узкого динамического диапазона смартфон не справился с проработкой деталей в светлых участках: ракушка превратилась в белое пятно.

ISO 1600, кадр со смартфона (его максимальная светочувствительность). Алгоритмы шумоподавления размывают «зерно», из-за чего дополнительно снижается детализация, на снимке отсутствуют мелкие фактуры (обратите внимание на книги). Кроме того, из-за узкого динамического диапазона смартфон не справился с проработкой деталей в светлых участках: ракушка превратилась в белое пятно.

Зачем и как повышают ISO

Светочувствительность поднимают только для сокращения выдержки при съёмке.

При съёмке неподвижной сцены от выдержки мы не зависим. Со штативом всегда можно снимать на минимальном ISO.

NIKON D850 / Sigma 50mm F1.4 DG HSM | A (Nikon F) УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Но что если нужно запечатлеть динамику при слабом вечернем освещении? Фотографируя на очень низком ISO, выдержку придётся ставить (вам или автоматике) слишком длинную — объект смажется. Поэтому для начала стоит выбрать подходящую для съёмки выдержку — достаточно короткую для динамики. С диафрагмой определиться проще: её настраивают исходя из того, насколько большая нужна глубина резкости, а при слабом освещении её можно открыть пошире в тех же целях, для которых поднимаем ISO — сократить выдержку.

Пришлось поднять ISO, чтобы можно было снимать на достаточно короткой выдержке, иначе птица смазалась бы из-за собственных движений и тряски камеры с телеобъективом в руках.

Пришлось поднять ISO, чтобы можно было снимать на достаточно короткой выдержке, иначе птица смазалась бы из-за собственных движений и тряски камеры с телеобъективом в руках.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F5.6, 1/200 с, 300.0 мм экв.

Так что просто поднимем ISO до того значения, при котором мы будем получать яркий кадр на подходящей нам выдержке. Вот и всё. В остальных сюжетах это работает так же: отталкиваясь от необходимой выдержки, настраиваем подходящую светочувствительность.

Это же правило работает и при съёмке звёздного неба. Звёзды по небу движутся, и мы просто подбираем подходящую выдержку, на которой небо будет достаточно чётким. В нашем случае это 25 секунд. Далее под эту выдержку подбираем диафрагму и ISO.

Это же правило работает и при съёмке звёздного неба. Звёзды по небу движутся, и мы просто подбираем подходящую выдержку, на которой небо будет достаточно чётким. В нашем случае это 25 секунд. Далее под эту выдержку подбираем диафрагму и ISO.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 25 с, 18.0 мм экв.

Впрок ISO не повышают, ведь чем оно выше, тем больше цифрового шума. Важно найти баланс между подходящей для нашего сюжета выдержкой и значением светочувствительности.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 60 с, 18.0 мм экв.

Итак, алгоритм работы с ISO очень простой. Сначала нужно определиться со значениями выдержки и диафрагмы, а после подобрать под них светочувствительность, чтобы кадр был достаточно ярким.

Съёмка велась со штатива, так что время выдержки определял единственный движущийся объект на снимке — воздушный шар. Сначала я установил выдержку и диафрагму для данного сюжета, а потом подобрал оптимальное ISO.

Съёмка велась со штатива, так что время выдержки определял единственный движущийся объект на снимке — воздушный шар. Сначала я установил выдержку и диафрагму для данного сюжета, а потом подобрал оптимальное ISO.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 165.0 мм экв.

Примерные значения для разных условий

Не бывает оптимальных значений светочувствительности для тех или иных условий съёмки. Но чтобы облегчить работу новичкам, приведём небольшую шпаргалку.

Предположим, вы гуляете с фотокамерой без штатива, при этом не снимаете динамику. В руках камера с универсальным «китовым» объективом, и снимаете вы при значении диафрагмы в районе F5.6. Чтобы выдержка была подходящей для съёмки с рук, выбирайте такие значения:

  • ISO 100–200 — солнечный день ;
  • ISO 200–400 — пасмурный день;
  • ISO 400–800 — вечер;
  • ISO 800–1600 — съёмка в хорошо освещённом помещении, при свете от окна (за которым день);
  • ISO 1600–3200 — ночной город, яркая городская иллюминация;
  • ISO 3200-6400 — комнатное освещение.

NIKON D810 / 28.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Но лучше отталкиваться от ваших условий съёмки и смотреть, какая получается выдержка при выбранном ISO. Если выдержка длиннее 1/60, стоит поднять ISO, ведь длинные выдержки — это почти гарантированный смаз на фото.

На зеркальных и беззеркальных камерах Nikon для настройки ISO необходимо нажать соответствующую кнопку и, не отпуская её, покрутить заднее колёсико. На дисплее будет отображаться выбранное значение.

На зеркальных и беззеркальных камерах Nikon для настройки ISO необходимо нажать соответствующую кнопку и, не отпуская её, покрутить заднее колёсико. На дисплее будет отображаться выбранное значение.

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров очень удобно включается и отключается функция Авто-ISO. Достаточно при нажатой кнопке ISO покрутить переднее колёсико. И не надо каждый раз заходить в меню!

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров очень удобно включается и отключается функция Авто-ISO. Достаточно при нажатой кнопке ISO покрутить переднее колёсико. И не надо каждый раз заходить в меню!

Авто-ISO

ISO на практике — самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и… уровень цифрового шума, о котором на современных камерах можно сильно не переживать. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO — первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах Nikon есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное — разобраться в нескольких простых пунктах настройки. О работе с Авто-ISO в различных ситуациях у нас есть отдельная статья. Здесь же остановимся на основных моментах.

Мы по-прежнему задаём светочувствительность вручную: на это значение автоматика будет ориентироваться при настройке ISO. Если вы зададите высокое значение в верхнем пункте, камера будет стремиться к нему. Если низкое — камера будет стараться снимать на низких значениях чувствительности.

Ниже мы можем задать максимальное ISO, доступное автоматике. Это нужно для того, чтобы автоматика не могла снимать на слишком высокой чувствительности, и мы не получали кадры, испорченные цифровым шумом. В современных продвинутых камерах появился аналогичный пункт и для работы со вспышками.

Максимальная выдержка задаётся для того, чтобы в режимах, где фотоаппарат одновременно управляет и выдержкой, и чувствительностью (A и P), он находил правильный баланс между ними и не ставил слишком длинную выдержку при низком ISO. Авто-ISO — полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 40, F14, 8 с, 14.0 мм экв.

Да, ISO — самый простой из трёх параметров экспозиции, но следует потренироваться в работе с ним. Ведь экспозиция — это как весы с тремя чашами. Для грамотной съёмки необходимо уравновесить все три параметра: выдержку, диафрагму и светочувствительность. На каких значениях ISO вы обычно снимаете? Расскажите в комментариях и поделитесь своими снимками!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *